Pásové základy to udělejte sami

Jak víte, základy pásů se vyznačují spolehlivostí a trvanlivostí, bez ohledu na to, co stavíte: dům, garáž, koupelna nebo venkovský dům. Takové rozšířené používání základových pásů je způsobeno jeho univerzálností a dostupnými cenami. Myšlenka budování základny s vlastními zdroji může být realizována každým z nás s velkou touhou, základními dovednostmi stavebních prací, sadou nástrojů a potřebnými technickými prostředky. V první fázi je třeba zvolit mezi mělkým a hlubokým základem pásu.

Nadpozemská nadace

Dobře položený základ je velmi výhodné řešení, které šetří peníze a váš drahocenný čas. Pro jeho uspořádání není nutná velká hloubka. Používá se pro lehkou konstrukci malé plochy. Odborníci doporučují výstavbu mělkých základů pro stavbu:

  • dřevěné domy
  • pórobetonových konstrukcí nebo budov zhotovených z pórobetonu a pěnobetonových bloků, jejichž výška nepřesahuje 2 podlaží
  • Rámcové domy na "kanadské technologii"
  • monolitické budovy s pevným bedněním
  • malé konstrukce z kamene

Hloubka mělkého podloží dosahuje půl metru.

Závěsný pásový základ

Používá se k výstavbě objektů s těžkými stěnami, betonovými podlahami, suterénem nebo podzemní garáží. Podložka ponořeného pásu je také umístěna v určité hloubce, která musí být předem vypočtena, pro to je stanovena úroveň zamrznutí půdy, pak se odečte 30 cm od výsledku a základ se položí na tuto úroveň.

Příprava na práci

Abyste si sami postavili základovou podlahu, je třeba nejdříve provést pečlivé plánování, všechny materiály by měly být okamžitě přivedeny na stavbu a umístěny v blízkosti stavby. Pro výpočet všech potřebných velikostí a materiálů vám pomůže kalkulačka základových pásů, výztuže a bednění.

Označení

Před konstrukcí základové desky je nutné odstranit odpad z místa a začít označovat, položit na zem vnější i vnitřní hranice budoucího základu. Je to snadné, když použijete kolíky nebo tyče výztuže a lana (na přání - rybí linka, drát), ale bude nejúčinnější používat speciální zařízení, jako jsou hladiny laseru. Nezapomeňte, že silné chyby v označení jsou velmi nápadné dopady na vzhled dokončené budovy.

Chcete-li dosáhnout dokonale vyrovnaného značení, potřebujete:

  • určení osy konstrukce, která má být postavena
  • pomocí olověné čáry označte úhel a zatáhněte lano do dalších dvou rohů budovy pod úhlem 90 °
  • pomocí čtverce definujte jiný úhel
  • prověřte rohy a zaměřte se na úhlopříčku. Pokud výsledky testu přinesly pozitivní výsledky - vytáhněte lano mezi ně
  • zaujmout vnitřní označení, ustupující od vnějšího značení o vzdálenost tloušťky budoucího základu

Pokud jsou značení za sebou, měli byste studovat povrchové kapky na staveništi a zvolit nejnižší bod pro počítání hloubky příkopu a vyloučení rozdílu ve výšce základny. Je-li stavba malá, pak hloubka jámy může být 40 cm. Při kopání jámy můžete použít běžnou lopatu a svou vlastní sílu a můžete využít služeb rýpadla, což vám ušetří spoustu času a úsilí, ale ani v tomto případě nemůžete udělat bez lopaty pro dokončení vyrovnání. Není nutné odhadnout hloubku oka, použijte hladinu vody.

Zařízení na polštář a vodotěsné pásy

Když je příkop připraven, položte pískový polštář s štěrkem. Doporučená výška každé vrstvy je 120-150 mm. Poté musí být každá vrstva zbavena vody a utlumena, aby se zvýšila hustota. Chcete-li izolovat hotový polštář, musíte na něj položit silný vodotěsný film. Je také možné použít speciální geotextilie, které díky svým výztužným vlastnostem zvyšují celkovou pevnost základů. Alternativa: nalévání betonového roztoku. V takovém případě musíte počkat týden, než se beton nastaví.

Instalace základové desky bednění

O palubě je zhotovena hoblovaná deska, jejíž tloušťka je přibližně 40-50 mm. K tomuto účelu můžete použít břidlicovou, vlhkost odolnou překližku nebo listy OSB.

Při stavbě bednění stále kontroluje vertičnost. Doporučená výška rámu nad vozovkou je 30 cm. Je nutné vybavit malou základnu. Azbestové betonové trubky pro závod v kanalizaci a vodovodu jsou umístěny v bednění.

Palubu lze odstranit po 4-6 dnech po nalití betonu. Po provedení tohoto doplňování. Pro přilehlé vrstvy je vhodné použít hlinku nebo písek. Hlína by měla být dobře ucpaná a písek se utlmil a vylial vodu.

Upevnění výztuže

Dalším krokem je instalace kování. Tyče výztuže o průřezu 10-12 mm jsou spojeny speciálně navrženým vázacím drátem tak, aby strany čtvercových článků byly 30-40 cm. Výztuž lze použít jak v oceli, tak ve skleněném vlákně. Při použití skelných vláken je nutné zvolit jeho vlastnosti, které budou odpovídat ocelovým výztuhám s požadovaným průměrem, a to lze u výrobce vyjasnit.

Větrání a komunikace

A rmatura je spojena a položena na dně jámy. Dále je nutné zajistit větrání nadzemního prostoru a také nechat technologické otvory pro komunikaci s budovami. Vezměte kousek azbestocementové nebo plastové trubky a připevněte ji k přípravku. Aby nedošlo k plnění potrubí roztokem, vyplňte je pískem.

K analýze a instalatérství je také nedílnou součástí domu. V takovém případě je třeba vzít v úvahu zprávy o úrovni zamrznutí půdy ve vaší oblasti v zimě a tyto systémy provést níže. Samozřejmě, že budou umístěny pod vaší nadací.

Nalévání betonových pásů

O palubě se postupně vyplňuje beton. Tloušťka vrstev je 15 až 20 cm a jsou zašroubovány speciálním nástrojem - dřevěným ramínkem nebo hlubokým vibrátorem. Tímto způsobem se vyvarujete dutin a zvýšíte celkovou sílu.

Betonový beton si můžete objednat přímo z továrny nebo si ho můžete sami nechat pomocí betonového mixéru. Podíl cementu, písku a sutin je následující: 1: 3: 5.

Z vrstvy na vrstvu by se neměla lišit složení. Je-li práce prováděna za chladného počasí a při nízkých teplotách, je třeba použít betonový ohřívač a přísady odolné proti chladu, jako je například chlorid vápenatý nebo běžná stolní sůl až do -10 stupňů, s rychlostí 1,5% hmotnosti cementu. Beton může být rozvrstvený, pokud se malta nalije z výšky větší než 1,5 metru, což je špatné pro konečnou pevnost.

Nadace zahřát vlastními rukama

Není to těžké zahřát nadaci, moderní trh je naplněn izolačními materiály. V praxi se ověřuje, že takové metody jsou dobré pro izolaci:

První možnost.

V době výstavby kolem podkladu zvenčí nebo uvnitř je nutné roztaženou hlínu vylévat o tloušťku 0,5 - 1 m. Pokud je tloušťka menší než tato, nebudete dosahovat vysoké účinnosti. Tato metoda je méně účinná, jelikož hlinka ztrácí své izolační vlastnosti, když absorbuje vlhkost.

Druhá možnost.

Z vnějšku kolem základny vložte pěnový polystyren. Její tloušťka by měla být nejméně 5-10 cm. To je nejlepší způsob, jak zlepšit tepelnou izolaci základů. Použijte plastové hmoždinky pro upevnění pěny z polystyrenu. Vyvrtejte otvor, umístěte hmoždinku a pohněte ji kladivem. Tepelná vodivost pěny z polystyrenu se liší v závislosti na hustotě značky, takže při nákupu je třeba věnovat pozornost jeho hustotě, nejlepší hustotu je nejlepší.

Jednou z účinných možností ohřevu je trvalé bednění z extrudované pěny z polystyrenu. Ale v takovém případě je nutné listy opravit velmi dobře, aby nebyly vytlačeny betonem.

Třetí možnost.

Po dlouhé životnosti je po stranách postřikována polyuretanová pěna na bázi připravená, rovnoměrně pokrývá celou plochu, aniž by opouštěla ​​jediný průchod vlhkosti. Ale tato metoda je nejdražší, protože je nemožné bez volání specialisty se speciálním vybavením. Také polyuretanová pěna rychle zhroutí pod působením slunečního světla a rozpadá se na stopové prvky škodlivé pro lidi.

Také si pamatujte, že základy by měly být izolovány po hydroizolaci.

Dokončení práce

Po nalijení betonu musí být uzavřen filmem, aby se zabránilo vysychání a zanechala sílu po dobu alespoň 2 týdnů. 99% pevnosti betonu nastává během 28 dnů. V chladném počasí používejte nemrznoucí přísady, protože při nízkých teplotách se voda mění na led a beton přestává získávat sílu a také tuto ztrátu zcela ztrácí i po rozmrazení.

Nyní, když jste si přečetli všechny potřebné informace, budete schopni postavit vlastní pásku základnu, izolovat ji a ujistit se, že je vyrobena na poslední!

Monolitický pásový základ pro dům

Monolitický pásový základ je jednodílná konstrukce z ocelových výztuží a betonových pásů. Nachází se kolem obvodu budovy a pod všemi nosnými stěnami a prvky. S ohledem na technologii se design stává jediným celok - monolitem - a má velmi vysokou spolehlivost a pevnost. Z tohoto důvodu je populární, a to jak při výstavbě vícepodlažních budov, tak u soukromých chat.

Monolitické pásové základy by měly být aplikovány při nízkých hladinách podzemních vod: pokud jsou umístěny pod požadovanou hloubkou základů. V opačném případě je nutné organizovat odvodnění a to jsou další (a značné) finanční prostředky.

Vypadá jako hotový monolitický pásový základ

Zařízení a typy

Hloubka základů pásů je mělká a hluboká. Mělké podzemí lze použít na klidných, neprášených půdách s dobrou nosností pro konstrukci malého množství hmoty - vyrobené ze dřeva a postavené na technologii rámu.

V tomto případě by páska měla být 10-15 cm v pevné vrstvě, která se nachází pod úrodnou. Současně podle norem nesmí být menší než 60 cm.

Typy základových pásů podle hloubky

Monolitické pásové základy hlubokého základu jsou vyráběny v těžkých, masivních domech. Obecně jsou sníženy o 10-15 cm pod úrovní zamrznutí půdy v regionu. V tomto případě by měla podrážka spočívat na vrstvě s dobrou únosností. Pokud tomu tak není, musíte jít dolů. Například pokud je úroveň zmrznutí půdy 1,2 m a plodná vrstva končí 1,4 m, pak je nutné klesnout pod 1,4 m.

S nebo bez bednění

Technologie konstrukce monolitické pásové základny obecně zajišťuje montáž bednění. Tento design desek, který tvaruje betonu a nedovoluje jeho šíření. Je zřejmé, že bednění - to je dodatečné náklady na materiály, stejně jako další čas pro montáž a instalaci.

Bednění - struktura vyrobená z prken nebo překližky, která tvaruje základ

Někdy, aby se ušetřily peníze, na dobrých půdách, je základová jámka pro základy vykopaná přes značení - na požadovanou šířku a hloubku. A do těchto jám se nalije beton bez bednění. Taková technologie nemůže zaručit požadovaný stupeň spolehlivosti, výsledek nelze předvídat. Faktem je, že pro stanovení normální pevnosti beton potřebuje určité množství vody. Bez bednění se voda, i když mírně, vstřebává do půdy, což může ovlivnit kvalitu samotného betonového kamene. V nejhorším případě se může rozpadat.

Z situace ven, šíření v příkopu plastové fólie. Ale pak jdi na to - výzva musí být provedena. Oba pruty a boty poškozují film více než jednou. Výsledkem je vlhkost.

Nadace bez bednění - riskantní podnik

V některých případech mohou tyto nadace bez problémů bránit určitý počet let. Ale dřív nebo později se objeví trhliny nebo se beton začíná rozpadat. Druhou obtížností práce s takovým základem je jeho daleko od ideální geometrie. Aby se snížily tepelné ztráty, je základ izolován, nejčastěji pěnovou nebo vytlačovanou deskou z polystyrenové pěny. Zkuste je přilepit na nerovný povrch. Stejná situace s parotěsnou bariérou: film je velmi obtížné (téměř nemožné) nalepit na nerovný, porézní beton rozptýlený půdou. Zda je tento přístup oprávněný nebo ne, je na vás, ale takový základ může být doporučen pouze pro plot nebo přístřešek.

Suterén v domě se základovým pruhem

Podlaží může být stejná oblast jako dům a může pouze zabírat část prostoru. A vy musíte se rozhodnout o jeho velikosti před designem.

Pokud suterén zabírá jen určitou část prostoru, bude možné vynechat celou půdu, ale vykopat pouze zákopy pod pásem. Vykopněte také suterénu podle určitých pravidel. Jeho umístění a uspořádání lze také vyvíjet v etapě návrhu.

Pásmo monolitické suterén se suterénou - obtížný úkol pro navrhování (pro zvýšení velikosti obrázku, klikněte pravým tlačítkem na něj)

Kdyby bylo rozhodnuto, že se podzemní budova později změní, mělo by být vybráno místo a hloubka by měla být určena tak, aby při kreslení čáry ze základny domu pod úhlem 45 ° neprošly prázdnými místy (na obrázku vpravo).

Pokud je suterén pod celou plochou domu, pak je půda odstraněna do požadované hloubky. Obecně lze říci, že takový projekt nelze nazvat rozpočtovým projektem: je mnohem více práce a výdajů. Za prvé, vyžaduje vyztužení stěn a jejich velká tloušťka. Vzhledem k tomu, že půda nebude uvnitř, stěny suterénu budou muset odolat tlaku půdy zvenčí. Proto bude tloušťka pásky mnohem větší a výztuž potřebná je silnější, zapadá s menším krokem a počet vyztužovacích pásů se zvýší. V důsledku toho se zvýší pouze základová spotřeba výztuže. Zadruhé bude vyžadováno betonování a případné zpevnění podzemního podlaží po celé ploše. A to opět materiály - beton a vyztužení. Zatřetí bude nutné odstranit účinnou ventilaci k odstranění podzemních plynů. Taková struktura již není navržena samostatně. Práce by měly být profesionální a mají velké zkušenosti.

Jeden z varianty nadace pro dům se suterénem (pro zvýšení velikosti obrázku, klikněte pravým tlačítkem na něj)

Monolitický pásový základ: etapy stavby

Dokonce i když nějaká organizace nebo tým postaví dům, developer potřebuje znalost technologie: jediný způsob, jak řídit proces a být si jistý v kvalitě práce.

Technologie je obecně následující:

  • Rozvržení rozvržení.
  • Pozemní stavby.
  • Základové zhutnění, základové podložky a podbíjení.
  • Značkovací páska.
  • Hydroizolace.
  • Montáž a montáž bednění.
  • Pletací kování.
  • Nalévejte beton a vibrujte.
  • Péče o beton.

Některé vysvětlení je nutné. Dvojité značení - pozemek a páska - je zapotřebí, pokud je dům v suterénu pod celkovou plochou domu. Poprvé, když označíte prostor domu, s přihlédnutím k povolenkám pro instalaci bednění. Neexistuje žádný způsob, jak to udělat bez něj. Poté, co je jámka vykopána a dno je nasypáno a utlumeno, bude nutné označit pásku. Podle těchto značek bude bednění instalováno později, což bude tvořit "profil" vašeho domu.

Nyní o něco víc o každé etapě.

Označení pozemku

Vzhledem k tomu, že při navrhování půdy byla zkoumána na určitém místě, je třeba ji pevně svázat. Podzemní stavba je často různorodá a poloměr může být kritický: jak to, co se děje, když jsou zde skalní dutiny nebo dutina. Sotva stojí za to umístit až na centimetr, ale doporučuje se, abyste moc neunikli.

Takže můžete vytvořit značku nadace na webu.

Pozemní stavby

Jejich použité objemy a vybavení závisí na tom, zda máte dům se suterénem nebo bez něj. Pokud je to bez, označíte pásku - a budete muset odstranit zem. Pouze s okrajem pro instalaci bednění - a to je někdy 50 * 80 cm na každé straně. U štítů je třeba rozdělovače, které jim nedovolí, aby se rozpadli.

Pokud dům s suterénu - bude muset odstranit všechny půdy. Rozměry jámy jsou o 2 až 5 m větší než rozměry základů. Jedná se o stejnou zásobu pro rozvaděče pro bednění.

Pokud dům se suterénou - jámu se ukáže být velký

U velkých objemů je lepší použít speciální zařízení. Nájemné to stojí hodně, ale práce týmu "digers" na několik dní bude stát méně. Rychlost není srovnatelná.

Horní plodná vrstva je položena samostatně, lze ji okamžitě rozložit na zahradu. Zbytek půdy je vyhozen do hromady: částečně to jde do zásypu, částečně bude muset být vytaženo.

Pro dům bez suterénu, který má kopat méně

Utěsnění spodní části jámy a podestýlky

Po odstranění větší části půdy musí být dno vyrovnáno a zhutněno. Při práci s bagrem se často stává, že některé oblasti mají hloubku o 20-30 cm více než je nutné. Všechny tyto nesrovnalosti musí být opraveny: usnout a utlumit.

Podmínka a vyrovnání jsou potřebné po celé ploše jámy nebo výkopu. A ne s pomocí paluby. Může se použít, pokud vytvoříte plot. Dokonce i při stavbě vany nebo dacha je lepší použít vibrační desku.

Chápeme proč. Tato úroveň odpovídá celé zatížení budovy. Dokonce i malé dutiny a nepravidelnosti mohou způsobit nerovnoměrné smrštění a praskání. A dno po výrubě je nerovnoměrné. A to může být eliminováno podbíjením. Ještě lepší je, když se v dolní části naleje vrstva písku se středním nebo jemným zrním. Je lépe vyrovnáván díky menší velikosti. Ale pro lepší a rychlejší podbíjení je třeba jej navlhčit (nalijte vodu, aby nasákl veškerý objem). Vibrační deska vytváří sílu, která stlačuje písek o 15-20 cm. Tato vrstva musí být nalita současně. Pokud projekt, vrstva písku 30 cm, pak musíte nejprve vyplnit 15 cm, vykládat a utáhnout na vysokou hustotu. Pak vylejte druhou a vylijte ji a přitiskněte ji.

Tam jsou dokonce úzké podbíjecí stroje pro zhutňování půdy v příkopu.

Často projekt vyžaduje vytvoření pískových a štěrkových podložek. Pak se na kompaktní písek nalije další vrstva drceného kamene o rozměrech 30 až 60 mm. A on je také vycpán. Tloušťka této vrstvy lůžka je 10-15 cm. Je také nutné je nalit do malých vrstev o rozměrech asi 5 cm a každý z nich je vtlačen.

V tomto případě je půda nejen vyrovnaná, ale také hustší: štěrk je veden do skály dolů a zvyšuje její nosnost. Protože deska zasáhne kámen velkou silou, dochází k zhutnění do hloubky 40-50 cm. A to je velmi dobré.

Bednění pro monolitické pásové základy

Bednění je vyrobeno z desek o tloušťce nejméně 40 mm, překližky nízké kvality nebo OSB. Překližka je levná, speciální - bednění. Na jedné straně má laminování - je zde ochranná fólie. Protože může být použita několikrát.

Stínění listových materiálů jsou posíleny příčnými a podélnými tyčemi. Z desek jsou upevněny příčníky. Namontujte sestavené štíty značením pásky, upevněte ji z vnějšku háky a instalujte vzpěry uvnitř. Všechny tyto spojovací prvky by měly dané bednění dané rozměry. Nedovolí, aby se štíty při nalití betonu rozpadly nebo vyklouzly. Na stěnách bude kladen velký tlak, proto musí být upevňovací prvky spolehlivé.

Bednění je nepoužitelný atribut kvalitního základu

Výztuž

Vzhledem ke zvláštnostem struktury - velkému rozsahu a malé šířce - síly, které se pokoušejí zlomit stuhu napříč, působí na základové liště. Proto je třeba ji posílit na dlouhé straně. Používají silnou žebrovou výztuží o průměru 10 mm a více. Všechny příčné výztuže stabilizují pouze podélné tyče ve vesmíru, protože mohou být vyjímány hladce a používají malou tloušťku - 6-8 mm.

Schéma základů výztužných pásů

A ve většině případů, bez ohledu na hloubku, jsou dostatečné dva výztužné pásy: v horní a spodní části pásky. Výjimkou je zakladací zařízení se suterézem pod celým domem.

Schéma vyztužení pásky monolitické základy je zobrazeno na fotografii. Na každém místě připojení je armatura spojena se speciálním drátem. Proveďte to ručně pomocí háků nebo automatických zařízení - pletacích pistolí.

Existuje i jiný způsob: svařování. Jeho použití však není vždy opodstatněné. Práce probíhají rychleji, ale spojení je těžké. Při vázání drátu s výztuží zůstává určitá svoboda. A pomáhá kompenzovat určitou deformaci bez zničení betonu. Při svařování jsou klouby tuhé, což na jedné straně není špatné, ale na druhé straně příliš tuhá konstrukce může způsobit praskliny.

A tak výztuha vypadá živě

Dalším bodem: místo svařování se vždy začíná rozbít jako první. Přestože výztuž je v tloušťce betonu, a proto nedochází ke korozi (kyslík neprochází), ale s jakýmikoli nepravidelnostmi a průtokem kyslíku, první svary jsou zničeny.

V této fázi se instalují větrací kanály a kanály, které vedou k domu. Pokud na to zapomenete, budete muset zničit monolit a to je velmi nežádoucí: čím menší chyby, tím silnější bude stavba.

Ribbon Foundation Pouring

Při stavbě více či méně velkého domu je jednodušší a lépe objednat dodávku hotového betonu na místo v mísiči. Náplň může být provedena za jeden den.

Můžete si sami udělat beton. Ale pro to potřebujete betonový mixér. Ruční míchání součástí v žlabech, aby se zajistil správný stupeň homogenity, je nemožné.

K vyplnění velkého základu je snazší objednat hotové řešení

Při ručním odlévání bude zapotřebí nejméně tři osoby: jeden beton v betonovém mixéru, druhý rozděluje hotovou část a třetí vibruje nově naplněnou plochu.

Beton se vibruje pomocí ručních nebo přenosných ponorných vibrátorů. Tento proces umožňuje odstranit všechny prázdné prostory a rovnoměrně rozdělit zástupný symbol. Výsledkem je, že pevnostní vlastnosti betonu jsou mnohem lepší, získává odolnost proti mrazu díky tomu, že absorbuje vodu mnohem méně. Proto tuto etapu nepřekročte: se stejnými součástmi v řešení, skončíme s betonem vyšší třídy.

Aby byl beton homogennější a získal další mrazuvzdornost, zpracujte ho pomocí vibrátoru

Dalším bodem: při vylévání z auta je třeba použít speciální žlaby. Za prvé je pro ně snadnější dodat betonu do požadovaného bodu a za druhé by řešení nemělo spadnout z velké výšky. Pokud je výška pádu větší než 150 cm, je rozvrstvená. Výsledkem je nízká pevnost.

Péče o beton

Pokud byla práce prováděna za horkého a suchého počasí, páska by měla být pokryta plastovým obalem nebo jiným materiálem, aby se zabránilo rychlému odpařování vlhkosti. Vzhledem k tomu, že hloubka betonu je velká, namočení povrchu nedává hmatatelné výsledky. Nejdůležitější věcí není nechat vrchol suchý a film se s tímto úkolem dokonale vyrovná.

Pokud se teplota během a po odlévání udržuje kolem + 20 ° C, během tří dnů po nalijení beton zvedne pevnost asi 50%. A ve čtvrtý den lze demontovat bednění a pokračovat v práci.

Při nižších teplotách je třeba čekat více: při + 10 ° C je to již 10-14 dní a při + 5 ° C se proces nastavení téměř zastaví. Za takových podmínek je nutné zahřát bednění nebo ohřát beton.

Monolitický pásový základ je připraven, ale na jeho izolaci a hydroizolaci je ještě více práce. Teprve poté usínají (zasypání).

Ribbon Foundation: hlavní etapy výstavby

Na základě definice základové lišty lze konstatovat, že konstrukce takového plánu je spojitá betonová základna, která se táhne ve formě pásky pod všemi stěnami konstrukce.

Takové konstrukce se používají při stavbě lázní, garáží, přístřešků, soukromých domů na půdách, které podle svých charakteristik jsou poměrně suché, ne uvolněné, ani nemrznou do velké hloubky. U měkkých, těžkých půd s velkou hloubkou zamrznutí nejsou základny tohoto typu vhodné nebo jsou prováděny v mělké formě. Výstavba pásových základů odhadují odborníci na 18-20% z celkových nákladů na stavbu, a proto je to poměrně levný druh základů pro budovu.

Návrh základové pásky.

Proč je oblíbený pás?

Při výpočtu nadace je velmi důležité zvážit umístění podzemní vody ve vztahu k vypočítanému bodu tuhnutí. Pokud je podzemní voda vyšší a to nebylo v projektu zohledněno, pak v zimě může být nadace zvedána a na jaře, po roztavení vody, může být snížena, což povede k deformacím budovy. V opačném případě jsou základny tohoto typu velmi oblíbené v soukromé výstavbě, neboť umožňují vybudování suterénu nebo suterénu, nevyžadují použití drahého zařízení, umožňují provádět nejsložitější konfigurace, jsou spolehlivé a trvanlivé.

Označení pod základnou základové lišty.

Konstrukce základového pásu zahrnuje volbu mezi jeho malou hloubkou a hloubkovými variantami. První z nich je vhodná pro stavby dřevěných, dřevěných, dřevěných konstrukcí, malých domů z betonových konstrukcí, jednopodlažních nebo dvoupodlažních malých budov z pěnového nebo pórobetonu. Umožňuje vám výrazně ušetřit čas a náklady na materiál, protože je položena do hloubky cca 0,4-0,5 m bez provedení suterénu (suterénu). Při vývoji projektu se berou v úvahu normy SNIP, podle nichž by mohly hluboko vyčerpané základy v písčitých hlínách (6 x 6 m na hlínách) být větší než 10 x 10 m. Šířka základů by neměla být menší než 10 cm u betonových konstrukcí, 0,25 m u betonu a ne méně než 0,5 m u cihel.

Vytvoření zapuštěné základny

Pro těžké budovy, budovy s podzemní garáží nebo suterénu na těžkých, mokrých půdách je nutná výstavba hlubokého základu (hloubka až 1,5 m). Takové základy jsou položeny 0,3 m pod body mrazu země, ale pokud půda zmrznou 2,5 m nebo více, nedoporučuje se vytvářet pásovou základnu. bude to velmi nákladné. Pro zlepšení stability konstrukce jsou původně navrženy s prodloužením do spodní části, jejich velikost není omezena, jako u mělkých podkladů.

Bodové zamrznutí závisí na geografické poloze oblasti a v průměru jsou pro šířky Pskov, Smolensk, Volgograd - asi 1,2 m, pro Kostromu, Vologdu, Penza, Saratov - až 1,5 m, pro Voronezh, Moskva, Novgorod, St. Petrohrad - na 1,4 m.

Monolitická nadace

Vývoj půdy pod základovou vrstvou je proveden rypadlem.

S vlastními rukama mohou být základy domu postaveny dvěma způsoby: kolektivním nebo monolitickým způsobem. Práce na vytvoření monolitické základny zahrnují vytvoření jediné pásky na bázi bednění a rámu výztuže, zatímco prefabrikovaná je konstrukce továrních bloků upevněných cementovou maltou.

Budování nadace znamená podrobný projekt, který musí provádět odborníci. Zvláště zohledňuje příčné a podélné zatížení, které nese základna. Příčné zatížení se snižuje vzhledem k tomu, že výška podkladu je dvakrát větší než jeho šířka a příčné zatížení je sníženo zavedením určitého množství výztuže do konstrukce.

Varení plot

Schéma základů výztužných pásů.

Konstrukce základové pásové konstrukce začíná oddělením plochy od trosky a vyrovnáním půdy. Plodná horní vrstva je odstraněna, může být použita k úpravě terénu. Také je třeba najít nejnižší bod půdy v oblasti navrhovaného umístění budovy, aby bylo možné počítat s hloubkou požadovaného výkopu z ní během výkopových prací.

Na připravené půdě je označení budoucí základny. Obvykle se používají kolíky a lana, které jsou instalovány v určité vzdálenosti od rohů budoucího nadace (takže se při kopání neztratí). Můžete si udělat plot s vlastními rukama - deska se dvěma kolíky a několik zakousnutých hřebíků v zadku. Může být instalován pod úhlem 45 ° k bočním stranám budoucí základny, což umožňuje značně přesné označení.

Tvorba příkopu a odvodnění

Může být obtížné vykopat příkop s lopatou vlastními rukama (zejména pro hlubší základy), a proto se často jedná o mechanické prostředky, jako je bagr nebo břich. Pokud je plánována výstavba malého objektu (lehkého přístřešku) s tenkým základem, pak nemusí být potřeba masivní zákopy a můžete se s fyzickou prací dostat. V tomto případě je dokonce snadnější ovládat takové důležité parametry, jako je vodorovná poloha dna (kontrolovaná hladinou vody) a plnost stěn (s hloubkou výkopu až 1 m). Pokud je hloubka základny větší, pak v hlínách je nutné zajistit sklon až 25 °, v pískovcích - až 45 °.

Schéma vodotěsnosti základové pásky.

Odvodňovací zákopy s vlastními rukama budou muset provést, jestliže po kopání na dně je voda. Důvodem zvýšené vlhkosti může být srážení. V takovém případě můžete hromadně dělat kolem obvodu základů vykopané půdy ze svahu od základny. Je mnohem obtížnější vyřešit problém záplav, pokud je příčinou podzemní vody. V tomto případě je nutné systém vybavit pro vypouštění přebytečné kapaliny. Chcete-li to provést, musíte rozšiřovat zákop a vykopat příkop na úrovni dunění (sutiny), do něj umístit plastové trubky (průměr 0,3 m) s perforací, abyste získali malý sklon 1 bodu (dole). Dvě svislé pozorovací studny jsou připojeny k potrubí, které se používají k prohlídkám / čerpání vody. Ve spodní části je vyvrtán velký děrovaný hlaveň, do kterého bude držen odtok. Celý systém je plný štěrku a půdy.

Položili jsme polštář a hydroizolaci

Schéma vyplňování základové pásky.

S vlastními rukama v příkopu bude třeba provést a pracovat, aby se zabránilo otokům půdy a rovnoměrnějšímu rozložení tlaku. Za tímto účelem je do spodní části zákopu uložena písková polštář (asi 0,1 m) v několika vrstvách, z nichž každá je vyrovnána pěchovadlem. Do písku se musí nalít vrstva drceného kamene o tloušťce nejméně 5 cm o zlomku až 20 mm.

Přístup vody k základům ze spodku je omezen na uspořádání hydroizolace pomocí rolí nebo povlaků na bázi bitumenu. Pro omítku je třeba položit betonový potěr o tloušťce nejméně 2 cm na vrstvách zásypu, který by měl být o 0,05 m širší než plánovaná základna. Suché potěry musí být opatřeny základním nátěrem, natřeny masticí vrstvou a na ně uloženy vrstvy geotextilie.

Povrchová úprava

Monolitická základna pásu.

Bednění pro stavbu nadace může být vyrobeno ručně z dřevěných desek, nepromokavé a trvanlivé překližky. Nedávno se na trhu objevily kovové bednící služby. Současně by šířka vnitřních bednicích prvků měla být rovna šířce budoucího základu. Stavba v této fázi zahrnuje instalaci bednění tak, aby její vnitřní obvod byl v horizontální vodotěsnosti.

Při provádění debňovacích prací se stožáry zatlačují do země, do které jsou připevněny bednění. Měli by se zvedat nad zemí do výšky podzemního podlaží a mít horní okraj zcela horizontální. Systém prvků je odvrácen hřebíky zevnitř, aby se zabránilo úniku betonu, pokud je to nutné, z vnější strany jsou instalovány podpěry. Pokud budou konstrukce dále používány např. Pro hrubé podlahy, měly by být chráněny plastovou fólií. To lze provést ručně pomocí staplerů.

Vytvořte výztužnou klec

Zpevňující rám prvků o tloušťce 15 mm je zapuštěn do bednění s podélnými žebry, které jsou propojeny vázacím drátem. Tato metoda se používá častěji než svařování, zejména pokud se konstrukce provádí v seismicky aktivních zónách, protože pletené výztuže se během pohybu půdy pružnější. Kostra je vytvořena ve formě sady vrstev tak, aby všechny konce výztuže byly po vylévání v tloušťce betonu, jinak by měly být odříznuty pomocí vlastních rukou, což je náročná operace.

Základy pásky se provádějí zřídka bez technologických otvorů pro komunikaci a větrání (např. Sklep). Za tímto účelem jsou trubky vyztužené zevnitř pískem upevněny ve výztužné kleci tak, aby se do nich nedostalo řešení. V tomto případě by měly být splašky a vodní potrubí pod úrovní zamrznutí půdy a větrací otvory by měly být nad úrovní slepé plochy.

Betonové nalévání

Beton pro nalévání základů může být samozřejmě hněten vlastním rukama (požaduje se značka M200 nebo M 300), ale odborníci doporučují kupovat tovární, protože v něm jsou proporce optimálně nastaveny a důkladné promíchání. Je lepší nalévat směs jednou, aby se zabránilo zmrznutí švů a tvorbě studených mostů. Při procesu lití se každá vrstva 0,2 m zpracovává vibračním zhutňovačem, propíchnutým tyčí pro odstranění přebytečného vzduchu.

Bednění je odstraněno nejméně několik týdnů po nalití a vypočítaná pevnost betonu se objeví přibližně za měsíc. Během tohoto období se musíte ujistit, že základy dozrávají v optimálních podmínkách. K tomu musí být v noci pokryta filtrem, navlhčeným v horkém počasí atd.

Hydroizolace základů

Po odstranění bednění se stavba dostává do stádiu hydroizolace nadace, ve které hraje důležitou roli roleta pro blind. Je vyrobena z vrstev hlíny a zlomených cihel, které jsou nahoře pokryté cementovou maltou. Celá stavba by měla mít sklon ze stěn domu směrem k povodí. Vertikální vodotěsnost je určena k oddělení různých druhů vlhkosti od základů, pro které se používají technologie potahování, válcování, síta, stříkání a pronikání.

Nejlevnějším materiálem pro vertikální zpracování nadace dnes je bitumen. Prodává se v barech. Pro přípravu nátěru se 7 dílů bitumenu smísí s 3 díly použitého oleje, zahřívá se a pomocí válečku nebo kartáčů se povrch zpracovává dvakrát, aby se dosáhla tloušťka asfaltu až 5 cm (nad povrchem půdy by měl být pás nejméně 0,2 m).

Válcovaná hydroizolace se často používá kromě povlaku. V tomto případě se na ošetřený povrch aplikuje střešní krytina ohřátá plynovým hořákem (technonicol, rubitex apod.). Rozstřikování kapalným kaučukem má tu výhodu, že hladký povrch může být vytvořen ručně (elastomax a další).

Konstrukce s penetrační vertikální hydroizolací základů zabraňuje korozi betonu a zvyšuje jeho odolnost proti mrazu. Zpracování obrazovky se používá tam, kde je potřeba ochrana proti agresivní podzemní vodě (bentonitové rohože).

Prefabrikovaná základna

Výstavbu základů prefabrikovaných pásů lze těžko provádět výlučně vlastním rukama, protože prvky, ze kterých je sestaven, váží od 0,15 do 1,5 t a mají rozměry až do délky 2,3 m a výšce 0,5 m. Postup při stavbě takového podkladu se omezuje na kopání příkopu, vyrovnání dna, naplnění pískem o 10 cm, poté polštáře umístěné na dně - bloky, které rozloží náklad.

Na polštářích jsou hlavní bloky instalovány v několika řadách, které jsou drženy společně s cementovou maltou a utěsněny hladkými výztužnými tyčemi o tloušťce 20 mm. Bloky pro prefabrikované základy mohou být buď monolitické nebo duté. Ty jsou mnohem jednodušší a levnější, ale mohou být použity pouze tam, kde je konstrukce prováděna se zanedbatelným zatížením nadace.

Před zahájením prací na stavbě prefabrikované základny v rozích budoucího domu postavili bloky majáku, jejich poloha podle plánu a výška se kontroluje pomocí geodetických nástrojů. Práce na instalaci hlavních bloků se provádějí pouze v případě, že na polštářových blocích není voda ani sníh. Na rozdíl od pásky nelze použít prefabrikovaný podklad pro vytváření konstrukcí příliš propracovaných forem.

Jak vytvořit podložku na pásku

Jeden z tradičních, časově ověřených typů základů je monolitická, pásová verze. Pokud znáte celou sérii akcí, můžete snadno vytvořit vlastní ruku s vlastními rukama. Konstrukčně jde o železobetonový pás, který prochází pod nosnými stěnami budoucí budovy.

Stavební etapy

Pásmo monolitický základ může být mělký, od hloubky od 50 do 70 cm (u pěnového betonu, dřevěných rámů) a zahloubení od 70 do 150 cm (pro významné konstrukční zatížení ze stěn). Zapuštěná verze je stabilnější, protože je pod úrovní zamrznutí půdy.

Stupeň 1: návrh

Když si nastavíte cíl správně založit své vlastní ruce, nemůžete se spoléhat na náhodu a ignorovat fázi inženýrských a geologických průzkumů. Vykonávají je odborníci projektové organizace a v této fázi určují:

typ a hlavní charakteristiky půdy;

jeho nosnost;

výskytu podzemních vod.

Tato analýza umožní vypracovat podrobný projekt s výpočtem vlivu všech nákladů na budoucí strukturu, výběr materiálu odpovídajícím získaným hodnotám a stanovení potřebné bezpečnostní rezervy. Projekt upřesní podmínky nejbezpečnějšího umístění budoucí struktury pro okolní krajinu.

Pokud se práce předpokládá bez rozvoje projektu, potřebujete znát složení půdy (písek, písčitá hlína, hlína nebo hlína), přítomnost podzemních vod a přibližná hloubka zamrznutí půdní vrstvy. Je třeba mít na paměti, že zapuštěný podklad je stabilní od mrazu, který je charakterizován skutečností, že voda, která během zmrazování expanduje, ji vytlačuje silou. Tento jev je nejvýraznější na ílovité a těžké hlinité půdě.

Stupeň 2: příprava


Ve fázi přípravy je celá staveniště vyčištěna. Bude to vyžadovat vyrovnání reliéfu s výraznými rozdíly ve výšce.

Příprava potřebného stavebního materiálu. Je nutné zajistit uspořádání vrchlíku jako dočasného skladu.

V souladu s výkresy se provádí značení, pro které používají lano nebo drát (ten je výhodnější, protože se táhne méně) a svazky. U kolíků doporučujeme vzít armaturu. Za prvé, středové osy jsou označeny podél obvodu budoucí struktury. Do prvního bodu rohu domu je zavěšena kolíčka a z ní struna je přísně napnutá ve dvou kolmých směrech přísně v pravém úhlu. Po vyznačení požadované délky jsou zavěšeny dva upevňovací kolíky, které obdržely dva další vrcholy obdélníku, z nichž také v pravém úhlu, který se kontroluje pomocí čtverce, roztahují další dva vodiče. Na průsečíku tvoří čtvrtý vrchol. Při dodržení všech značení je úhel na čtvrtém vrcholu automaticky dosažen přímkou ​​(je vyžadováno řízení měření).

Je třeba zkontrolovat správnost geometrického tvaru měřením dvou úhlopříček, které by měly být stejné. Chyby nejsou povoleny. Pokud jsou detekovány, provede se další zpřesnění celého značkování.

Potom jsou osy vnitřních nosných stěn rozmístěny v souladu se všemi požadavky na kolmici v průsečíku.

Když jsou všechny axiální čáry přesně vyznačeny na povrchu, označíme obrys budoucího výkopu, přičemž v obou směrech od osy poloviny vypočtené šířky odpovídá šířce základny, přičemž se bere v úvahu položení bednění.

Vypočítaná šířka základů se rovná šířce stěn. Zároveň se přidá následná vnější úprava, pokud je součástí projektu, s izolací, která spočívá také na základě.

Stupeň 3: značkování

Tento typ práce je nutný v oblastech se svahy. Obnozhka ve tvaru vykopaných sloupů o výšce 1,0-1,3 m s prkny přiloženými zvenku je instalována ve vzdálenosti asi dvou metrů od označení budovy. Horní řez desky by měl být ve stejné horizontální rovině, která bude sloužit jako vodítko při označování dna výkopu. Taková kontrola bude sloužit jako záruka, že základna nadace bude ve stejné rovině bez deformací.

Stupeň 4: kopání příkopu


Nadstavu lze rychleji postavit pomocí vlastních rukou, pokud se tento časově náročný proces ručního kopání provádí pomocí rypadla. Poté musí být dolní část a svahy ručně zarovnány. Hloubka výkopu se liší v závislosti na půdě: písek - 1 m, písčitá a lehká hliněná - 1,25 m, těžká hlinka a hlína - 1,5 m.

Stěny příkopu jsou zhotoveny vertikálně, ovládající tyto oblasti pomocí olověné linie. Aby bylo zajištěno tlumení během sezónního otoku půdy, je na vyrovnaném dnu uspořádána písková štěrková vložka (přibližně 10 cm písku, která je navlhčena a zhutněna a 10 cm štěrku nebo drceného kamene) stejné tloušťky. Je nepřijatelné maskovat polštář nerovnosti dna výkopu.

Polštář pro zákopové práce

Fáze 5: instalace bednění

U bednění se používá skládací panelová kovová konstrukce nebo jsou použity hranové desky v cm. Minimální tloušťka se standardizovanou šířkou a plochou hranou. Montáž desek z těchto desek, které jsou hoblovány na vnitřní stranu na jedné straně, se provádí na zemi. Potom po okrajích příkopu instalují podpěry, na které jsou zaklapnuté štíty upevněny.

Stěny z bednění jsou vyrobeny nad úrovní budoucího základu, takže směs nevyteká přes vrchol. Celý proces instalace je neustále monitorován olovnicí, aby se dosáhlo přísné vertikální stěny. Okamžitě jsou otvory pro budoucí kanalizační a inženýrské sítě. Dřevěná konstrukce je přitlačována ke stěnám příkopu s distančními prvky a je hojně navlhčena vodou.

Chcete-li zvýraznit úroveň nalévání uvnitř, utáhněte kabel a očekávejte, že se zvýší alespoň o 30 cm nad zemí a bude tvořit základnu budovy.

Stupeň 6: výztuž


Pevnost a spolehlivost základů závisí na výztuži, která určuje nutnou fixaci betonu. Nejmenší průřez výztuže je 8 mm. Instalace výztužné klece podle projektu probíhá souběžně s instalací bednění.

Tyče namontujte ve dvou řadách svisle v krocích od 10 do 25 cm. Vodorovně je na nich připevněna výztuž pomocí drátu. Vyztužené mřížky s téměř čtvercovými buňkami pevně připevněné mezi sebou vytvářejí příčné vodorovné tyče. Rám je proveden na výšku podchodu, mezera mezi stěnou bednění a středovou osou tyče je od 40 do 70 mm, takže je zcela uvnitř konstrukce.

Stupeň 7: instalace větrání na zemi


Aby bylo zajištěno přirozené větrání suterénu a následně doma, na výztuž je připevněna azbestocementová nebo plastová trubka o průměru asi 100 mm, která je na úrovni bednění.

Stupeň 8: Odvodňování základů

Chcete-li odstranit zničení základny, vyrobené vlastními rukama z blízké podzemní vody, doporučujeme zajistit odvodnění uzavřeného kanálu se svahem k odtoku vody ve vzdálenosti od jednoho a půl do tří metrů kolem obvodu. Jeho hloubka je o půl metru větší než u základů a podél dna je položena děrovaná drenážní trubka.

Stupeň 9: lití betonu


Před nalijením se na stěny bednění položí voskovaný papír, což výrazně usnadní jeho následnou demontáž.

Beton v rámu (značka je vybrána nejméně M200) se nalévá ve vrstvách. Navíc každá vrstva je propíchnuta, aby uvolnila vzduch, a je přitisknutá, až se na povrchu objeví "mléko", aby se odstranily dutiny a získala vypočtená pevnost základů. Za tímto účelem se používají dřevěné výložníky se současným odbočováním stěn bednění nebo pokud je to možné, účinnější betonový vibrátor.

V této fázi je nutné řídit kvalitu betonu, který musí mít jednotnou konzistenci a není příliš tekutý. Při nalévání betonových míchačů o výšce větším než jeden a půl metru je nutné použít další zařízení ve formě žlabu, protože existuje nebezpečí, že se směs oddělí, když se bude nalít z takové vzdálenosti.

Při přípravě betonu M-200 potřebujete cement (stupeň M-400), písek a drcený kámen (jemné zrno) v poměru 1: 3: 5. Množství vody se stanoví z poměru: 0,68 = cement / voda, odkud voda = cement / 0,68.

Nejvyšší vrstva po stlačení je dodatečně vyrovnána stavebním hladítkem. O tři hodiny později pokryjte celou strukturu vyhození. Pro rovnoměrné sušení za horkého počasí je povrch navlhčen. Pokud prší, je pokryta plastovým obalem. Po týdnu, abyste dosáhli maximálního smrštění, můžete položit několik řad běžných cihel na horní řez.

Stupeň 10: izolace

Dva až tři týdny po skončení nalévání betonu, odstranění bednění, začít pracovat na hydroizolaci. Za tímto účelem jsou vnější stěny potaženy asfaltovým tmelem a lepidlo střešní krytiny. Po několika dnech se kontrola kvality provádí na pevnosti uložení materiálu na celý povrch bez loupání. Zjištěné vady se vyloučí.

Stupeň 11: zasypání


Základová páska s vlastními rukama je téměř hotová, protože to je poslední stavba. Spočívá v ručním naplnění základových dutin pískem se střední frakcí, která je zvlhčena a zhutněna ve vrstvách. Je použita možnost ochrany hydroizolace před poškozením během zásypu vrstvou geotextilie.

Kalkulačka

Veškeré práce nadace se provádí v letním období systematicky, zbytečně nutí události, jako základ pro trvanlivost a spolehlivost domu. Na konci posledního stupně základové konstrukce, po vybudování dočasného úkrytu, pokud je to nutné, zastavte stavební proces až do příštího roku.

Pásové základy to udělejte sami

Nadace pásky může být nazývána nejoblíbenější ve výstavbě soukromých domů, protože se plně opírá o mnoho desetiletí provozu. To je poměrně jednoduché uspořádání, nevyžaduje zvlášť složité zařízení nebo speciální vybavení.

Pásové základy to udělejte sami

Samozřejmě, aby byla stavba spolehlivá a trvanlivá, můžete vytvořit pásovou základnu rukama pouze částečně, to znamená provádět základní práce při kopání příkopu, při instalaci bednění, při instalaci a páse výztužných tyčí, při hydroizolaci a izolaci. Výroba a odlévání betonu je však jednodušší a bezpečnější, aby se ve společnostech, které to dělají, pracuje v profilu.

Abychom zjistili, proč je základna pásů oblíbená ve stavebnictví, musí být zváženy všechny její pozitivní a samozřejmě negativní vlastnosti.

Výhody a nevýhody základových pásů

Základem pásu je monolitický pás betonového roztoku, na kterém jsou postaveny všechny nosné stěny budovy.

Stuha pásu - spolehlivý základ pro stavbu zdí

Tento typ základny se používá v následujících případech:

  • V rámci výstavby rodinných domů a přístavby materiálů s významnou hmotností, jako jsou kámen, beton, cihla, škvárobeton a další materiály.
  • V případech, kdy se obecně předpokládá výstavba podzemní garáže, suterénu nebo suterénu.
  • Pro výstavbu domů s těžkým překrytím nebo podkroví.
  • V oblastech, kde převažuje převážně heterogenní půda.

Je třeba poznamenat, že instalace základových pásů je vhodná pro téměř všechny typy půd, s výjimkou případného úpadku a rašelinišť - toto je třeba vzít v úvahu při výběru typu základů pro výstavbu vlastního domu.

Chcete-li vědět, co můžete očekávat od základové pásy během provozu, musíte mít informace o výhodách a nevýhodách tohoto návrhu.

Výhody:

  • Pásový základ nt cn zvláště odolat těžkým nákladům, ne méně než monolitické základny.
  • Je charakterizována komparativní jednoduchostí přípravných činností, které lze plně provádět samostatně.
  • U pásového podkladu je samozřejmě vždy s dlouhou dobou provozu, se správnou konstrukcí a zajištěním nezbytných stupňů ochrany konstrukce (hydroizolace a izolace).
  • Výhodou lze uvažovat o řadě specifických typů pásových základen, z nichž si můžete vybrat ten, který je nejvhodnější pro technologické a finanční příležitosti.
  • Báze pásek bude mnohem levnější než monolitická, ačkoli to je prakticky ne nižší než její síla.
  • Tento návrh umožňuje lepší tepelnou izolaci podlah v domě, což vytváří vícevrstvý izolační "polštář".

Nevýhody:

  • Podložka pásku není vhodná pro zařízení v některých půdách.
  • Podle konstrukční technologie musí být celá tloušťka základů nalita najednou a je velmi obtížné připravit toto množství betonu sami. V tomto ohledu je třeba apelovat na stavební firmy se speciálním vybavením a technologií.
  • Práce, dokonce i v přípravě na lití betonu, je poměrně namáhavá a trvá hodně času. Bez asistentů bude těžké.

Jak je patrné z prezentovaných vlastností pásového podkladu, pozitivní mají značnou výhodu oproti negativnímu.

Typy základových pásů

Existuje několik typů pásových patek, které se liší podle některých kritérií a první je hloubka jejího výskytu.

Existuje několik typů základových pásů.

  • Například pro masivní domy postavené z těžkých stavebních materiálů je zapotřebí hluboký základ, který je nutně uspořádán do hloubky 250 ÷ 300 mm pod úrovní zamrznutí půdy v oblasti budovy.
  • Další typ pásu je malá hloubka. Používá se pro konstrukce lehkých rámů a jejich celková hloubka nepřesahuje 550 ÷ 600 mm.

Na obrázku je několik základních typů základů páskového typu.

Stripové základy jsou rozděleny nejen do dvou typů, ale také do několika typů:

  • Monolitický typ nadace - nejvíce používaný pro různé budovy. Je zhotoven z betonového řešení s povinnou výztuží. Tento základ znamená jednoduchost konstrukce a dostupnost konstrukce spolu s trvanlivostí a pevností.
  • Prefabrikované základy pro výstavbu soukromých domů se používají méně často. Tento typ základů je sestaven z prefabrikovaných betonových bloků, které jsou vyráběny v továrnách. Jsou dodávány na staveništi a instalovány v připraveném výkopu pomocí těžkých zařízení.

Bloky jsou instalovány těsně vedle sebe a mezery mezi nimi jsou vyplněny betonovou maltou a zevně jsou vyplněny hydroizolačním materiálem.

Tento typ základu není vhodný pro nestabilní zeminy, protože se mohou objevit spáry a praskliny a deformace celého nadace a tedy i budovy na něm ležící.

Navíc, pro dodávku a montáž bloků na jejich trvalém místě (použití nakládacích a vykládacích a zdvihacích zařízení) bude muset zaplatit poměrně kulatý součet. Nicméně, v rámci spravedlnosti je třeba říci, že samotné bloky budou levnější než celý komplex potřebných materiálů pro odlévání monolitického základového pásu a také uvolní stavitele z mnoha těžkých stavebních prací. Například, nemusíte zaklepat a instalovat bednění, položit a kravat zesílení sítě.

Prefabrikovaná nebo bloková základna je vhodná pro dvou- nebo třípatrové domy postavené z betonových desek nebo cihel. Pokud existuje finanční příležitost a typ půdy je vhodný pro instalaci bloků, pak tento typ nadace bude dobrou volbou pro výstavbu velké chatky.

Materiály pro uspořádání základových pásů

Pokud jste se ještě rozhodli postavit budovu na monolitickém pásu, musíte si zakoupit veškeré potřebné materiály pro její stavbu.

K tomu budete potřebovat:

  • Střešní materiál nebo tlustá plastová fólie - pro hydroizolaci bednění.
  • Deska, tloušťka 15 ÷ 20 mm a tyč 20 × 30 mm - pro montáž bednění.
  • Ocelový drát - pro svazek výztuže a popřípadě utažení bednění.
  • Kotva o průměru 10 ÷ 15 mm - pro montáž výztužného pásu.
  • Hřebíky nebo šrouby pro montáž bednění.
  • Písek a drcený kámen - pro předplnění "polštářů".
  • Pokud se však beton přesto míchá nezávisle, bude potřebovat cement, který není nižší než M400, písek a střední štěrk nebo štěrk. Roztok je vyroben z těchto materiálů v poměru 1: 2: 4.

Sekvence prací na vytváření základových pásů

Aby byla jistota volby nadace, je nutné provést některé přípravné činnosti.

Každé práci na nalévání předchází rozsáhlé přípravné činnosti.

Výpočet nadace

Je třeba zjistit typ půdy na místě pro stavbu domu a hloubku zamrznutí v určité oblasti, stejně jako hloubku toku podzemní vody. Chcete-li vyjasnit všechny tyto funkce, musíte se obrátit na projektovou a stavební organizaci, která provede geodetickou studii, provede potřebné výpočty a vytvoří projekt založený na základě analýzy získané na základě výzkumných průzkumů.

Pokud si vezmete vlastní výkresy, nemůžete vzít v úvahu některé nuance, které později povedou ke zničení stěn domu. To platí zejména pro budovy s několika podlažími.

Pokud hodláte postavit malou budovu, například venkovský dům, garáž, kůlnu, kuřecí koutek nebo vanu, můžete se pokusit vypočítat základnu sami, s přihlédnutím k doporučením SNiP II - B. 1 - 62. A ještě snadnější je použít speciální tabulku, která umožňuje bez zvláštních výpočtů stačí přesně stanovit požadovanou hloubku základového pásu v závislosti na typu domu a charakteristikách půdy:

Označení pozemku

Po provedení nezbytných základních výpočtů byl vypracován architektonický plán budovy, a proto byla stanovena poloha nosných zdí, značení se provádí na místě vybraném pro stavbu.

Nejdůležitější otázkou je správné uspořádání nadace na zemi.

  • Před označením budoucího místa by měly být vyčištěny cizí předměty a nečistoty, stejně jako odstranit horní úrodnou vrstvu půdy o tloušťce přibližně 120 ÷ 150 mm. Organické zbytky mohou vést k biologickým procesům rozkladu, což je nežádoucí pro podklady.
  • Na připraveném stanovišti se předběžné označení rohů budoucí konstrukce provádí jízdou v kolících.

Dále je pečlivě zkontrolována rovnoměrnost místa a je určena jejich vzdálenost. Kolíky jsou podle potřeby upraveny. Na nich je utažen trvanlivý kabel, díky němuž bude snadnější ovládat přímočarost rohů a určit správný směr základového pásu.

  • Někdy označte rohy pomocí předem připravených dřevěných částí - obdélníků. Nejprve v požadovaném bodě nastavte jeden obdélník a opravte ho.

Jedna z metod označování

Dále jsou k němu připevněny dvě šňůry ve vzdálenosti šíře příkopu pod základnou, jsou přitahovány k dalšímu místu, kde je nastaven druhý roh, a pak jsou k němu přivázány protažené šňůry.

Tudíž označují všechny čtyři rohy domu a pokud jsou nosné stěny také umístěny uvnitř budovy, jsou také označeny.

Ujistěte se, že dosáhnete rovnosti všech úhlů, rovnoběžnosti a kolmosti hlavních čar

  • Po nastavení všech úhlů je nutné zkontrolovat délku úhlopříček označenou obdélníkem nebo čtvercem. Jsou-li stejné, jsou všechny úhly nastaveny správně.
  • Dále se v průběhu šňůry můžete probudit suchým vápenným práškem - bude to vizuálně ukázat směr a možná odhalí některé chyby.
  • Když je rozvržení obrysu nadace a vnitřní stěny domu dokončeno, je třeba označit základy pro verandu, verandu nebo terasu stejným způsobem.

Pokud má dům nainstalovat cihlovou kamnu nebo krb, pak bude mít úkol se starat o základy této budovy. Páska pro dům a sporák pod kamnou by však neměla být pevně spojena.

Po značkování můžete spustit poměrně rozsáhlé kopání.

Trenching

Výkop musí přesně odpovídat označení.

  • Podél vyznačených linií jsou zákopy vykopány hloubkou, která je uvedena ve výpočtech specialistů a která bude záviset na typu budovy, která je postavena na základně.

Vypočtená hloubka základové pásky je přísně zachována

  • Kopání jámy by mělo začít od spodního rohu základny - to pomůže udržet stejnou hloubku výkopu po celé své délce.
  • Při vykopávání půdy byste se měli snažit udržet příkopové stěny rovnoměrně a vertikálně. Pokud se skupina začne rozpadat, dočasná podpora jsou nainstalována na slabých místech.
  • V průběhu práce se provádějí pravidelně měření hloubky a sklonu dna vykopaného příkopu. Pokud je základ instalován na svahu, je důležité, aby výkop měl jednu hloubku podél celého obvodu jeho konstrukce.

Příprava dna jámy

  • Ve spodní části dokončeného výkopu je nutné uspořádat polštář písku, který by měl mít v dobře balené podobě tloušťku nejméně 150 ÷ ​​200 mm. Pomůže správné přerozdělení zátěží vytvořených hmotou konstrukce na dokončeném základě. Zvláště tato technika je důležitá, pokud stavba pokračuje v nestabilní, rolovací půdě.

Písek pod základovým pásem

Doporučuje se provádět zásyp ve třech dávkách po 50 mm a každá vrstva by měla být dobře zhutněna namočením písku vodou.

  • Dále se doporučuje vytvořit brousicí podložku z krycího materiálu na pískovém polštáři, který chrání pískový polštář před erozí a nepropouští cementovou želé z betonu při nalití malty do jámy.

Vrstva střešního materiálu na dně výkopu

Kromě toho střešní materiál bude odolávat podzemní části nadace. Materiál je nejen pokryt na spodní straně, ale také záhyby jsou na stěnách ovíjeny na 150 ÷ ​​200 mm.

Instalace bednění

Bednění je instalováno v připraveném výkopu. Lze jej vyřadit z desek, které po ztuhnutí roztoku budou rozebrány nebo natrvalo a současně otepleny.

Deskové bednění pro stojánky

  • Pokud se rozhodne, že se bednění shromáždí z prken, pak zlikvidujte štíty a položte je vertikálně na dno výkopu. Bednění by se mělo zvednout nad zemí do výšky, do které se plánuje zvednout suterénu domu, ale obvykle není menší než 350 ÷ 400 mm.

Vazba mezi štíty.

- Mezi nimi jsou štíty uchyceny příčníky a z vnějších stran jsou podepřeny zábradlími. Někdy se tak, že stěny desek nerozlišují, když se betonový roztok nalévá pod tlakem, je nutné je dodatečně otáčet ocelovým drátem.

- Je-li plánováno vytváření otvorů pro provádění komunikace v základové desce, je potrubní část instalována jako distanční vložka mezi štíty uvnitř bednění.

- Při instalaci dřevěné konstrukce je nutné pravidelně kontrolovat její rovnoměrnost - to je prováděno pomocí úrovně budovy, jinak se může stát, že základy se stanou křivkami a po dokončení musí být vyrovnány.

Polyethylenová fólie na vnitřních stěnách bednění

- Doporučuje se položit v hotovém bednění kromě střešního materiálu i hustý polyetylén, který pokryje povrch desek zevnitř konstrukce. Film je upevněn na koncích dřevěných štítů.

  • Neodstranitelná základna je vyrobena z bloků z pěnového polystyrenu, které jsou namontovány na sobě a jsou drženy vrubovanými řezy, které se nacházejí na okrajích bloků a odpovídajících drážkách. Expandovaný polystyren v takovém bednění může mít jinou tloušťku a slouží jako dobrá izolace pro konstrukci. Takové bloky různých šířky jsou vyrobeny tak, aby mohly být vybrány pro libovolný základ.

Pevná bednění z polystyrenových pěnových bloků

Bloky nevyžadují distanční vložky ani přídavné spojovací prvky - jsou samy o sobě navrženy tak, aby zajistily bezpečné ukládání betonu do nich.

  • Další možnost bednění, kterou lze kombinovat. Skládá se z instalovaných dřevěných desek a uvnitř bednění je lisováno s izolací o tloušťce asi 30 mm - to může být z expandovaného polystyrenu nebo penoizolu.

Někdy je třeba okamžitě nainstalovat vrstvu izolace

Materiál nejen zahřeje základ, ale nedovolí, aby cementové mléko protékalo přes mezeru mezi deskami, předčasně odpařilo vlhkost z litého betonu a to znamená, že proces se stárnutím a vytvrzením bude probíhat optimálně.

Instalace výztuže

Dalším krokem v bednění je výztuž. Je vyrobena z kovové tyče o průměru 8 ÷ 15 mm. Tyče jsou řezány do segmentů rovnajících se délce stěn a protínají se ve svých rozích. Nedoporučuje se připevňovat tyče svařováním, protože kvůli tomu ztratily vzájemnou mobilitu a pokud se konstrukce zmenšila, může to zničit základnu. Proto jsou zkroucené ocelovým drátem.

Tyče výztuže nejsou svařované, ale jsou vázány vodičem.

Pokud je uvnitř bednění instalován tepelně izolační materiál, je žádoucí, aby kolmé segmenty výztuže vstoupily do izolace, takže bude bezpečně upevněno na okrajích bednění.

Příklad propojení kolmých tyčí výztuže

Přesný výpočet výztužného pásu provádí návrháři s ohledem na řadu kritérií: typ a celkovou hmotnost budovy, stabilitu půdy, seismické vlastnosti regionu a další hodnoty.

Nadace lití

Doporučuje se, aby byl základ nasypán betonem najednou, ale toto je opravdu provedeno, pouze pokud je požadované množství malty objednáno v hotové podobě.

V ideálním případě by měla být celá podkladová páska najednou odlitá.

Není-li taková možnost možná z různých důvodů (například absence příslušné společnosti nebo zcela nepřijatelné ceny), pak se beton nalévá ve vrstvách. Ale i v tomto případě je nemožné bez mechanizace procesu, což znamená, že jistě bude zapotřebí betonový mixér.

  • Při objednávání hotového materiálu se betonové řešení hněte na stacionárních výrobních jednotkách v správném poměru a dodává se ve speciálních strojích vybavených betonovým míchačkem a napájecími mechanismy.

Plnění základny dodáním hotového roztoku z cementového vozíku

- Dále je instalován speciální žlab, kterým se roztok přivádí do připraveného bednění. Musí být distribuován lopatou po celé délce konstrukce, dokud není naplněn na zamýšlený vrchol.

- Povrch betonu je vyrovnán a ponechán k nastavení, dozrávání a budování pevnosti.

- Doba vytvrzení takové struktury je v teplé sezóně asi čtyři týdny. Některé práce, například při demontáži a přípravě na další operace, ale bez značného zatížení pásu, lze spustit po 16 až 20 dnech.

V zimě se nedoporučuje nasytit základy, ale pokud je to nezbytné opatření, pak bude složení betonového řešení a doba potřebná pro zaplavenou strukturu zcela odlišná. Více o tom je popsáno v odpovídajícím článku našeho portálu - "jakou teplotu lze nasytit základ".

  • V takovém případě se práce budou provádět nezávisle, budou prováděny v následujícím pořadí:

- První připravuje řešení pro nalévání. Jak bylo uvedeno výše, bude potřebovat cement a písek v poměru 1: 2 nebo 1: 2,5, stejně jako 4 části sutiny. Směs se naplní vodou a hněte se.

Při přípravě řešení sami, někdy je nutné se uchýlit k nalévání vrstvy po vrstvě základové pásky.

- Pokud jsou všechny materiály smíchány v betonovém mixéru, pak se vloží do stejných poměrů a připraví se roztok, který se pak okamžitě nalije do bednění. S využitím takovéto instalace bude práce určitě mnohem rychlejší a po získání podpory dobrých asistentů se můžete v jedné práci často vyrovnat.

- Pokud se roztok ručně míchá, budete muset jednat postupně. Proto se první vrstva betonového roztoku nalije do bednění o tloušťce 150 ÷ ​​200 mm a dobře se ucpává dřevěnou tyčí. Celé bednění po celé délce obvodu musí být zcela vyrovnáno stejnou tloušťkou v rovnoměrné vrstvě.

Následující den se provádí stejný postup a tak dále, dokud není bednění naplněno nahoru.

- Zápustný podklad se doporučuje pokrýt pytlem a pokud se betonářská práce provádí v létě, je pokryta plastovým obalem, aby se zabránilo rychlému odpařování vlhkosti a beton se rovnoměrně zmrazil.

Zasype základy, vytvořené ve vrstvách, rychleji, než se najednou naplní. Jeho síla je však mnohem nižší a je zde možnost poškození struktury v zimním období při silných mrazu, jestliže mezi vrstvami náhle dochází k vlhkosti. Proto, na základ, nalit tímto způsobem, je nutné aplikovat vodotěsný povlak, a to je také žádoucí zahřát.

Užitečné pokyny pro odlévání pásových základů

Chcete-li získat kvalitní práci, musíte poslouchat doporučení zkušených stavitelů.

  • Pro smíchání roztoku je třeba používat materiály, které jsou čisté ze země a jílu - štěrk, písek a voda.
  • Poměr roztoku se může měnit, ale štěrk nebo štěrk by měl být vždy odebírán 1,5 ÷ 2 krát více než písek.
  • Voda v roztoku by měla činit asi 50% hmotnostních cementu (nesmí se zaměňovat s objemem!)
  • Pokud potřebujete použít mokrý písek pro přípravu betonu, měli byste to vzít v úvahu, když do betonové míchačky přidáte vodu, aby nedošlo k příliš kapalnému roztoku.
  • Při míchání a nalévání základů v chladném počasí je doporučeno hnětení roztoku v ohřáté vodě - což urychlí nastavení a vytvrzení betonu.
  • Je-li roztok příliš tlustý, je nutné po nalijení roztoku do podkladu nutný podbíjení nebo časté propíchnutí kovovou tyčí. Tento postup se používá k odstranění zbývajícího vzduchu v roztoku, jinak se tzv. Dřezy mohou vytvořit uvnitř základny.
  • Kromě toho je bednění s právě naplněným roztokem poklepáváno dřevěným kladivkem - tento proces také pomáhá vzduchu dosáhnout povrchu řešení.
  • Odstranění bednění se provádí nejdříve po 5 až 7 dnech po nalévání roztoku a další rozsáhlé akce lze provést až po měsíci.
  • Ohřátí a hydroizolace základů bude povinné, jak již bylo zmíněno, s vrstvením. Přesto je lepší, aby bylo pravidlo, že tyto technologické operace by měly být prováděny v každém případě. To výrazně zvýší pevnost a trvanlivost nadace a samozřejmě celou strukturu. Jak provádět hydroizolaci a izolaci nadace - přečtěte si v publikacích našeho portálu.

Je třeba poznamenat, že základy pásů jsou optimální základnou pro mnoho budov a je mnohem jednodušší jej realizovat než monolitická deska. A na závěr článku - video-příklad správného uspořádání pásové základny: