Pásové základy to udělejte sami

Jak víte, základy pásů se vyznačují spolehlivostí a trvanlivostí, bez ohledu na to, co stavíte: dům, garáž, koupelna nebo venkovský dům. Takové rozšířené používání základových pásů je způsobeno jeho univerzálností a dostupnými cenami. Myšlenka budování základny s vlastními zdroji může být realizována každým z nás s velkou touhou, základními dovednostmi stavebních prací, sadou nástrojů a potřebnými technickými prostředky. V první fázi je třeba zvolit mezi mělkým a hlubokým základem pásu.

Nadpozemská nadace

Dobře položený základ je velmi výhodné řešení, které šetří peníze a váš drahocenný čas. Pro jeho uspořádání není nutná velká hloubka. Používá se pro lehkou konstrukci malé plochy. Odborníci doporučují výstavbu mělkých základů pro stavbu:

  • dřevěné domy
  • pórobetonových konstrukcí nebo budov zhotovených z pórobetonu a pěnobetonových bloků, jejichž výška nepřesahuje 2 podlaží
  • Rámcové domy na "kanadské technologii"
  • monolitické budovy s pevným bedněním
  • malé konstrukce z kamene

Hloubka mělkého podloží dosahuje půl metru.

Závěsný pásový základ

Používá se k výstavbě objektů s těžkými stěnami, betonovými podlahami, suterénem nebo podzemní garáží. Podložka ponořeného pásu je také umístěna v určité hloubce, která musí být předem vypočtena, pro to je stanovena úroveň zamrznutí půdy, pak se odečte 30 cm od výsledku a základ se položí na tuto úroveň.

Příprava na práci

Abyste si sami postavili základovou podlahu, je třeba nejdříve provést pečlivé plánování, všechny materiály by měly být okamžitě přivedeny na stavbu a umístěny v blízkosti stavby. Pro výpočet všech potřebných velikostí a materiálů vám pomůže kalkulačka základových pásů, výztuže a bednění.

Označení

Před konstrukcí základové desky je nutné odstranit odpad z místa a začít označovat, položit na zem vnější i vnitřní hranice budoucího základu. Je to snadné, když použijete kolíky nebo tyče výztuže a lana (na přání - rybí linka, drát), ale bude nejúčinnější používat speciální zařízení, jako jsou hladiny laseru. Nezapomeňte, že silné chyby v označení jsou velmi nápadné dopady na vzhled dokončené budovy.

Chcete-li dosáhnout dokonale vyrovnaného značení, potřebujete:

  • určení osy konstrukce, která má být postavena
  • pomocí olověné čáry označte úhel a zatáhněte lano do dalších dvou rohů budovy pod úhlem 90 °
  • pomocí čtverce definujte jiný úhel
  • prověřte rohy a zaměřte se na úhlopříčku. Pokud výsledky testu přinesly pozitivní výsledky - vytáhněte lano mezi ně
  • zaujmout vnitřní označení, ustupující od vnějšího značení o vzdálenost tloušťky budoucího základu

Pokud jsou značení za sebou, měli byste studovat povrchové kapky na staveništi a zvolit nejnižší bod pro počítání hloubky příkopu a vyloučení rozdílu ve výšce základny. Je-li stavba malá, pak hloubka jámy může být 40 cm. Při kopání jámy můžete použít běžnou lopatu a svou vlastní sílu a můžete využít služeb rýpadla, což vám ušetří spoustu času a úsilí, ale ani v tomto případě nemůžete udělat bez lopaty pro dokončení vyrovnání. Není nutné odhadnout hloubku oka, použijte hladinu vody.

Zařízení na polštář a vodotěsné pásy

Když je příkop připraven, položte pískový polštář s štěrkem. Doporučená výška každé vrstvy je 120-150 mm. Poté musí být každá vrstva zbavena vody a utlumena, aby se zvýšila hustota. Chcete-li izolovat hotový polštář, musíte na něj položit silný vodotěsný film. Je také možné použít speciální geotextilie, které díky svým výztužným vlastnostem zvyšují celkovou pevnost základů. Alternativa: nalévání betonového roztoku. V takovém případě musíte počkat týden, než se beton nastaví.

Instalace základové desky bednění

O palubě je zhotovena hoblovaná deska, jejíž tloušťka je přibližně 40-50 mm. K tomuto účelu můžete použít břidlicovou, vlhkost odolnou překližku nebo listy OSB.

Při stavbě bednění stále kontroluje vertičnost. Doporučená výška rámu nad vozovkou je 30 cm. Je nutné vybavit malou základnu. Azbestové betonové trubky pro závod v kanalizaci a vodovodu jsou umístěny v bednění.

Palubu lze odstranit po 4-6 dnech po nalití betonu. Po provedení tohoto doplňování. Pro přilehlé vrstvy je vhodné použít hlinku nebo písek. Hlína by měla být dobře ucpaná a písek se utlmil a vylial vodu.

Upevnění výztuže

Dalším krokem je instalace kování. Tyče výztuže o průřezu 10-12 mm jsou spojeny speciálně navrženým vázacím drátem tak, aby strany čtvercových článků byly 30-40 cm. Výztuž lze použít jak v oceli, tak ve skleněném vlákně. Při použití skelných vláken je nutné zvolit jeho vlastnosti, které budou odpovídat ocelovým výztuhám s požadovaným průměrem, a to lze u výrobce vyjasnit.

Větrání a komunikace

A rmatura je spojena a položena na dně jámy. Dále je nutné zajistit větrání nadzemního prostoru a také nechat technologické otvory pro komunikaci s budovami. Vezměte kousek azbestocementové nebo plastové trubky a připevněte ji k přípravku. Aby nedošlo k plnění potrubí roztokem, vyplňte je pískem.

K analýze a instalatérství je také nedílnou součástí domu. V takovém případě je třeba vzít v úvahu zprávy o úrovni zamrznutí půdy ve vaší oblasti v zimě a tyto systémy provést níže. Samozřejmě, že budou umístěny pod vaší nadací.

Nalévání betonových pásů

O palubě se postupně vyplňuje beton. Tloušťka vrstev je 15 až 20 cm a jsou zašroubovány speciálním nástrojem - dřevěným ramínkem nebo hlubokým vibrátorem. Tímto způsobem se vyvarujete dutin a zvýšíte celkovou sílu.

Betonový beton si můžete objednat přímo z továrny nebo si ho můžete sami nechat pomocí betonového mixéru. Podíl cementu, písku a sutin je následující: 1: 3: 5.

Z vrstvy na vrstvu by se neměla lišit složení. Je-li práce prováděna za chladného počasí a při nízkých teplotách, je třeba použít betonový ohřívač a přísady odolné proti chladu, jako je například chlorid vápenatý nebo běžná stolní sůl až do -10 stupňů, s rychlostí 1,5% hmotnosti cementu. Beton může být rozvrstvený, pokud se malta nalije z výšky větší než 1,5 metru, což je špatné pro konečnou pevnost.

Nadace zahřát vlastními rukama

Není to těžké zahřát nadaci, moderní trh je naplněn izolačními materiály. V praxi se ověřuje, že takové metody jsou dobré pro izolaci:

První možnost.

V době výstavby kolem podkladu zvenčí nebo uvnitř je nutné roztaženou hlínu vylévat o tloušťku 0,5 - 1 m. Pokud je tloušťka menší než tato, nebudete dosahovat vysoké účinnosti. Tato metoda je méně účinná, jelikož hlinka ztrácí své izolační vlastnosti, když absorbuje vlhkost.

Druhá možnost.

Z vnějšku kolem základny vložte pěnový polystyren. Její tloušťka by měla být nejméně 5-10 cm. To je nejlepší způsob, jak zlepšit tepelnou izolaci základů. Použijte plastové hmoždinky pro upevnění pěny z polystyrenu. Vyvrtejte otvor, umístěte hmoždinku a pohněte ji kladivem. Tepelná vodivost pěny z polystyrenu se liší v závislosti na hustotě značky, takže při nákupu je třeba věnovat pozornost jeho hustotě, nejlepší hustotu je nejlepší.

Jednou z účinných možností ohřevu je trvalé bednění z extrudované pěny z polystyrenu. Ale v takovém případě je nutné listy opravit velmi dobře, aby nebyly vytlačeny betonem.

Třetí možnost.

Po dlouhé životnosti je po stranách postřikována polyuretanová pěna na bázi připravená, rovnoměrně pokrývá celou plochu, aniž by opouštěla ​​jediný průchod vlhkosti. Ale tato metoda je nejdražší, protože je nemožné bez volání specialisty se speciálním vybavením. Také polyuretanová pěna rychle zhroutí pod působením slunečního světla a rozpadá se na stopové prvky škodlivé pro lidi.

Také si pamatujte, že základy by měly být izolovány po hydroizolaci.

Dokončení práce

Po nalijení betonu musí být uzavřen filmem, aby se zabránilo vysychání a zanechala sílu po dobu alespoň 2 týdnů. 99% pevnosti betonu nastává během 28 dnů. V chladném počasí používejte nemrznoucí přísady, protože při nízkých teplotách se voda mění na led a beton přestává získávat sílu a také tuto ztrátu zcela ztrácí i po rozmrazení.

Nyní, když jste si přečetli všechny potřebné informace, budete schopni postavit vlastní pásku základnu, izolovat ji a ujistit se, že je vyrobena na poslední!

Průvodce pro samo-nalévání základů domu

Chcete-li správně vytvořit základ, musíte pečlivě prostudovat možnosti pro typy konstrukcí a jejich vlastnosti. Stavba podzemní části se provádí s následujícími požadavky:

  • ekonomická proveditelnost;
  • spolehlivost;
  • síla;
  • trvanlivost;
  • udržitelnost.

Před zahájením stavebních prací byste měli provést studium půd. Volba správného typu je ovlivněna celkovou hmotností domu, ukazatelem pevnosti půdy a úrovní podzemní vody. Pečlivě vyrobené a vyrobené s ohledem na technologii, bude nadace sloužit po dlouhou dobu a nebude způsobovat problémy během provozu.

Přípravná fáze

Stojí za to začít s hřídelemi nebo vrtáním. Hlavním cílem této akce je zjistit, které půdy se nacházejí na místě, stejně jako poznat úroveň výskytu podzemních vod. Nadace musí být položena s dodržením pravidla: jediná značka musí být alespoň 50 cm nad hladinou vodního horizontu.

Jak provést studii o půdě? Chcete-li to provést, použijte dvě metody:

  • fragment jám (hluboké jámy, rozměry v plánu jsou obvykle 1x2 m);
  • ruční vrtání.

V prvním případě zvažte půdu na stěnách jámy. Také zkontrolujte, zda voda nedošla ze spodní části. Ve druhé variantě se zkoumá půda na lopatkách nástroje.

Poté, co jste zjistili, jaký druh půdy je na místě, musíte najít jeho pevnostní vlastnosti. To lze provést pomocí speciálních tabulek.

Tabulka únosnosti různých druhů půdy

Náklady na položení základů pro dům mohou činit až 30% odhadu pro celou budovu. Abyste předešli překročení nákladů, musíte provést výpočet, který vám umožní najít optimální konstrukční parametry, které současně zajistí minimální náklady, trvanlivost a spolehlivost. Pro vaše pohodlí můžete použít online výpočet.

Typy nadací

Do-it-yourself stavba nadace zahrnuje použití několika technologií:

Nosné sloupy jsou charakterizovány nízkou nosností. Je možné stavět monolitické pilíře nebo je sestavit do kompaktních betonových bloků. Obě možnosti jsou skvělé pro vlastní ruce.

Hřebenový základ pro dům má tři typy:

  • řízení (nedoporučuje se pro soukromé budovy kvůli potřebě přitahovat vybavení);
  • zateplovací (vhodné pro stavbu cihelného nebo betonového domu);
  • šroub (ideální pro lehké dřevěné budovy).

Hromady mohou snížit množství zemních prací. Není třeba vykopávat zákopy nebo výkopy, vyvážet velké množství půdy mimo lokalitu. Díky této kvalitě je tento typ základového zařízení velmi ekonomickou volbou. Hlavní nevýhodou bude nemožnost vybavení podzemního podlaží nebo podzemí pro veřejné služby. Podlaha konstrukce je v tomto případě uzavřena dekorativními materiály.

Další výhodou pilotů je možnost jejich použití v bažinaté oblasti. Dokonce i když hladina podzemní vody je blízko země, podpěry poskytují potřebnou nosnost.

Další možností je páska. Může být vyroben z monolitických nebo z bloků. Druhá možnost je racionální použití pro masovou výstavbu. Ribbon Foundation je:

  • zapuštěné (pro budovy se suterénem, ​​cihly a betonovými konstrukcemi);
  • malá hloubka (u dřevěných a rámových domů);
  • nehořlavé (technologie lití základů malých budov na pevných základech).

Před vytvořením pásky byste měli zkontrolovat hladinu podzemní vody a dodržovat pravidlo, že základna nesmí být blíže než 50 cm k horizontu podzemní vody. V opačném případě je vysoká pravděpodobnost zaplavení suterénu, snížení nosnosti základny a zničení materiálů nosné části budovy.

Co dělat s vysokým GWL? Pokud je budova vyrobena nezávisle na cihla nebo kameni, šroubové piloty nebudou fungovat a pro nudnou vodu bude nutné snížit hladinu vody. Vynikající volbou by bylo vyplnění základové desky. V takovém případě se vytvoří nepohledná nebo mírně zakořeněná základna. Tloušťka desky je v závislosti na zatížení přiřazena v průměru 300-400 mm.

Jak nalít základy pro dům

Monolitický typ nadace - nejlepší volba pro soukromé bydlení. V tomto případě může instalace výrazně ušetřit na přepravě a instalaci konstrukcí. Není třeba najmout jeřáb pro instalaci prvků v konstrukční poloze nebo KAMAZ pro přepravu betonových bloků a desek.

Monolitické základy mohou být vyrobeny z prefabrikovaného betonu, nebo můžete roztok samozhášit betonovým mixérem. Doporučuje se první možnost. Skutečnost spočívá v tom, že je velmi obtížné přísně dodržovat poměr kompozice za řemeslných podmínek. U továrně vyráběného betonu bude takovým ručitelem cestovní pas, ve kterém budou uvedeny ověřené materiálové ukazatele.

Chcete-li vyrobit materiál sami, musíte připravit čistou vodu, cement, písek a drcený kámen (nebo štěrk). Jsou vzájemně smíchány a přísně dodržují rozměry, které závisí na konkrétní značce betonu, kterou potřebujete. Pokud do kompozice přidáte trochu více písku nebo štěrku než potřebujete, bude trpět pevnost podpěrné části budovy.

Tabulka proporcí pro přípravu betonu

Abyste základy řádně naplnili, musíte se seznámit se základními pravidly betonování:

  • Beton musí být nalit v době s časovými intervaly až 1,5 hodiny. Pokud budete mít dlouhou přestávku v práci, roztok se uchopí a vytvoří se betonové švy, což oslabí strukturu. Technologie umožňuje provádět horizontální spoje v případě potřeby. Pro stavbu monolitického základu jsou svislé švy nepřijatelné, protože v tomto případě nebude podpora domu odolná deformacím půdy.
  • Třída betonu se vybírá v závislosti na druhu podkladu. U sloupkového nebo pilotního podkladu je postačující třída B 15. Pro řemen jsou potřebné značky od B 15 do B 22.5. Vytváření základů domu pomocí technologie desek vyžaduje beton B 22.5 nebo B 25.
  • Po nalití musí materiál zesílit. V průměru trvá 28 dní. Je možné pokračovat ve stavebních pracích po sadu s designem 70% síly značky.
  • Je lepší provádět práci v teplém, suchém počasí. Ideální průměrná denní teplota pro vytvrzování betonu je + 25 ° С. Při teplotách pod + 5 ° C se materiál prakticky nezmrazuje. Pro normální vytvrzení použijte v tomto případě speciální přísady a topení.
  • Během 1-2 týdnů po nalijení je třeba pečlivě ošetřit beton. Skládá se z namočení povrchu vodou.
  • Samovolné smíchání směsi bude vyžadovat cement, písek, drcený kámen (štěrk) a čistou vodu. Poměr závisí na třídě pevnosti. Z výrobního závodu je materiál dodáván v kamionovém mixéru - umožňuje prodloužit životnost roztoku a dodat ho na poměrně dlouhé vzdálenosti.

Jak vyplnit základy? Obecně se práce provádí v tomto pořadí:

  1. montáž bednění a výztužné klece;
  2. položení hydroizolačního materiálu do bednění;
  3. lití betonu;
  4. jeho zhutnění vibracím nebo lepením;
  5. péče o beton;
  6. demoulding (v případě potřeby).

Pro rychlé provedení prací společně s betonem se doporučuje objednat betonové čerpadlo. Tato technika je zpravidla dostupná výrobcům betonu. V tomto případě je nutné použít mobilní směs stupňů P3 nebo P4 pro pohyblivost. Jinak se technika rozpadá.

Pokyny krok za krokem pro nalévání základové pásky

Betonáž je považována za příklad monolitické pásky. Za účelem uvedení nosné části budovy je nutné vyznačit staveniště. Chcete-li to provést, použijte hadru a stavební šňůru. Je nutné zobrazit okraje pásky.

Po značení provádí vývoj půdy. Při absenci suterénu stačí vykopat příkop. Na jeho spodku je třeba provést pískový polštář. Vykonává několik funkcí:

  • vyrovnávání půdy;
  • ochrana před mrazem;
Okraje příkopu by měly být přesně na krajce

Dalším krokem je instalace bednění. V této funkci se používá materiál použitý v odhadu: desky (odnímatelný typ) nebo expandovaný polystyren (neodstranitelné). Druhá možnost provádí nejen funkci lití betonu, ale i izolaci podzemní části budovy. Při instalaci bednění zvedněte základnu do požadované výšky.

Poté sestavte vyztužovací klece. U typu pásky jsou pracovní tyče uspořádány vodorovně. Vnímají ohybové zatížení. Přečtěte si více o tomto v článku "Nadace výztužného pásu".

Příklad umístění výztužného rámu do základové desky

Při včasném objednávání betonu z továrny je třeba zajistit pohodlný přístup na stavbu. V opačném případě se zařízení nebude moci dostat na místo.

K vyplnění bude potřebovat několik lidí. Po pokládce musí být směs uzavřena. To lze provést pomocí hlubokých vibrátorů nebo s pravidelnou tyčí zesílení (lepení). Úkolem je odstranit vzduchové bubliny, které po ztuhnutí se stanou slabým bodem konstrukce. Zde se mohou objevit praskliny.

Prvním krokem v péči o beton je udržení vlhkosti v něm. Pokud materiál uschne příliš rychle, objeví se povrchové praskliny. Konstrukce by měla být pokryta pytlovinou nebo polyethylenem. Každých pár hodin je navlhčeno čistou vodou. To trvá týden.

Film udržuje požadované vlhkostní podmínky během vytvrzování

Není nutné předpokládat, že beton může být jen profesionální. Ale nemůžete se s tímto procesem bezstarostně soustředit.

Založení domu vlastními rukama

Vytvoření domu od samého začátku je obtížné, ale realizovatelné. Pečlivé výpočty, kompetentní výběr stavebních materiálů a vysoce kvalitní realizace každého procesu pomohou vypořádat se bez zapojení specialistů. Nejdůležitějším krokem je položení nadace, protože trvanlivost a spolehlivost každé budovy závisí na síle nadace. Bude to trvat asi 2-3 měsíce, než vytvoříte základ pro svůj vlastní dům.

Založení domu vlastními rukama

Pokyny pro obsah krok za krokem:

Návrh nadace

Pro výstavbu obytných budov nejčastěji používají pásové základy. To může být mělké-hluboké, pokud dům je jednopatrový a malá plocha, nebo standard - položil v hloubce 1,8-2 m. Šířka základního pásu je obvykle 40 cm, ale může být zvýšena v závislosti na konkrétní zatížení budovy. Při navrhování domu byste měli okamžitě vzít v úvahu možné rozšíření a uspořádání podzemních a polosubních prostor. Přítomnost společné základny výrazně zjednoduší instalaci verandy nebo jiných konstrukcí, které mohou být později potřeba.

Aby nedošlo k záměně s parametry základny, je nutné pečlivě vypočítat celkové zatížení na čtvereční metr půdy a porovnat ji s přípustnými hodnotami.

Při výpočtu zatížení je třeba vzít v úvahu následující faktory:

  • stěnový stavební materiál;
  • druh tepelné izolace;
  • typ zastřešení;
  • počet podlaží domu;
  • druh půdy na místě;
  • hladina podzemní vody;
  • region;
  • sněhové a větrné zatížení.

Průřez základny pásky

Výpočty se provádějí pomocí zvláštních tabulek pro každý faktor zvlášť. Potom se shrnou veškerá zatížení, což určuje hloubku základů v této oblasti a přípustnou šířku spodní části základny.

Základní značení

K označení půdy základů budete potřebovat kolíky, silné tenké lano a pásky. Nejprve odstraňte vše, co může zabránit značení - kameny, keře, suché pahýly a další. Určete čáru fasády domu vzhledem k lokalitě a označte jej lanem napnutým mezi kolíky. Vzdálenost jednoho majáku k druhému by měla být o 30-40 cm delší než šířka fasády. Umístění rohů domu je vyznačeno na lanu a přes tyto body jsou vedeny dvě kolmé čáry, o něco delší než délka bočních stěn.

Nyní změřte vzdálenost od rohu fasády k rohu zadní stěny a označte body na obou čarách a pak protáhněte další lano paralelně s prvním. Průsečíky lana tvoří rohy budovy a z těchto bodů se musí měřit diagonál výsledného obdélníku. Pokud jsou diagonály rovny, rozložení je správné. Poté jsou označeny vnitřní okraje podkladové pásky, které odjíždějí od 40 cm značek uvnitř obvodu. Kolíky by měly být umístěny kolem obvodu - což vám umožní přesněji označit úhly základny. Poslední vymezuje vnitřní nosné stěny, základnu pod verandou nebo verandou.

Příprava příkopu

Když je označení připraveno, začněte kopat zákopy pod základnou. To lze provést lopatami nebo pomocí speciálního vybavení, které bude mnohem rychlejší a pohodlnější. Pro mělkou základnu je hloubka zákopů 60-70 cm, pro normální základy - od 1,8 m, v závislosti na úrovni zmrazování půdy. Spodní část výkopu by měla být alespoň 20 cm pod touto úrovní. Počítání hloubkové přípojky z nejnižších značek.

Stěny příkopů by měly být vyrovnány svisle, pokud se země rozpadá, instalujte podpěry. Po vykopání je dno nutně kontrolováno proti vodorovné rovině, všechny nepravidelnosti jsou odříznuty lopatou, nadbytečná půda je odstraněna. Umístění a šířka zákopů musí být plně v souladu s projektem. Dalším krokem je instalace polštářového pískového polštáře navrženého tak, aby snížilo zátěž z budovy na základy půdy.

Písek a štěrk má následující pořadí:

  • dno příkopů podél obvodu je pokryto tenkou vrstvou říčního hrubého písku;
  • rozlitý písek s vodou a beranem důkladně;
  • nalijte další vrstvu písku a kondenzujte znovu;
  • nalijte štěrk jemné frakce a hladinu vrstvou 15 cm;
  • tlumený povrch.

U mělké základny je vnitřní povrch příkopů před obroušením obložen geotextilií. Tento materiál chrání pískovou podložku před erozí podzemních vod a zpevněním.

Montáž bednění

Založení obytného domu by se mělo zvednout nejméně o 15 cm nad povrchem země. Na zaplavených plochách může výška nadzemní části základny dosáhnout 50 až 70 cm, přičemž bednění se shromažďuje podle požadované výšky s využitím dostupných materiálů.

Instalace základových bednění

Při instalaci bednění bude vyžadováno:

  • ocelové desky o tloušťce 2 cm nebo překližkové desky;
  • plastová fólie;
  • měřítko;
  • šrouby nebo nehty;
  • kladivo a šroubovák;
  • tyče pro vzpěry.

Základová deska bednění

Desky upevněné v obdélníkových štítech, které zajišťují příčné tyče zvenčí. Šrouby sešroubované zevnitř k demontáži bednění bylo pohodlnější. Ze stejného důvodu se doporučuje používat šrouby, nikoli nehty. Při montáži byste měli zvážit umístění kanalizačních otvorů a dělat výřezy vhodného průměru v deskách. Závěrem jsou štíty pokryty filmem, který stromu neumožní absorbovat vodu z roztoku.

Namontujte součásti bednění po obou stranách zákopů a posuňte příčné tyče každých půl metru. Štítky jsou nastaveny svisle, přičemž se pozoruje stejná vzdálenost mezi protilehlými stranami po celé délce obvodu. Mimo bednění jsou podporovány vzpěry z lišty. Mezi dolním okrajem desek a horním okrajem příkopů by neměly být žádné mezery, jinak by roztok vytekl.

Montáž výztužného rámu

Montáž výztužného rámu

Přítomnost výztužného rámu v tloušťce podkladu umožňuje několikrát zpevnit základnu a prodloužit její životnost. Pro výrobu rámu se obvykle používá ocelová výztužná část o rozměru 10-16 mm. Je velmi důležité správně vázat tyče, aby se náklad rozložil rovnoměrně po celé ploše.

Zpevnění základové pásky

Pro další práci budete potřebovat:

  • pletací drát;
  • úroveň budovy;
  • Bulharština;
  • plastové potrubí;
  • ruleta

Kotva se řeže mlecím strojem podél délky a šířky příkopu, po níž se z něj plete mřížka s buňkami o průměru 30 cm, z čehož se 4-5 podélných tyčí upevní příčnými segmenty každých 30 cm.

Kategoricky se nedoporučuje používat svařování pro spoj, protože oslabuje upevňovací body a přispívá k korozi tyčí. Rám musí být trojrozměrný, proto horizontální rošty jsou umístěny na 3-4 úrovních, spojené s vertikálními sloupky.

Dodatečné přípravky by měly být provedeny v každém rohu základny a na průsečících opěrných vnitřních stěn. Můžete snížit rám v zákopech v částech a už uvnitř je spojit. Aby nedošlo k korozi co možná nejvíce, nemůže být výztuž položena přímo na písek: vezmou starou plastovou trubku, rozřezávají ji na kruhy o šířce 4-5 cm a umístí ji pod mřížku do rohů a každých 50-60 cm podél zákopů. Mezi bočními stěnami a okraji rámu musí zůstat asi 5 cm, stejně jako horní okraj výztuže.

Montáž výztužného rámu

Když je mřížka upevněna uvnitř bednění, na vnitřní straně desek ukažte hladinu betonování. Můžete to udělat pomocí rybářské linie: na konci bednění vyplňte malé karafiáty a na nich upevněte přímku napnutou horizontálně. Měl by být umístěn 5 cm nad okraji vyztužovací mřížky a probíhat podél celého obvodu na stejné horizontální úrovni.

Betonové nalévání

Betonové nalévání

Doporučuje se nalévat roztok najednou, ale ne v celkové hmotnosti, ale ve vrstvách. Každá vrstva by neměla být tlustší než 20 cm; umožní to rovnoměrně rozdělit mezi buňky výztuže a snížit počet vzduchových dutin. Pro výrobu směsi je třeba vzít cement M400 nebo M500, jemné frakce a hrubý říční písek.

Je velmi důležité dodržovat poměr správně při míchání, jinak bude kvalita řešení nižší než norma. Pro 1 kbelík z cementu je potřeba 3 kbelíky rozstřikovaného písku a 5 kbelíků. Voda by měla být odebrána asi polovinu z celkového množství, přidá se po částech, aby nedošlo k přehánění. Malta by neměla být příliš kapalná nebo příliš hustá: vysoce kvalitní beton má jednotnou konzistenci a když se otočí, lopata pomalu klesá s celkovou hmotností.

Po nalijení první dávky je roztok vyrovnán lopatkou a prochází po celé délce příkopu se zesílením, aby se uvolnil vzduch, který se během míchání nahromadil do roztoku. Je velmi efektivní kompaktní beton s vibrátory, zvyšuje pevnost monolitu několikrát. Stejným způsobem nalijte zbývající vrstvy, dokud není plocha betonu srovnána s napnutou rybinou. Klepněte na bednění kladivkem, po kterém je horní část malty vyrovnána pravidlem nebo hladítkem.

Trvalo asi měsíc, než se zpevnila nadace

Trvalo asi měsíc, než se zpevnila nadace. Takže povrch není prasklý, je neustále navlhčen a pokryt polyetylenem z deště. Ve vodě z betonu by měl být také uzavřen přímým slunečním světlem, aby nedošlo k praskání. Bednění lze demontovat 10-15 dní po nalití a stavební práce mohou pokračovat po 28-30 dnech.

Ribbon Foundation: Jak to udělat sami

Existuje mnoho typů základových zakázek pro výstavbu nízkopodlažních soukromých domů. Ale nejčastěji pod domovními chalupy se usadil ve formě železobetonové pásky pod nosnými stěnami. Koneckonců, abyste si založili vlastní ruku, potřebujete pouze minimální dovednosti pro míchání betonu a postupujte podle pokynů. Technologie zařízení takového základu je jednoduchá, proto je často zvolena pro nezávislé provedení.

Obsah

Co to je?

Strukturálně je základem pásky struktura vyrobená z železobetonu, vytvořená kolem obvodu budoucí struktury pro přerozdělení zatížení na zem. Podobná podpora se využívá při výstavbě domů, garáží, hospodářských budov, vany, garáže a dokonce i ploty. Učinit sami sebe není těžké.

Vypadá to tak

Při budování takovéto nadace je však nesmírně důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení. Při nedodržování výrobní technologie páskové základny bude možné zapomenout na trvanlivost samotné nosné konstrukce a budovy na ní. Dlouho nebudou stát.

Sezónní otoky půdy, účinek vlhkosti na beton bez hydroizolace, nesprávně vypočtené zatížení - důvody zničení základny pásu, na kterém již stojí dům, jsou četné. Všichni je třeba předem předvídat a vzít v úvahu, jinak by musel být přestavěn poškozený nebo zcela zničený objekt.

Druhy a typy základů

V hloubce je to MZLF (mělké) a jednoduše zapuštěné. V prvním případě je betonový pás pod nízko položenou budovou pohřben pouze 200-400 mm v zemi a ve druhém je pohřben na jeden a půl metru (pod hladinou mrazu).

Pokud je půda na staveništi skalnatá a podzemní voda je hluboká, je lepší zvolit malou a hlubokou variantu, která je z hlediska betonu levná a malá. Při stoupání, s vysokými GWL a písečnými plochami pro dům bude muset udělat silnější a dražší podporu. Často je odhad takového základu pro domov takový, že je třeba zvolit jiný typ základny.

Rozložení stěn s MZLF

Konstrukční páska w / b je:

První typ se provádí nalitím vyztuženého vyztuženého pásu. Druhá možnost je sestavena ze speciálních továrních základních bloků (FBS) nebo cihel.

Výhody a nevýhody založení pásu

Má tři nepochybné zásluhy.

Extrémní jednoduchost zařízení - jakýkoliv aspirující stavitel se bude vyrovnávat s nalitím betonu a pokládkou bloků (je zde krok za krokem instrukce - aby bylo možné vše postavit správně, musí se postupovat krok za krokem);

Univerzálnost - na takových základech lze umístit cihly, pěnové betonové a rámové domy, stejně jako chaty z baru, pravidelné nebo zaoblené dřevo;

Schopnost odolat těžkým nákladům ze spodku země a nad váhu chaty a všeho v něm.

Pásová základna z vyztuženého betonu bude trvat mnoho let, i když pro stavbu stěn domu nebyly vzaty pórobetonové bloky, ale pevná pevná cihla. Pokud jde o cenu, je to jen horší než šroubové piloty, ale pokud jde o spolehlivost, ve většině případů je překonává.

Mezi nevýhody tohoto základu lze nalézt:

Povinnost důkladně analyzovat půdu na staveništi;

Potřeba používat zdvihací zařízení (v případě použití FBS);

Dlouhodobé vytvrzování betonu po dobu nejméně 3 týdnů (při výběru monolitické varianty);

Nemožnost pokládat na silně lemované a zaplavené půdy.

Pokyny krok za krokem - založení s vlastními rukama

Tloušťka a výška pásky uvažované základny, stejně jako hloubka jejího uložení, jsou vybírány na základě analýzy půdy, klimatických podmínek území a počtu podlah budovy. Bez znalostí v této oblasti je lepší svěřit tuto fázi návrhu profesionálům. Existuje mnoho nuancí a požadavků GOST, které musí být splněny.

Ale vytvoření podpory pro váš dům na již dokončeném projektu je zcela možné a nezávislé. Abyste se však vyvarovali chyb, je nejlepší, abyste vytvořili základní desky s níže uvedenými instrukcemi krok za krokem. Popisuje všechny detaily konstrukce podobného designu pro typickou jednopatrovou chalupu.

Etapy práce

První etapa - značení a zemní práce. Bez ohledu na hloubku založení by měly být založeny na silných vrstvách půdy. Může to být jíl, písečná hlína, kamenité vrstvy nebo hlína. Obvykle jsou ukryty pod trávníkem a vrstvami obyčejné země. To vše se bude muset skrýt a odstranit, než začnete stavět základ domu.

Připravujeme pozemek, distribuujeme základní materiály: armaturu, izolaci, desky pro bednění

Chcete-li označit místo, budete potřebovat kolíky, pásky a motouzy. Je-li půda hustá, pak ze stěn vykopaného příkopu získáte velké bednění. Bude nutné ji pouze zvětšit zhora. Pokud je půda uvolněná a neustále se rozpadá, pak bude třeba vykopat trochu o šířku tak, aby bednění mohlo být vloženo do jámy.

Druhou etapou je příprava polštáře. Dno vykopaného příkopu je vyrovnáno pískem a malým štěrkem. Tato štěrkovitá vrstva by měla být důkladně ucpána a nalitá voda, jakmile se nalije. Měl by být asi 10-30 cm vysoký. Tento polštář slouží k přerozdělení a snížení bodového zatížení na základové liště zezadu během sezónního zvedání půdy.

Na polštář lze umístit ohřívač - zabráníte tak zvedání půdy z mrazu

Třetí etapa - nastavení bednění. Zde budete potřebovat tyče o průřezu od 30 do 40 mm a desky o tloušťce 15-20 mm nebo laminované dřevotřískovou deskou. Bednění vytvořené pro betonovou základnu domu bude následně nuceno udržet značnou hmotnost betonu nalitého do ní. Měla by být trvanlivá a spolehlivá. Pokud se po naplnění betonovým mixem zhroutí, pak bude vše muset začít znovu.

Vystavujeme bednění desek

Pokud je podzemní voda na staveništi vysoká, pak železobeton bude potřebovat hydroizolaci. Ze shora, na úrovni suterénu domu, se obvykle provádí jako kabát. K ochraně části základny, která zůstává v zemi, by měl být střešní materiál položen v zákopu po stranách a spodní části. Bude spolehlivě chránit beton před nadměrnou vlhkostí v půdě ve stádiu jeho vytvrzování a následné.

Čtvrtá etapa - instalace ventilů. Pro výztuž se obvykle používají ocelové tyče o průřezu 14-16 mm a tenký drát. Kování je také možné utěsnit elektrickým svařováním. Ale v takovém případě potřebujete zkušenost se svářečkou i se sebou. Navíc, při svařování, musíte být připraveni na vzhled další kovové koroze.

Možnost vázání výztuže

V důsledku toho by měla být uvnitř výkopu vytvořena výztužná konstrukce s buňkami o rozměrech 25-30 cm, která se hodí tak, aby byla ze všech stran ocel pokrytá litým betonem. Jinak kov bude nevyhnutelně rez, dům pak po dlouhou dobu prostě nebude stát.

Takto vypadá bednění před nalitím.

Mezi izolací a armaturou musí být ponecháno 5 cm místa

Pátá etapa - nalévání betonu nebo položení FBS. Pokud se rozhodne vybavit základy pro dům, který je vybudován s použitím blokové technologie, výrazně zrychlí proces jeho výstavby. Není potřeba provést bednění a počkat téměř měsíc před tím, než se beton nastaví.

Závislost na základových blocích však bude stát víc než monolitický protějšek. Navíc budou muset kopat větší šanon na šířku. Pro rozdělení zatížení pro spodní řadu zdicí FBS se provádí s rozšiřující se základnou.

Pokud je pro nosné zařízení zvolena monolitická verze, beton by měl být okamžitě nalit na celý povrch. Žádné mezery a žádné výškové vrstvy. Monolith je monolit. Dům musí stát spolehlivě.

Hřebíky mohou označit okraj výplně do bednění

Při vlastní přípravě betonové směsi je nutné směs cementu, písku a drceného kamene v poměru 1: 3: 3. Ale je lepší nejprve objednat hotové řešení s označením M300 a vyšším.

Pomáháme lopatu a hladítko rovnoměrně rozložit beton

Při nalití betonu je nesmírně důležité zajistit, aby v něm nebyly vytvořeny žádné prázdné prostory. Pro provedení těsnění jsou k dispozici speciální vibrační stroje. Je však také možné použít část výztuže pro průnik plněné hmoty a odvzdušňovacího vzduchu z ní.

Na vylitý beton projdeme vibrátorem, aby se odstranily dutiny

Zakládání nadace je ukončeno

Šestá etapa - vodotěsnost a slepá plocha. Je povoleno zahájit hydroizolační práce po 3-4 dnech po nalití betonu. Trvání nastavení trvá přibližně tři týdny. Je však možné začít zpracovávat s tmelem, i když není úplně zmrzlý v základové desce pro kazetu.

Také po celém obvodu budovy budete muset vytvořit slepou plochu, která by odklonila dešťovou vodu od stěn.

Ready nadace s řadami zděných cihel

Použití pro domácí výstavbu

Takovou podporu lze snadno postavit na dvou až třípatrových soukromých domech. K vybudování chatky můžete zvolit lepené vrstvené dřevo, dřevo, pěnový blok nebo keramické bloky. Je pouze nutné důkladně prověřit půdu a správně vypočítat všechny náklady. Na konci základny neublíží dýha pro dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Pro tento ideální kámen nebo přírodní kámen pro fasády. Ale můžete si vybrat jednodušší instalaci a levnější profil nebo vlečku.

Konstrukce nadace: podrobné pokyny pro vytváření vlastních rukou

Stavba jakéhokoliv domu, vany nebo dokonce jen stodoly vždy začíná přípravou nadace. Ale aby to bylo spíše obtížné, je zde poměrně málo potenciálních problémů, které každý stavitel, ať už profesionální nebo amatérský, je povinen vyloučit. Na začátku stojí za pochopení, co vlastně představuje sklep pod domem.

Co to je?

Základem je podzemní, mnohem méně podvodní část jakékoli struktury, která přenáší statické a dynamické napětí na půdní základ. Správná konstrukce znamená přenos impulsů, při nichž není možné překročit normy smrštění a zrychlené zničení domu.

Existuje řada technik, kterými je dosaženo tohoto účinku:

  • rozdělení aktivních sil na značné území;
  • odstranění půdy na silnou hmotnost;
  • překonat volnou vrstvu na některých místech kvůli hromadám;
  • zvýšit pevnost plošného pole.

Nejjednodušší možností je postavit se na úplně skalnaté půdě, tam není žádné smrštění, nebo je příliš malá. Je mnohem těžší vytvořit a navrhnout základy, kde je půda charakterizována vysokou stlačitelností. Ještě horší je pro architekty a developery území s různými vlastnostmi půdy.

Typ podkladu určuje preferované možnosti pro základnu domu. Kontaktní prostor se vypočítá na základě vznikající zátěže a předpokládané odezvy ze země.

Druhy

V nízkopodlažní výstavbě domácností se používá mnohem menší rozsah opcí než v průmyslových odvětvích. Proto je možné a nezbytné studovat každý typ nejblíže, aby se zabránilo výskytu chyb. Spolu s pásky a deskami monolitického provedení se také staly široce vyhledávané skleněné základny. Název není náhodný - přetížení přebírá tečkovanou strukturu, pak je tato síla distribuována přesně tam, kde tlak může být velmi velký. Pod velkými budovami malé výšky jsou v mnoha případech montovány "brýle".

Důležité: název tohoto nadpisu se nepokládejte doslovně. Geometricky se nejvíce podobá krokům v podobě lichoběžníků, jejichž vrcholy jsou již srovnávány se základnou.

Je třeba poznamenat, že v nízkopodlažních budovách by brýle neměly v zásadě stát.

Jsou s výhodou umístěny pod:

  • mosty vrhané nad nádrže;
  • přechody a přejezdy po kolejích;
  • podzemní garáže, parkoviště;
  • jednopodlažní sklad, sportovní, zábavní a obchodní instituce;
  • workshopy a pomocná zařízení v energetických podnicích.

Stakannye nadace jsou tvořeny přísně v rámci technických specifikací a GOSTs, tam nemůže být amatérská iniciativa zde v principu. Stanovení vlastností půdy a materiálu, vytvoření obrazu geologických útvarů se provádí důkladnými zkouškami. Pro každý konkrétní případ vytvářejí ústavní ústavy speciální série skleněných základů, jejichž vlastnosti jsou pevně stanoveny co nejpřesněji.

Podrobnosti o klíčových součástech jsou:

  • talíř, který hraje roli podpory, je nainstalován na polštář písku a sutiny, obsazující dno jámy;
  • sloupec;
  • podkoladnik, prostě vypadá jako na sklo;
  • pilíř betonových podpěrných nosníků pod stěnami.

Těžké zesílené "skleněné" body, a proto zátěž na půdě je minimální. Rychlost práce je impozantní, dokonce i velmi dobře obeznámená s konstrukcí. Kromě toho potřeba speciálních strojů při zvedání těžkých dílů nemá nepříznivý vliv na časový průběh práce. Nízká intenzita kontaktu se zemí umožňuje minimalizovat absorpci vody. Pod stavbami značného rozměru je "sklo" velmi dobrá, ale pod soukromým domem se neopravňuje.

Glazované podklady nelze provést, pokud povrch nečistíte správně do dokonale plochého stavu. Je zakázáno položit desku nad 1 m. V tomto procesu je geometrie průběžně monitorována pomocí úrovní a úrovní. Brýle po dodání na stavbě jsou vyčištěny z jakýchkoli nečistot, jsou zvedány a instalovány pomocí jeřábu. Musíte pracovat pomalu a pečlivě kontrolovat polohy škrábanců.

Mřížka vlákna pomůže propojit jednotlivé prvky. Odstraněná půda nemůže být odstraněna, je užitečná pro zásypové vyvrtávání na horní část namontované jednotky. Dále položte podpěrné nosníky na samotné sklenice nebo na sloupky.

Použití klínů pod sloupy průmyslových budov je nezbytně nutné. V soukromé a individuální konstrukci "plovoucí" základny.

Samozřejmě, v ní nebo kolem ní by neměla být žádná tekutina. Naopak vytvořená struktura je tuhá, zpevněná deska z železobetonu, která se nachází pod celým objemem budoucího domu. "Koupání" se snižuje na přizpůsobení vzniklé podpory. Takové řešení se prakticky nezmění při působení zemních pohybů, na rozdíl od kovových trubek (piloty), nejsou deformovány studenými silami. Ve většině případů se používají desky o tloušťce 25-30 cm, pod nimž je vrstva písku a štěrku srovnatelné velikosti.

Vážným problémem s jakýmkoliv plovoucím podložím je značná spotřeba stavebních materiálů. Nelze zaplnit desku tam, kde území má nejméně jiný sklon než chyba měření. A ani v nejpříznivějších případech není možné uspořádat suterénu nebo suterénu. Požadavky na komunikaci jsou stále přísnější, jejich zapojení a plánování se stávají filigránovým uměním. Kromě toho, pokud jsou v souvislosti s infrastrukturou provedeny chyby, složitost a náklady na jejich opravu jsou nepřijatelně vysoké.

Materiály

Hodně při výběru typu nadace a jeho optimální organizaci závisí na druhu použitých stavebních materiálů v horní části. Takže cihlová zeď je těžší než srovnatelná (nebo dokonce mírně větší) dřevěná konstrukce, takže je třeba vytvořit pod ní pevnou a stabilní základnu. Budova s ​​hlubokým základem podpory je uznávaná většinou odborníků za nejspolehlivější a udržitelnější, ale složitost přípravy takového prvku je přijatelná pouze pro velký cihlový dům.

Kromě betonových pásů se často montují tři typy pilířů:

I bez speciálních geologických a geofyzikálních studií je zřejmé, že vlastnosti půdy na různých místech nejsou stejné. Jeho složení a mechanické parametry přímo ovlivňují volbu optimálního a přípustného druhu materiálu.

Také je nutné vzít v úvahu mrazící zónu, charakteristiky nadzemní struktury, klimatu, podzemní vody, prostředky, které má developer k dispozici.

  • železobeton;
  • azbestové trubky;
  • kovové konstrukce.

Ale dřevo, dokonce zvláště trvanlivé a zpracované podle všech pravidel ochrany, nelze považovat za zcela efektivní řešení. Ve většině případů si nezávislí vývojáři vybírají železobeton, protože tento materiál je univerzální a vhodný pro všechny známé typy půd. Může být připraven pomocí cementu, písku různých frakcí, štěrku a výztužných tyčí. Montáž ocelových pásů se provádí v bednění, po připojení jsou nastříkány malta.

Změnou poměrů jeho složek, konzistencí a přidáním speciálních přísad můžete flexibilně upravit vlastnosti hotového odlitku.

Během výstavby budov na silné půdě, složené z hornin, mohou být použity pro pokládku základů z přírodního kamene a lehkých odrůd buttobeton. Stejné materiály se doporučují pro použití na většině půd, které se v zimě nevztahují. Je však třeba poznamenat, že dodržování metodiky práce je kritické. Nesprávnost obrysů přírodních kamenů je pro ně obtížně rovnoměrně rozložená. Je velmi obtížné odstranit zjištěné nedostatky, a proto téměř vždy musíte volat na zvedací zařízení.

Jednoduchý beton je proto vybírán mnohem častěji (i bez výztužných výztuží). Jako pojivo se navíc k cementu používají polymery speciálního složení a kombinace oxidu křemičitého s vápnem k výrobě betonu. Druhý typ, který umožňuje výrobu silikátového betonu, se ukazuje velmi špatně tam, kde je půda hojně nasádána vlhkostí nebo vystavena mrazu do velkých hloubek.

Místo toho, abyste jej naplnili vlastními silami, můžete nainstalovat hotové bloky, ale to je méně přesné a spolehlivé řešení. Průmyslové polotovary jsou potřebné pro pilíře a pásové základy.

Velká pozornost se samozřejmě věnuje písku. Kromě toho, že je součástí konkrétního řešení, je "označen" v jiné roli - podkladový polštář. Takové obložení se doporučuje vytvořit, pokud horniny uvedené níže jsou drobivé a samy o sobě nebudou nést vznikající zatížení. Oba případy, kdy se písek používá při stavbě základů, vyžadují především svou kariérovou odrůdu s velkou frakcí. Jako výztuž se používají speciální tyče, jejichž geometrie je určena pro dokonalou přilnavost k betonové hmotě.

Dřevo se používá ve formě podpěr v bednění. Lacnost a dostupnost tohoto materiálu neumožňuje, bohužel, ignorovat jeho hlavní problém, tj. Krátkou dobu provozu. Při výběru přírodního kamene byste měli pečlivě porozumět nejen vlastnostem a nákladům, ale také dopravním nákladům. Lomový kámen je levnější a praktičtější než žula nebo pískovec, můžete ho získat bez nadměrných nákladů. Pro zahřátí základů je tradičně používán hliník, ale má smysl přemýšlet o jiných, modernějších a praktičtějších izolačních materiálech.

Zvláštní funkce

Konstrukce určitého nadace do značné míry závisí na typu, ke kterému patří. Pro nízkopodlažní soukromou budovu se vyznačuje celá řada klasických základů a jejich kombinace mezi sebou. Desky jsou vždy obsazovány pouze uvnitř bednění, nemohou být použity na strmém svahu a na drsném podkladu. Montáž sloupů z betonových regálů a skel nevyčerpává všechny možné možnosti; je zcela možné odlévat roztok do trubicového nebo stínícího bednění. Tato bedna má velmi širokou spodní část, ale její nosnost je menší než u hromady.

Páska může být sestavena z podkladových bloků FBS, obložených z trosek, zdobených cihel nebo vložených do bednění.

Pokud je půda náchylná k otoku, páska vyžaduje:

  • kanalizační práce;
  • zasypávání nekovových materiálů;
  • tepelná ochrana nejproblematičtějších částí konstrukce.

Pokud jde o piloty, každý poddruh má specificitu. Takže znuděné provedení se dobře projevuje v oblastech s obtížným terénem nebo se slabou půdou. Současně však nedostatečná izolace vody znemožňuje použití takových podpěr se střední a vysokou úrovní půdní vody. Podpěry šroubů nemají žádné technologické omezení, doporučuje se však používat pouze dřevěné budovy.

Všechny pilové a sloupové základy by měly být vybaveny mřížkou, může to být provedeno různými způsoby, avšak v každém případě se má stát podporou stěn a zvyšováním prostorové tuhosti. Pod schody, které se nacházejí v domě, nouzové generátory, kamna, hlavní krby a tak dále, je nutné zorganizovat autonomní základy.

Při konstrukci rozšíření je vhodné upřednostnit řešení na pilotách a pilířích. Bez ohledu na to, zda jsou vybrány tyto nebo jiné typy základů, je velmi důležité ponechat technologickou propast mezi hlavními a sekundárními základy.

Pro informaci: střešní systémy střešních bloků musí být také autonomní. Systém sloupků je atraktivní pro svou výjimečnou jednoduchost a schopnost provádět téměř veškerou práci bez asistentů. Post se má nalít najednou.

Kompozitní konstrukce základů, sestavené ze sloupů, jsou:

  • desky o tloušťce 0,3 m;
  • železobetonové stojany;
  • zesíťovací svislý rám;
  • grilování různých materiálů.

Se všemi ctnostmi se verze pilíře nebude vyrovnávat s nákladem z těžkých stěn. Bude fungovat špatně na mokré půdě, na půdě náchylné k poklesu a tečení. Nedoporučujeme používat podobný přístup tam, kde jsou strmé svahy. Ale otok není příliš nebezpečný, postačí typický soubor opatření, která mu zabrání.

Stěny jsou lepší než hromady v tom smyslu, že po konstrukci umožňují dodatečné bednění a hydroizolaci.

Soukromí vývojáři oceňují základy pásky s malou hloubkou. Je mnohem obtížnější vybavit je než jakékoliv póly. Pro vyztužení jsou používány rámy, jejichž spojovací body jsou vyztuženy kotvami. Aby byla vnější vrstva betonu delší, používají se vložky a boční kroužky.

Dodatečné krytí poskytují:

  • hydroizolační vrstva;
  • izolační materiály na vnějším okraji;
  • slepý prostor (zabraňující otoku);
  • nekovové materiály (pro tentýž účel);
  • zasypání příkopových dutin (tak, aby páska nebyla vytažena k povrchu).

Potřebujete prohloubit pásku pouze v případě, že máte podzemní podlaží. V žádném případě se nevztahuje na drsné a vlhké půdy. Pokud se konstrukce provádí na svahu, postupné betonování často pomáhá, ale dokonce ani neumožňuje důkladnou instalaci těžkých stěn. Nepochybnou výhodou pásky je pohodlí při práci s místy vstupu do inženýrské komunikace a bez omezení na výšku domu. Podlahy mohou být postaveny na zemi, umožňujeme také montáž stropů na nosníky. V nejobtížnějších případech, kdy jsou pásek, póly a piloty neúčinné, doporučujeme používat desky.

Je třeba poznamenat, že i tato velmi spolehlivá technologie má objektivní omezení. Pokud je půda s nízkým odporem, základna desky může ustoupit. Pod působením síly vznikající na převislém svahu se blok může pohybovat stranou. Plovoucí deska se vyznačuje stejnou tloušťkou obvodu a vyžaduje značnou spotřebu stavebních materiálů.

Rebrovaná verze umožňuje snížit tloušťku centrální oblasti; K dispozici jsou také řešení s vestavěným podlahovým vytápěním as přípravou pod sklepem.

Bez ohledu na použitou možnost musí mít všechny základy proudění vzduchu. Podzemní voda nepřetržitě hromadí vlhkost odpařující se od země. Vodní pára je velmi nebezpečná pro jakoukoliv strukturu budovy, pro jakýkoliv finální materiál. Zvýšená pozornost by měla být věnována budovám ze dřeva a všem druhům domů v oblastech, kde je pravděpodobná akumulace radonu. Neprítomnost zmrazování půdy způsobuje, že vlhkost uniká pod zemí i v zimě.

Pokud se o produkty nepozdáte, voda se bude shromažďovat a zmrazovat na různých částech základů, na zadní straně podlaží prvních podlaží. SNiP předpokládá, že i v ideálních případech by celková plocha větracích kanálů měla být nejméně 0,25% prostoru suterénu nebo technického podkladu. A když se práce provádí v oblastech s vysokou koncentrací radonu, tento údaj se zvyšuje o 2-3 krát. Navíc stojí za to zvážit, že vybavit výrobky méně než 0,05 m2. Nemám smysl. Jejich maximální hodnota je 0,85 m2. m, protože pokud překročíte tuto velikost, budete muset strukturu pečlivě zpevnit.

Jaké formy tvoří jídlo - rozhodují se o sobě majitelům domů. Nejčastěji se volí obdélník, tato konfigurace je nejen jednoduchá, ale i nejnádhernější. Místo umístění otvorů by mělo být v oblasti rovnoměrné. Je možné vyloučit vznik nevětraných "sáčků", pokud se neodkláníte od rohů o více než 90 cm od rohů (měření jsou prováděny podél vnitřních ploch). Nejúčinnějším řešením je symetrické uspořádání sudého počtu děr.

Jak vysoký počet dýchacích cest je určen podle výšky prvního patra nad zemí. Ale jejich nejnižší bod by neměl být blíž k zemi než 20-30 cm. Pokud se nebudete řídit tímto pravidlem, můžete čelit podzemnímu zálivu v jarních a podzimních měsících.

Důležité: pokud je dům vybaven vnitřními nosnými stěnami, je nutné vytvořit dýchací cesty pro každý podzemní prostor. Pokud výpočty vedou k zbytečně velkému počtu otvorů, které mohou oslabit návrh nadace, je třeba tento problém obejít zvětšením velikosti jednotlivých kanálů.

Vedle větrání racionální uspořádání základů znamená zásyp. Domy trvalého pobytu, vyhřívané po celý rok, nedovolte jim zmrazit skrze podkladovou půdu. Proto je v rámci těchto budov povoleno používat jakýkoli druh dumpingu, a to i z hlíny. Projekty, u nichž se plánuje překrývání trámů, se doporučuje naplnit zevnitř hlínou jako nejlevnější materiál. Písek bude muset být používán pod plovoucí podlahou ve formě vrstvy nejméně 100 mm.

Významné množství stavebních prací činí zcela opodstatněním vyplnění půdy ze stavebního dílu odstraněného z příkopů. Pouze horní část lze naplnit pískem. V oblastech s vysokými hladinami podzemních vod se používá drcený kámen. Pokud je povodí relativně hluboká, je možné zachránit pomocí písku.

Pro vaši informaci je nyní zakázáno uspořádat vnější hliněné hrady popsané v kódech staveb zastaralých edic.

Zhutnění půdy, která má být vyplněna, je povinná každých 0,2 m. Přítomnost velkých kamenů v zásypu (větší než 0,25 m) je nepřijatelná. Odvodnění, je-li to nutné, je vytvořeno ve formě podélných kanálů, které jsou připojeny k jedinému okruhu, který stojí po celém obvodu budovy. Umístěte základnu s nekovovými materiály v různých hloubkách. Při epizodickém vytápění domu stačí 0,2 m písku v blízkosti vnitřních stěn.

Není-li topení a je možné zmrazit půdu o 100 cm, je třeba vytvořit sínus 200 mm nasycený inertními materiály. Pokud však hloubka mrazu dosáhne 2 m, bude třeba položit 50 cm ochranné vrstvy.

Důležité: počítání této hloubky zásypu je převzato z plánovacích značek, nejčastěji ze slepé oblasti. Nesmí překročit ¾ výklenky podešví pásů. Pouze při vytváření překrývání v protokolech je dovoleno nekondenzovat zakopané materiály, ve všech ostatních případech je to nesmírně důležité.

Pod mazaninou je vždy nutné zásyp kompaktovat na úroveň 0,95 m. Je nutno ukončit podbíjení, ať už v ručním nebo mechanizovaném režimu, poté, co nenecháte stopu na zemi. Zalévání písku, jámy a písčité hlíny je nepraktické, může to vést k nadměrné saturaci půdních obzorů vodou. Těžká půda může být navlhčena na ne více než 23% a lehká písčitá hlína s maximem až 14%. V každém případě je nepřijatelné namontovat potěr před úplnou sušení půdy.

Podložka by měla být použita ve všech monolitických základech.

Její role je trojnásobná:

  • snížení výšky ochranných vrstev;
  • odstranění průlomu cementového mléka v nižších vrstvách;
  • pokrýt vodotěsné podkladní podesty.

Půda, ležící podél vnějších okrajů suterénu, není chráněna před chladem. To znamená, že nabobtná a nerovnoměrně v celém objemu, a tam bude silou vytáhnout betonovou základnu nahoru. Existují tři hlavní řešení tohoto problému, z nichž jedním je zálohování. Můžete také ohřát slepou oblast a tvořit pásek o šířce 0,6 až 1,2 m po celém domě. Dalším způsobem je vytvořit posuvnou-rozdrcenou izolaci.

Její podstatou spočívá v tom, že pevně vytlačovaná pěna z polystyrenu je připojena k vnějším stěnám. Dále, základ, upevněný v zemi, pokryté dvojicí vrstev polyethylenu. Desky PSB-25 jsou upevněny, musí být umístěny přísně svisle a pevně proti stěně. Pískové desky budou schopny tyto plechy držet, takže není třeba dodatečné uchycení. Světelné síly trvale rozdrtí polystyren, ale jeho vzestup přes vrstvu vyhlazeného filmu nepoškodí klíčový stupeň tepelné ochrany.

Při návratu k podrážce pod základem je třeba poznamenat, že nejčastěji je dvojnásobek šířky základny. Abychom mohli spoléhat na celou délku podrážky mohly být stabilně vybaveny tzv. Základem (další funkce, které jsme již šli). V průmyslových zemích je tato podpůrná struktura předepsána všemi stavebními standardy a technologickými normami. Dvojitá kontrola všech vzdáleností mezi orientačními body umístěnými zeměměřiči pomáhá eliminovat chyby. Teprve potom jsou všechny instalační linky zobrazeny pomocí kabelů.

Dlažební dlažba vám umožňuje ušetřit na stavebních pracích. Tloušťka vytvořené vrstvy nesmí být menší než 200 mm. Problém však může souviset s nízkou tuhostí substrátu, který se vytváří. Proto nemá smysl vyplňovat sutiny pod základy vážných a zodpovědných budov. Ale v rámci ekonomických bloků je takové rozhodnutí zcela opodstatněné.

Betonová příprava je široce používána pod desky a pásky. Kromě zvýšené únosnosti je to také kvůli výhodnosti uspořádání těchto typů základů na tuhých podkladových plochách. Tato výhoda je obzvláště důležitá v zimních měsících, kdy se charakteristiky půdy výrazně zhoršují.

Podle standardních pravidel se předběžná betonáž provádí striktně od M-350 a výše.

Jak si vybrat?

Nezáleží na tom, jak pečlivě je postavena základna, odvodnění, jestliže je typ základního nábytku vybrán nesprávně, všechny tyto práce a stavby budou téměř k ničemu. Když se staveniště skládá snadno se pohybující mokrý jíl nebo prašný písek, náchylný k hlubokému zmrazení, neměli byste zvolit základovou pásku. Jakmile přijde jaro, mrazivý bobtnání se nahradí snížením. To nevyhnutelně povede k výskytu prasklin a dokonce ik zlomeninám. Nejhorší ze všech je, že i okamžitá oprava všech pravidel s použitím vhodných nástrojů a materiálů již nebude moci.

Ale pokud nejsou takové problémy s půdami, má páska zřetelnou výhodu - zrychlená instalace i bez pomoci profesionálů. Proto se doporučuje zvážit to především pro obytný dům, dvorní budovy a vany. Monolitický pásový betonový základ je schopen pracovat až 150 let a současně bude mít každý možnost ho montovat, aniž by utrácel peníze na pronájem výkonných stavebních strojů. Poplatek za kazetu je velmi vysoký a nemůžete ho instalovat v chladných měsících.

Problémové půdy, které se vyskytují poměrně často, zejména v oblastech s novým vývojem, lze snadno "vydělat" pomocí desky. Rychlost instalace na stejné úrovni přípravy je stejná jako rychlost páskové základny. Podkladní desky se sami sebe naplní 1-2 měsíce. Přesněji, nalévání je rychlejší, ale zmrazení směsi trvá dlouhou dobu. Během vzestupu a sestupu se budovy na desce pohybují rovnoměrně, což eliminuje nebezpečí jejich zničení.

Monolitická struktura může být namontována jak na povrchu, tak s určitým průnikem; přínosy jsou překonány s výrazně vyššími náklady.

Řešení problému složité půdy je možné na úkor pilot. Jejich vrtaný typ je namontován výhradně pomocí speciálního zařízení a velmi různorodý - budou vyžadovány jak přenosové systémy betonu, tak vysokozdvižné vozíky a vyvrtávací stroje. Pokud hodláte postavit hliněný hrad kolem pilířových podpěr, budete muset čerpadlo čerpadlem pomocí speciálních čerpadel. Samozřejmě, že použití celé flotily vozidel a zapojení několika odborníků výrazně zvyšuje náklady na stavební práce.

Pokud je cílem snížit náklady a intenzitu práce, můžete použít návrh šroubu.

Výpočty

Výkresové podklady se připravují až po dokončení všech nezbytných výpočtů a výpočtů lineárních a silových parametrů. Vzdálené snímky jsou zaznamenávány samostatně, celková stupnice je od 1: 100 do 1: 400. Pro přenesení schématu do terénu bylo jednodušší, použijte osové značení. Je nutné v dokumentaci zaznamenat mezeru od krajní až po středové osy. Dalším základním prvkem nějakého dobře promyšleného schématu je soustava souřadnic.

Při výpočtech se vypočítají následující parametry:

  • stupeň průniku do půdy;
  • geometrie řezu;
  • šířka podpěr pásky;
  • průměr a vnitřní tloušťka pilot.

Co je důležité, podle výsledků dobře provedených výpočtů je jasné, jaké typy a značky stavebních materiálů by měly být aplikovány v konkrétním případě. Zkušení vývojáři vždy vytvářejí určitou rezervu pro všechny ukazatele týkající se trvanlivosti a stability. Dokonce i když se nepoužije okamžitě, pomůže to alespoň napravit chyby, uhasit následky nárůstu zatížení v průběhu času a zpomalit kritické odpisování struktury.

Výkres by měl ukázat, jaký druh opěry se používá a jak je organizován. Stejně významná je demonstrace vstupních míst inženýrských systémů a popis jejich technických možností.

Sekce by měly zobrazovat:

  • vnější obrysy podpěrných bloků;
  • slepý prostor (pro vnější stěny);
  • zařízení na ochranu vody;
  • velikost podstavců, pokud jsou základy nebo jejich části namontovány nerovnoměrně ve výšce.

Podklady pásky jsou kresleny s vyznačením úrovní, je možné zvýšit viditelnost těchto značek tím, že se značky odrazí od určité části. Pro nulovou značku na libovolném základním schématu se podívejte na rovinu podlaží v prvním patře. Dále demonstrují povrch půdy, podzemní čáru a řezy. Bod průřezu pásky na hlavním plánu je vyznačen rozbitými tahy a šipkami, které ukazují směr. Chcete-li provést sekce, zvolte stupnice 1: 20, 1: 25 a 1: 50.

Profesionální stavitelé, kteří připravují výkresy, přidávají k nim obecnou specifikaci všech částí pod nulovou značkou, tabulkou zatížení, montážními plány pro prefabrikované nosiče a seznamem dalších poznámek. Pilíčky jsou umístěny pod vnějšími stěnami kolem obvodu a vnitřní opěrné stěny jsou umístěny na nosičích. Mezera od jedné nohy do druhé, v jakémkoli směru, kdy se provádí odpočítávání, může být maximálně 3 m.

Pokud plánujete vytvořit grilování, vytvoří se samostatná schéma takového návrhu. Spolu s tím se připravují specifikace nebo vysvětlivky k materiálům.