Pásové základy to udělejte sami

Jak víte, základy pásů se vyznačují spolehlivostí a trvanlivostí, bez ohledu na to, co stavíte: dům, garáž, koupelna nebo venkovský dům. Takové rozšířené používání základových pásů je způsobeno jeho univerzálností a dostupnými cenami. Myšlenka budování základny s vlastními zdroji může být realizována každým z nás s velkou touhou, základními dovednostmi stavebních prací, sadou nástrojů a potřebnými technickými prostředky. V první fázi je třeba zvolit mezi mělkým a hlubokým základem pásu.

Nadpozemská nadace

Dobře položený základ je velmi výhodné řešení, které šetří peníze a váš drahocenný čas. Pro jeho uspořádání není nutná velká hloubka. Používá se pro lehkou konstrukci malé plochy. Odborníci doporučují výstavbu mělkých základů pro stavbu:

  • dřevěné domy
  • pórobetonových konstrukcí nebo budov zhotovených z pórobetonu a pěnobetonových bloků, jejichž výška nepřesahuje 2 podlaží
  • Rámcové domy na "kanadské technologii"
  • monolitické budovy s pevným bedněním
  • malé konstrukce z kamene

Hloubka mělkého podloží dosahuje půl metru.

Závěsný pásový základ

Používá se k výstavbě objektů s těžkými stěnami, betonovými podlahami, suterénem nebo podzemní garáží. Podložka ponořeného pásu je také umístěna v určité hloubce, která musí být předem vypočtena, pro to je stanovena úroveň zamrznutí půdy, pak se odečte 30 cm od výsledku a základ se položí na tuto úroveň.

Příprava na práci

Abyste si sami postavili základovou podlahu, je třeba nejdříve provést pečlivé plánování, všechny materiály by měly být okamžitě přivedeny na stavbu a umístěny v blízkosti stavby. Pro výpočet všech potřebných velikostí a materiálů vám pomůže kalkulačka základových pásů, výztuže a bednění.

Označení

Před konstrukcí základové desky je nutné odstranit odpad z místa a začít označovat, položit na zem vnější i vnitřní hranice budoucího základu. Je to snadné, když použijete kolíky nebo tyče výztuže a lana (na přání - rybí linka, drát), ale bude nejúčinnější používat speciální zařízení, jako jsou hladiny laseru. Nezapomeňte, že silné chyby v označení jsou velmi nápadné dopady na vzhled dokončené budovy.

Chcete-li dosáhnout dokonale vyrovnaného značení, potřebujete:

  • určení osy konstrukce, která má být postavena
  • pomocí olověné čáry označte úhel a zatáhněte lano do dalších dvou rohů budovy pod úhlem 90 °
  • pomocí čtverce definujte jiný úhel
  • prověřte rohy a zaměřte se na úhlopříčku. Pokud výsledky testu přinesly pozitivní výsledky - vytáhněte lano mezi ně
  • zaujmout vnitřní označení, ustupující od vnějšího značení o vzdálenost tloušťky budoucího základu

Pokud jsou značení za sebou, měli byste studovat povrchové kapky na staveništi a zvolit nejnižší bod pro počítání hloubky příkopu a vyloučení rozdílu ve výšce základny. Je-li stavba malá, pak hloubka jámy může být 40 cm. Při kopání jámy můžete použít běžnou lopatu a svou vlastní sílu a můžete využít služeb rýpadla, což vám ušetří spoustu času a úsilí, ale ani v tomto případě nemůžete udělat bez lopaty pro dokončení vyrovnání. Není nutné odhadnout hloubku oka, použijte hladinu vody.

Zařízení na polštář a vodotěsné pásy

Když je příkop připraven, položte pískový polštář s štěrkem. Doporučená výška každé vrstvy je 120-150 mm. Poté musí být každá vrstva zbavena vody a utlumena, aby se zvýšila hustota. Chcete-li izolovat hotový polštář, musíte na něj položit silný vodotěsný film. Je také možné použít speciální geotextilie, které díky svým výztužným vlastnostem zvyšují celkovou pevnost základů. Alternativa: nalévání betonového roztoku. V takovém případě musíte počkat týden, než se beton nastaví.

Instalace základové desky bednění

O palubě je zhotovena hoblovaná deska, jejíž tloušťka je přibližně 40-50 mm. K tomuto účelu můžete použít břidlicovou, vlhkost odolnou překližku nebo listy OSB.

Při stavbě bednění stále kontroluje vertičnost. Doporučená výška rámu nad vozovkou je 30 cm. Je nutné vybavit malou základnu. Azbestové betonové trubky pro závod v kanalizaci a vodovodu jsou umístěny v bednění.

Palubu lze odstranit po 4-6 dnech po nalití betonu. Po provedení tohoto doplňování. Pro přilehlé vrstvy je vhodné použít hlinku nebo písek. Hlína by měla být dobře ucpaná a písek se utlmil a vylial vodu.

Upevnění výztuže

Dalším krokem je instalace kování. Tyče výztuže o průřezu 10-12 mm jsou spojeny speciálně navrženým vázacím drátem tak, aby strany čtvercových článků byly 30-40 cm. Výztuž lze použít jak v oceli, tak ve skleněném vlákně. Při použití skelných vláken je nutné zvolit jeho vlastnosti, které budou odpovídat ocelovým výztuhám s požadovaným průměrem, a to lze u výrobce vyjasnit.

Větrání a komunikace

A rmatura je spojena a položena na dně jámy. Dále je nutné zajistit větrání nadzemního prostoru a také nechat technologické otvory pro komunikaci s budovami. Vezměte kousek azbestocementové nebo plastové trubky a připevněte ji k přípravku. Aby nedošlo k plnění potrubí roztokem, vyplňte je pískem.

K analýze a instalatérství je také nedílnou součástí domu. V takovém případě je třeba vzít v úvahu zprávy o úrovni zamrznutí půdy ve vaší oblasti v zimě a tyto systémy provést níže. Samozřejmě, že budou umístěny pod vaší nadací.

Nalévání betonových pásů

O palubě se postupně vyplňuje beton. Tloušťka vrstev je 15 až 20 cm a jsou zašroubovány speciálním nástrojem - dřevěným ramínkem nebo hlubokým vibrátorem. Tímto způsobem se vyvarujete dutin a zvýšíte celkovou sílu.

Betonový beton si můžete objednat přímo z továrny nebo si ho můžete sami nechat pomocí betonového mixéru. Podíl cementu, písku a sutin je následující: 1: 3: 5.

Z vrstvy na vrstvu by se neměla lišit složení. Je-li práce prováděna za chladného počasí a při nízkých teplotách, je třeba použít betonový ohřívač a přísady odolné proti chladu, jako je například chlorid vápenatý nebo běžná stolní sůl až do -10 stupňů, s rychlostí 1,5% hmotnosti cementu. Beton může být rozvrstvený, pokud se malta nalije z výšky větší než 1,5 metru, což je špatné pro konečnou pevnost.

Nadace zahřát vlastními rukama

Není to těžké zahřát nadaci, moderní trh je naplněn izolačními materiály. V praxi se ověřuje, že takové metody jsou dobré pro izolaci:

První možnost.

V době výstavby kolem podkladu zvenčí nebo uvnitř je nutné roztaženou hlínu vylévat o tloušťku 0,5 - 1 m. Pokud je tloušťka menší než tato, nebudete dosahovat vysoké účinnosti. Tato metoda je méně účinná, jelikož hlinka ztrácí své izolační vlastnosti, když absorbuje vlhkost.

Druhá možnost.

Z vnějšku kolem základny vložte pěnový polystyren. Její tloušťka by měla být nejméně 5-10 cm. To je nejlepší způsob, jak zlepšit tepelnou izolaci základů. Použijte plastové hmoždinky pro upevnění pěny z polystyrenu. Vyvrtejte otvor, umístěte hmoždinku a pohněte ji kladivem. Tepelná vodivost pěny z polystyrenu se liší v závislosti na hustotě značky, takže při nákupu je třeba věnovat pozornost jeho hustotě, nejlepší hustotu je nejlepší.

Jednou z účinných možností ohřevu je trvalé bednění z extrudované pěny z polystyrenu. Ale v takovém případě je nutné listy opravit velmi dobře, aby nebyly vytlačeny betonem.

Třetí možnost.

Po dlouhé životnosti je po stranách postřikována polyuretanová pěna na bázi připravená, rovnoměrně pokrývá celou plochu, aniž by opouštěla ​​jediný průchod vlhkosti. Ale tato metoda je nejdražší, protože je nemožné bez volání specialisty se speciálním vybavením. Také polyuretanová pěna rychle zhroutí pod působením slunečního světla a rozpadá se na stopové prvky škodlivé pro lidi.

Také si pamatujte, že základy by měly být izolovány po hydroizolaci.

Dokončení práce

Po nalijení betonu musí být uzavřen filmem, aby se zabránilo vysychání a zanechala sílu po dobu alespoň 2 týdnů. 99% pevnosti betonu nastává během 28 dnů. V chladném počasí používejte nemrznoucí přísady, protože při nízkých teplotách se voda mění na led a beton přestává získávat sílu a také tuto ztrátu zcela ztrácí i po rozmrazení.

Nyní, když jste si přečetli všechny potřebné informace, budete schopni postavit vlastní pásku základnu, izolovat ji a ujistit se, že je vyrobena na poslední!

Průvodce pro samo-nalévání základů domu

Chcete-li správně vytvořit základ, musíte pečlivě prostudovat možnosti pro typy konstrukcí a jejich vlastnosti. Stavba podzemní části se provádí s následujícími požadavky:

  • ekonomická proveditelnost;
  • spolehlivost;
  • síla;
  • trvanlivost;
  • udržitelnost.

Před zahájením stavebních prací byste měli provést studium půd. Volba správného typu je ovlivněna celkovou hmotností domu, ukazatelem pevnosti půdy a úrovní podzemní vody. Pečlivě vyrobené a vyrobené s ohledem na technologii, bude nadace sloužit po dlouhou dobu a nebude způsobovat problémy během provozu.

Přípravná fáze

Stojí za to začít s hřídelemi nebo vrtáním. Hlavním cílem této akce je zjistit, které půdy se nacházejí na místě, stejně jako poznat úroveň výskytu podzemních vod. Nadace musí být položena s dodržením pravidla: jediná značka musí být alespoň 50 cm nad hladinou vodního horizontu.

Jak provést studii o půdě? Chcete-li to provést, použijte dvě metody:

  • fragment jám (hluboké jámy, rozměry v plánu jsou obvykle 1x2 m);
  • ruční vrtání.

V prvním případě zvažte půdu na stěnách jámy. Také zkontrolujte, zda voda nedošla ze spodní části. Ve druhé variantě se zkoumá půda na lopatkách nástroje.

Poté, co jste zjistili, jaký druh půdy je na místě, musíte najít jeho pevnostní vlastnosti. To lze provést pomocí speciálních tabulek.

Tabulka únosnosti různých druhů půdy

Náklady na položení základů pro dům mohou činit až 30% odhadu pro celou budovu. Abyste předešli překročení nákladů, musíte provést výpočet, který vám umožní najít optimální konstrukční parametry, které současně zajistí minimální náklady, trvanlivost a spolehlivost. Pro vaše pohodlí můžete použít online výpočet.

Typy nadací

Do-it-yourself stavba nadace zahrnuje použití několika technologií:

Nosné sloupy jsou charakterizovány nízkou nosností. Je možné stavět monolitické pilíře nebo je sestavit do kompaktních betonových bloků. Obě možnosti jsou skvělé pro vlastní ruce.

Hřebenový základ pro dům má tři typy:

  • řízení (nedoporučuje se pro soukromé budovy kvůli potřebě přitahovat vybavení);
  • zateplovací (vhodné pro stavbu cihelného nebo betonového domu);
  • šroub (ideální pro lehké dřevěné budovy).

Hromady mohou snížit množství zemních prací. Není třeba vykopávat zákopy nebo výkopy, vyvážet velké množství půdy mimo lokalitu. Díky této kvalitě je tento typ základového zařízení velmi ekonomickou volbou. Hlavní nevýhodou bude nemožnost vybavení podzemního podlaží nebo podzemí pro veřejné služby. Podlaha konstrukce je v tomto případě uzavřena dekorativními materiály.

Další výhodou pilotů je možnost jejich použití v bažinaté oblasti. Dokonce i když hladina podzemní vody je blízko země, podpěry poskytují potřebnou nosnost.

Další možností je páska. Může být vyroben z monolitických nebo z bloků. Druhá možnost je racionální použití pro masovou výstavbu. Ribbon Foundation je:

  • zapuštěné (pro budovy se suterénem, ​​cihly a betonovými konstrukcemi);
  • malá hloubka (u dřevěných a rámových domů);
  • nehořlavé (technologie lití základů malých budov na pevných základech).

Před vytvořením pásky byste měli zkontrolovat hladinu podzemní vody a dodržovat pravidlo, že základna nesmí být blíže než 50 cm k horizontu podzemní vody. V opačném případě je vysoká pravděpodobnost zaplavení suterénu, snížení nosnosti základny a zničení materiálů nosné části budovy.

Co dělat s vysokým GWL? Pokud je budova vyrobena nezávisle na cihla nebo kameni, šroubové piloty nebudou fungovat a pro nudnou vodu bude nutné snížit hladinu vody. Vynikající volbou by bylo vyplnění základové desky. V takovém případě se vytvoří nepohledná nebo mírně zakořeněná základna. Tloušťka desky je v závislosti na zatížení přiřazena v průměru 300-400 mm.

Jak nalít základy pro dům

Monolitický typ nadace - nejlepší volba pro soukromé bydlení. V tomto případě může instalace výrazně ušetřit na přepravě a instalaci konstrukcí. Není třeba najmout jeřáb pro instalaci prvků v konstrukční poloze nebo KAMAZ pro přepravu betonových bloků a desek.

Monolitické základy mohou být vyrobeny z prefabrikovaného betonu, nebo můžete roztok samozhášit betonovým mixérem. Doporučuje se první možnost. Skutečnost spočívá v tom, že je velmi obtížné přísně dodržovat poměr kompozice za řemeslných podmínek. U továrně vyráběného betonu bude takovým ručitelem cestovní pas, ve kterém budou uvedeny ověřené materiálové ukazatele.

Chcete-li vyrobit materiál sami, musíte připravit čistou vodu, cement, písek a drcený kámen (nebo štěrk). Jsou vzájemně smíchány a přísně dodržují rozměry, které závisí na konkrétní značce betonu, kterou potřebujete. Pokud do kompozice přidáte trochu více písku nebo štěrku než potřebujete, bude trpět pevnost podpěrné části budovy.

Tabulka proporcí pro přípravu betonu

Abyste základy řádně naplnili, musíte se seznámit se základními pravidly betonování:

  • Beton musí být nalit v době s časovými intervaly až 1,5 hodiny. Pokud budete mít dlouhou přestávku v práci, roztok se uchopí a vytvoří se betonové švy, což oslabí strukturu. Technologie umožňuje provádět horizontální spoje v případě potřeby. Pro stavbu monolitického základu jsou svislé švy nepřijatelné, protože v tomto případě nebude podpora domu odolná deformacím půdy.
  • Třída betonu se vybírá v závislosti na druhu podkladu. U sloupkového nebo pilotního podkladu je postačující třída B 15. Pro řemen jsou potřebné značky od B 15 do B 22.5. Vytváření základů domu pomocí technologie desek vyžaduje beton B 22.5 nebo B 25.
  • Po nalití musí materiál zesílit. V průměru trvá 28 dní. Je možné pokračovat ve stavebních pracích po sadu s designem 70% síly značky.
  • Je lepší provádět práci v teplém, suchém počasí. Ideální průměrná denní teplota pro vytvrzování betonu je + 25 ° С. Při teplotách pod + 5 ° C se materiál prakticky nezmrazuje. Pro normální vytvrzení použijte v tomto případě speciální přísady a topení.
  • Během 1-2 týdnů po nalijení je třeba pečlivě ošetřit beton. Skládá se z namočení povrchu vodou.
  • Samovolné smíchání směsi bude vyžadovat cement, písek, drcený kámen (štěrk) a čistou vodu. Poměr závisí na třídě pevnosti. Z výrobního závodu je materiál dodáván v kamionovém mixéru - umožňuje prodloužit životnost roztoku a dodat ho na poměrně dlouhé vzdálenosti.

Jak vyplnit základy? Obecně se práce provádí v tomto pořadí:

  1. montáž bednění a výztužné klece;
  2. položení hydroizolačního materiálu do bednění;
  3. lití betonu;
  4. jeho zhutnění vibracím nebo lepením;
  5. péče o beton;
  6. demoulding (v případě potřeby).

Pro rychlé provedení prací společně s betonem se doporučuje objednat betonové čerpadlo. Tato technika je zpravidla dostupná výrobcům betonu. V tomto případě je nutné použít mobilní směs stupňů P3 nebo P4 pro pohyblivost. Jinak se technika rozpadá.

Pokyny krok za krokem pro nalévání základové pásky

Betonáž je považována za příklad monolitické pásky. Za účelem uvedení nosné části budovy je nutné vyznačit staveniště. Chcete-li to provést, použijte hadru a stavební šňůru. Je nutné zobrazit okraje pásky.

Po značení provádí vývoj půdy. Při absenci suterénu stačí vykopat příkop. Na jeho spodku je třeba provést pískový polštář. Vykonává několik funkcí:

  • vyrovnávání půdy;
  • ochrana před mrazem;
Okraje příkopu by měly být přesně na krajce

Dalším krokem je instalace bednění. V této funkci se používá materiál použitý v odhadu: desky (odnímatelný typ) nebo expandovaný polystyren (neodstranitelné). Druhá možnost provádí nejen funkci lití betonu, ale i izolaci podzemní části budovy. Při instalaci bednění zvedněte základnu do požadované výšky.

Poté sestavte vyztužovací klece. U typu pásky jsou pracovní tyče uspořádány vodorovně. Vnímají ohybové zatížení. Přečtěte si více o tomto v článku "Nadace výztužného pásu".

Příklad umístění výztužného rámu do základové desky

Při včasném objednávání betonu z továrny je třeba zajistit pohodlný přístup na stavbu. V opačném případě se zařízení nebude moci dostat na místo.

K vyplnění bude potřebovat několik lidí. Po pokládce musí být směs uzavřena. To lze provést pomocí hlubokých vibrátorů nebo s pravidelnou tyčí zesílení (lepení). Úkolem je odstranit vzduchové bubliny, které po ztuhnutí se stanou slabým bodem konstrukce. Zde se mohou objevit praskliny.

Prvním krokem v péči o beton je udržení vlhkosti v něm. Pokud materiál uschne příliš rychle, objeví se povrchové praskliny. Konstrukce by měla být pokryta pytlovinou nebo polyethylenem. Každých pár hodin je navlhčeno čistou vodou. To trvá týden.

Film udržuje požadované vlhkostní podmínky během vytvrzování

Není nutné předpokládat, že beton může být jen profesionální. Ale nemůžete se s tímto procesem bezstarostně soustředit.

Jak vytvořit podložku na pásku

Jeden z tradičních, časově ověřených typů základů je monolitická, pásová verze. Pokud znáte celou sérii akcí, můžete snadno vytvořit vlastní ruku s vlastními rukama. Konstrukčně jde o železobetonový pás, který prochází pod nosnými stěnami budoucí budovy.

Stavební etapy

Pásmo monolitický základ může být mělký, od hloubky od 50 do 70 cm (u pěnového betonu, dřevěných rámů) a zahloubení od 70 do 150 cm (pro významné konstrukční zatížení ze stěn). Zapuštěná verze je stabilnější, protože je pod úrovní zamrznutí půdy.

Stupeň 1: návrh

Když si nastavíte cíl správně založit své vlastní ruce, nemůžete se spoléhat na náhodu a ignorovat fázi inženýrských a geologických průzkumů. Vykonávají je odborníci projektové organizace a v této fázi určují:

typ a hlavní charakteristiky půdy;

jeho nosnost;

výskytu podzemních vod.

Tato analýza umožní vypracovat podrobný projekt s výpočtem vlivu všech nákladů na budoucí strukturu, výběr materiálu odpovídajícím získaným hodnotám a stanovení potřebné bezpečnostní rezervy. Projekt upřesní podmínky nejbezpečnějšího umístění budoucí struktury pro okolní krajinu.

Pokud se práce předpokládá bez rozvoje projektu, potřebujete znát složení půdy (písek, písčitá hlína, hlína nebo hlína), přítomnost podzemních vod a přibližná hloubka zamrznutí půdní vrstvy. Je třeba mít na paměti, že zapuštěný podklad je stabilní od mrazu, který je charakterizován skutečností, že voda, která během zmrazování expanduje, ji vytlačuje silou. Tento jev je nejvýraznější na ílovité a těžké hlinité půdě.

Stupeň 2: příprava


Ve fázi přípravy je celá staveniště vyčištěna. Bude to vyžadovat vyrovnání reliéfu s výraznými rozdíly ve výšce.

Příprava potřebného stavebního materiálu. Je nutné zajistit uspořádání vrchlíku jako dočasného skladu.

V souladu s výkresy se provádí značení, pro které používají lano nebo drát (ten je výhodnější, protože se táhne méně) a svazky. U kolíků doporučujeme vzít armaturu. Za prvé, středové osy jsou označeny podél obvodu budoucí struktury. Do prvního bodu rohu domu je zavěšena kolíčka a z ní struna je přísně napnutá ve dvou kolmých směrech přísně v pravém úhlu. Po vyznačení požadované délky jsou zavěšeny dva upevňovací kolíky, které obdržely dva další vrcholy obdélníku, z nichž také v pravém úhlu, který se kontroluje pomocí čtverce, roztahují další dva vodiče. Na průsečíku tvoří čtvrtý vrchol. Při dodržení všech značení je úhel na čtvrtém vrcholu automaticky dosažen přímkou ​​(je vyžadováno řízení měření).

Je třeba zkontrolovat správnost geometrického tvaru měřením dvou úhlopříček, které by měly být stejné. Chyby nejsou povoleny. Pokud jsou detekovány, provede se další zpřesnění celého značkování.

Potom jsou osy vnitřních nosných stěn rozmístěny v souladu se všemi požadavky na kolmici v průsečíku.

Když jsou všechny axiální čáry přesně vyznačeny na povrchu, označíme obrys budoucího výkopu, přičemž v obou směrech od osy poloviny vypočtené šířky odpovídá šířce základny, přičemž se bere v úvahu položení bednění.

Vypočítaná šířka základů se rovná šířce stěn. Zároveň se přidá následná vnější úprava, pokud je součástí projektu, s izolací, která spočívá také na základě.

Stupeň 3: značkování

Tento typ práce je nutný v oblastech se svahy. Obnozhka ve tvaru vykopaných sloupů o výšce 1,0-1,3 m s prkny přiloženými zvenku je instalována ve vzdálenosti asi dvou metrů od označení budovy. Horní řez desky by měl být ve stejné horizontální rovině, která bude sloužit jako vodítko při označování dna výkopu. Taková kontrola bude sloužit jako záruka, že základna nadace bude ve stejné rovině bez deformací.

Stupeň 4: kopání příkopu


Nadstavu lze rychleji postavit pomocí vlastních rukou, pokud se tento časově náročný proces ručního kopání provádí pomocí rypadla. Poté musí být dolní část a svahy ručně zarovnány. Hloubka výkopu se liší v závislosti na půdě: písek - 1 m, písčitá a lehká hliněná - 1,25 m, těžká hlinka a hlína - 1,5 m.

Stěny příkopu jsou zhotoveny vertikálně, ovládající tyto oblasti pomocí olověné linie. Aby bylo zajištěno tlumení během sezónního otoku půdy, je na vyrovnaném dnu uspořádána písková štěrková vložka (přibližně 10 cm písku, která je navlhčena a zhutněna a 10 cm štěrku nebo drceného kamene) stejné tloušťky. Je nepřijatelné maskovat polštář nerovnosti dna výkopu.

Polštář pro zákopové práce

Fáze 5: instalace bednění

U bednění se používá skládací panelová kovová konstrukce nebo jsou použity hranové desky v cm. Minimální tloušťka se standardizovanou šířkou a plochou hranou. Montáž desek z těchto desek, které jsou hoblovány na vnitřní stranu na jedné straně, se provádí na zemi. Potom po okrajích příkopu instalují podpěry, na které jsou zaklapnuté štíty upevněny.

Stěny z bednění jsou vyrobeny nad úrovní budoucího základu, takže směs nevyteká přes vrchol. Celý proces instalace je neustále monitorován olovnicí, aby se dosáhlo přísné vertikální stěny. Okamžitě jsou otvory pro budoucí kanalizační a inženýrské sítě. Dřevěná konstrukce je přitlačována ke stěnám příkopu s distančními prvky a je hojně navlhčena vodou.

Chcete-li zvýraznit úroveň nalévání uvnitř, utáhněte kabel a očekávejte, že se zvýší alespoň o 30 cm nad zemí a bude tvořit základnu budovy.

Stupeň 6: výztuž


Pevnost a spolehlivost základů závisí na výztuži, která určuje nutnou fixaci betonu. Nejmenší průřez výztuže je 8 mm. Instalace výztužné klece podle projektu probíhá souběžně s instalací bednění.

Tyče namontujte ve dvou řadách svisle v krocích od 10 do 25 cm. Vodorovně je na nich připevněna výztuž pomocí drátu. Vyztužené mřížky s téměř čtvercovými buňkami pevně připevněné mezi sebou vytvářejí příčné vodorovné tyče. Rám je proveden na výšku podchodu, mezera mezi stěnou bednění a středovou osou tyče je od 40 do 70 mm, takže je zcela uvnitř konstrukce.

Stupeň 7: instalace větrání na zemi


Aby bylo zajištěno přirozené větrání suterénu a následně doma, na výztuž je připevněna azbestocementová nebo plastová trubka o průměru asi 100 mm, která je na úrovni bednění.

Stupeň 8: Odvodňování základů

Chcete-li odstranit zničení základny, vyrobené vlastními rukama z blízké podzemní vody, doporučujeme zajistit odvodnění uzavřeného kanálu se svahem k odtoku vody ve vzdálenosti od jednoho a půl do tří metrů kolem obvodu. Jeho hloubka je o půl metru větší než u základů a podél dna je položena děrovaná drenážní trubka.

Stupeň 9: lití betonu


Před nalijením se na stěny bednění položí voskovaný papír, což výrazně usnadní jeho následnou demontáž.

Beton v rámu (značka je vybrána nejméně M200) se nalévá ve vrstvách. Navíc každá vrstva je propíchnuta, aby uvolnila vzduch, a je přitisknutá, až se na povrchu objeví "mléko", aby se odstranily dutiny a získala vypočtená pevnost základů. Za tímto účelem se používají dřevěné výložníky se současným odbočováním stěn bednění nebo pokud je to možné, účinnější betonový vibrátor.

V této fázi je nutné řídit kvalitu betonu, který musí mít jednotnou konzistenci a není příliš tekutý. Při nalévání betonových míchačů o výšce větším než jeden a půl metru je nutné použít další zařízení ve formě žlabu, protože existuje nebezpečí, že se směs oddělí, když se bude nalít z takové vzdálenosti.

Při přípravě betonu M-200 potřebujete cement (stupeň M-400), písek a drcený kámen (jemné zrno) v poměru 1: 3: 5. Množství vody se stanoví z poměru: 0,68 = cement / voda, odkud voda = cement / 0,68.

Nejvyšší vrstva po stlačení je dodatečně vyrovnána stavebním hladítkem. O tři hodiny později pokryjte celou strukturu vyhození. Pro rovnoměrné sušení za horkého počasí je povrch navlhčen. Pokud prší, je pokryta plastovým obalem. Po týdnu, abyste dosáhli maximálního smrštění, můžete položit několik řad běžných cihel na horní řez.

Stupeň 10: izolace

Dva až tři týdny po skončení nalévání betonu, odstranění bednění, začít pracovat na hydroizolaci. Za tímto účelem jsou vnější stěny potaženy asfaltovým tmelem a lepidlo střešní krytiny. Po několika dnech se kontrola kvality provádí na pevnosti uložení materiálu na celý povrch bez loupání. Zjištěné vady se vyloučí.

Stupeň 11: zasypání


Základová páska s vlastními rukama je téměř hotová, protože to je poslední stavba. Spočívá v ručním naplnění základových dutin pískem se střední frakcí, která je zvlhčena a zhutněna ve vrstvách. Je použita možnost ochrany hydroizolace před poškozením během zásypu vrstvou geotextilie.

Kalkulačka

Veškeré práce nadace se provádí v letním období systematicky, zbytečně nutí události, jako základ pro trvanlivost a spolehlivost domu. Na konci posledního stupně základové konstrukce, po vybudování dočasného úkrytu, pokud je to nutné, zastavte stavební proces až do příštího roku.

Pásové základy to udělejte sami

Základem pásu je železobetonový pás, který běží podél obvodu budovy. Páska je položena pod všemi vnějšími a vnitřními stěnami budovy a udržuje konstantní tvar průřezu po celém obvodu základny.

Předpokládá se, že monolitický základ je mnohem silnější než národní tým.

Technologie vybudování takového základu je poměrně jednoduchá ve srovnání s hromadou pilířů nebo desek, ale je náročnější na pracovní sílu a vyžaduje větší spotřebu stavebních materiálů ve srovnání s technologií výstavby sloupcových základů. Takže budeme stavět pásovou základnu.

Aplikace nohy pásky

Základy pásku zařízení.

Nadace tohoto typu jsou nejčastěji stavěny ve výstavbě betonových, kamenných a cihelných domů se stěnami s vysokou hustotou a těžkými stropy. Pokud existuje riziko nerovnoměrného srážení základů kvůli nehomogenní půdě na místě, základna pásu bude fungovat jako celek, přerozdělí se úsilí a chrání stěny budovy před prasklinami. Pokud má dům suterén nebo suterén, stěny základny tvoří stěny suterénu. Při plánování výstavby budovy je důležité zvolit typ jejího založení. Chyby v počátečních fázích výstavby, nesprávně navržené nadace, úspory ve stavebních materiálech mohou vést k vážným problémům při provozu domu.

Nulový cyklus výstavby budov (příprava stavby, výstavba základů) je drahý proces a je to asi 1/3 nákladů na budovu. Projekt je lepší objednat od zkušených návrhářů a zodpovědnost v tomto případě jim bude ležet. Začněte s geotechnickým výzkumem. Výběr typu nadace závisí na mnoha faktorech. To je typ a stav půdy na místě, hloubka sezónního zmrazování, hladina podzemní vody, nosné konstrukce domu, přítomnost sklepů, materiály pro stavbu nadace.

Posouzení stavu půdy na místě

Schéma základů výztužných pásů.

Odhad se provádí na základě výsledků geologických studií. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici pro samostudium půdy, je nutné vyvrtat studnu nebo vykopat otvor. Při zkoumání výroby studny je nutné měřit výšku objemové nebo půdní vrstvy, protože se nepoužívá jako základna. Během výstavby se obvykle odstraňuje úrodná půdní vrstva a podkladové vrstvy pod vrstvou půdy a vegetace slouží jako základ.

Půda se v zimě zvětšuje. Je nutno, aby se síly působily rovnoměrně na základy tak, aby v zimě rovnoměrně stoupaly s domem, klesaly rovnoměrně na jaře, nebo aby vůbec nevznikaly. Každému je zřejmé, že vlhká půda bobtná více než suchá. Písčité půdy se díky své struktuře zvětšují méně než jíl. Přítomnost jílových částic v písečné půdě může vést nejen k nerovnému otoku, ale ik deformaci základů vlivem působení vodorovných sil. Pokud se půda zvedá po celé ploše, je nutné vytvořit proti-polštářovou podložku, tj. úplná výměna půdy v písku střední frakce, následovaná podbíjením a zaléváním.

Určení hloubky zamrznutí je spíše komplikovaná otázka. Tato hodnota se pohybuje od 0,5 do 2 m v závislosti na hustotě půdních a klimatických podmínek. Navíc vlhká půda zamrzá víc než je suchá. Proto se na vlhkých půdách doporučuje zvýšit hloubku pokládky základny nebo její šířku. Při nedostatku finančních zdrojů může být povaha půdy určena populární metodou. Chcete-li to provést, uprostřed jara je třeba zkontrolovat přístupové cesty na místo. Pokud je cesta dlážděna, věnujte pozornost poklesům a trhlinám v asfaltu.

Bednění pro základy pásů.

Jejich přítomnost naznačuje heterogenní půdu. Při mrznutí půdy nabobtná, tj. stoupá nerovnoměrně vzhledem k vodorovné rovině jeho povrchu. Poklesy naznačují přítomnost vysoce stlačitelných inkluzí v půdě, například podzemní a nehomogenní složení půdy.

Navštivte sousedy a požádejte je, aby ukázali základy a suterény svých domů. Zkuste se dozvědět o problémech, se kterými se setkává při stavbě a provozu svých domovů. Pokud jsou základy bez trhliny a suterény jsou suché, pak je správné rozhodnutí stavět pás s vlastními rukama.

Hloubka uložení suterénu je určena typem půdy a je na nerostných půdách s normální hloubkou mrazu nejméně 0,5 m s hloubkou zamrznutí 1,5 m ne méně než 0,75 m s hloubkou zamrznutí 2,5 m - nejméně 1 m. Při ukládání půd je základ uložen v hloubce rovnající se hloubce zmrznutí.

Konstrukční zatížení

Stuha základů železobetonových desek.

Zatížení je celková hmotnost všech konstrukcí a vnitřní plnění domu. Tento indikátor je velmi důležitý při výběru oblasti základny. Nadace by se neměla dělat víc, než je potřeba, bude to vést k nepřiměřeným nákladům. Tento úkol vám pomůže vyřešit návrháře. Řekne vám, jak efektivněji používat stavební materiály, jak určit charakteristiky půdy a zvolit typ nadace.

Samozřejmě, zatížení na základně lehkých rámových konstrukcí a cihelných domů s hustými stěnami se výrazně liší. Typ nadace je zvolen s ohledem na přítomnost suterénu nebo suterénu v budoucím domě.

Životnost základového pásu závisí na použitých stavebních materiálech a může činit až 150 let pro monolitické a štěrkové základy, 30-50 let pro cihlovou pásku, 50-75 let pro prefabrikovaný železobeton. Podle konstrukčních prvků se rozlišují tyto typy základů: monolitické, prefabrikované železobetonové bloky, prefabrikované železobetonové desky.

V závislosti na zatížení působícím na základnu zvolte zakrytou a mělkou podložku. Pro lehký rám, dřevěné, pěnové betonové domy je vhodný mělký podklad. Je uspořádán na nerostných půdách. Hloubka uložení - až do 70 cm. Závěsná základna je určena pro domy s těžkými stropy a stěnami, obvykle na úpatí půdy. Stejný základ je postaven v případě, že v domě je plánováno suterén nebo suterén. Taková základna je zpravidla položena v hloubce větší než 20-30 cm pronikání mrazem. Je odolnější a stabilnější ve srovnání s mělkou hloubkou. Vzhledem k tomu, že jeho podrážka je pod bodem mrazu, není prakticky náchylná k deformaci. Složitost a spotřeba materiálů se zvyšuje. Stavíme základové pásy tohoto typu, zpravidla na jaře nebo v létě. Pro konstrukci nevyžaduje zapojení drahého zařízení, dostatečně malé mechanizace a míchačky betonu.

Prefabrikované pásové základy s vlastními rukama jsou nejčastěji postavené pro domovy a chaty. Výhody tohoto typu základů lze považovat za krátkou konstrukční dobu a schopnost nakládat strukturu během krátké doby po dokončení instalace. Náklady na takovou nadaci se však zvyšují kvůli potřebě přilákat zvedací zařízení a brigádu pracovníků.

Prefabrikovaná základna má nižší pevnost než monolitická.

Nemůže být vyztužená výztužná klec, protože bloky jsou vyráběny podle standardního provedení. Prefabrikovaná základna může být zesílena pouze pomocí mřížek, které jsou položeny mezi řadami jejích prvků, avšak pevnost srovnatelná s pevností monolitické konstrukce nemůže být dosažena.

Materiálové náklady na základy tohoto typu mohou být sníženy stohovacími stěnami, nikoliv souvislou sérií, ale přerušovanou. Přerušované základy nemohou být postaveny na půdách se slabou únosností.

Výběr materiálů a nástrojů

Výstavba základů betonových pásů.

Výběr materiálů pro zařízení tohoto druhu základů je poměrně široký. Nejpopulárnější z nich jsou železobeton, butobeton, bloky FBS, železobetonové desky a cihly. Betonové základy se skládají ze směsi velkých kamenů a pískově-cementové malty. Základna je zcela spolehlivá. Je vhodný pro skalnaté nebo písčité půdy. Betonová základová základna s vlastními rukama může mít šířku od 20 do 100 cm. Je nutné vytvořit štěrk nebo pískový polštář, aby se vyrovnal základ.

Železobetonový základ je směs písku, cementu a trosek, zesílený pruty nebo kovovou síťovinou. To je nejoblíbenější materiál pro stavbu nadace. Je odolný, levný, umožňuje konstrukci struktur složitých tvarů. S betonovým vibrátorem budou základy budovy robustní a spolehlivé. Šířka základny je zvolena na základě tloušťky stěn.

Cihla je vhodná pro nadzemní i podzemní části základů a podstavce. Cihla - materiál je velmi hygroskopický, takže se může rozpadat pod vlivem vlhkosti a nízkých teplot. Tento základ vyžaduje povinnou hydroizolaci. Cihlová základna bude vhodná pro jednoduché rámové nebo dřevěné domy. Nemůže být postavena s vysokou úrovní podzemní vody. Blokový základ je vhodný pro všechny typy půd a typy budov.

Nástroje potřebné pro práci: páska, lopata, hladítko, mixér na beton, kladivo, kladivo, pikkaxe.

Veškeré materiály a nástroje nezbytné pro stavbu nadace musí být připraveny předem:

  • míchačka betonu;
  • kapacita pro přípravu betonu;
  • kladivo;
  • kbelíky;
  • lopata;
  • plummet;
  • lano nebo šňůra;
  • vrták nebo šroubovák;
  • kladivo;
  • měřítko;
  • úroveň;
  • armatury;
  • rukavice;
  • písek;
  • cement;
  • sutiny

Nadace budeme budovat vlastními silami: přípravnou fází

Průřez základny pásky.

Prvním krokem je označit místo. Ještě před jeho zavedením je nutno plochu vyrovnat výškou s povolenou výškou 2,5 m. Následně pomocí čtvercového, páskového a výztužného nosníku vyznačte vnější část hlavních částí nadstavy podle výkresu nebo projektu (kromě šířky základů musí plán zohlednit rezervu na bednění). Poté zkontrolujte správnost úhlů, měříte úhlopříčky všech obdélníků. Pokud jsou všechny úhlopříčky stejné délky, v označení nejsou žádné chyby, pak můžete pokračovat v roztahování rybářského potrubí nebo šňůry mezi sázky. Je vhodnější označit rybařením, protože se nehýbe. Při odchodu od vnější hrany označení, která odpovídá šířce základny podle výkresu nebo návrhu, jsou vnitřní hranice označeny stejným způsobem.

Výkopy pro mělké základy lze vykopat lopatou nebo rypadlem. Bude těžší vykopat jámu na pohřbeném pozemku vlastními rukama, takže je výhodnější najmout rypadlo. Při kopání výkopu vlastním rukama můžete sledovat rovinnost jejího dna a kontrolovat jeho úroveň. Pokud je rypadlo vykopáno pomocí rypadla, jeho dno je vyrovnáno a vyčištěno ručně pomocí podbíjení a vyrovnání. Všechny úhly musí být rovné, což zabrání zkreslení. Na připravené dno se nalije odvodňovací vrstva písku nebo štěrku o tloušťce 10 až 15 cm, nalije se vodou a utlačí se. Vhodnější je vyplnění drenážní vrstvy vytažením čáry mezi kolíky v požadované výšce.

Na vyrovnanou a zhutněnou drenážní vrstvu je položena polyethylenová fólie nebo střešní plst a naplněna betonem M400 ve vrstvě 10 cm. To se děje tak, že při nalijení samotného základního materiálu voda z betonu nevede do půdy, protože to může narušit poměry malty a snížit její kvalitu.

Jak vytvořit podložku s vlastními rukama: nalít beton

Schéma zpevnění základů.

Bednění může být zhotoveno z plechů překližky az hranových desek. Pokud je vnitřní strana konstrukce po montáži opláštěná plastovým obalem, její prvky zůstanou po demontáži čisté a mohou být použity pro opláštění pod střechou. Proto není nutné kupovat materiály speciálně určené pro bednění. Nejvhodnější je sestavit bednění přímo na místě pomocí šroubů. Pokud je sestavíte s kladivkem a hřebíky, bude těžší jej demontovat. Pohon na hřebíky nebo šroubovací šrouby by měl být pouze zevnitř konstrukce, takže je lze snadno odstranit po nastavení betonu. Bednění by mělo mít výšku větší, než je plánovaná výška základny. Úroveň plnění je předem označena napnutou linkou nebo šňůrkou. Při zřizování základů domu kolem bednění je třeba instalovat vzpěry na vnitřní a vnější straně v přírůstcích nejméně 1 m, aby beton nepoškodil bednění.

Souběžně s instalací bednění se provádí také montáž výztužné klece. Průměr tyčí, jejich počet a umístění se obvykle projevuje v projektu. Při neexistenci projektu má rám ráh dvou řad výztužných svislých tyčí spojených s vodorovnými, jejichž počet je určen na základě hloubky základny. Po nalití betonu umožňuje vyztužení monolitický železobetonový základ velmi vysoké pevnosti. Rámeček ležel po celé výšce základny a pevně spojil horní a dolní část.

Rámy se vyrábějí pomocí vázání drátů nebo svařování. Výstuž je svařena do rámu obvykle mimo výkop. Výsledná část rámu se umístí do bednění nebo na spodní část příkopu a je spojena. Pokud není k dispozici svařovací stroj, je možné sestavit výztužné rámy přímo do bednění a spojit je s pletacím drátem. Výztuhy musí být instalovány velmi pečlivě. Musí být umístěny v souladu s projektem v souladu s roztečí tyčí, jejich průměrem a třídou výztuže. K udržení výztužných tyčí při nalití betonového roztoku nelze použít části cihel nebo pomocných materiálů. To snižuje pevnost betonu.

Beton se nalije postupně ve vrstvách o tloušťce 15 až 20 cm. Každá vrstva je potažena dřevěnými tampery, aby se odstranily dutiny v betonu, se stejným účelem klepání stěn bednění. Nejspolehlivějším způsobem je použití betonového vibrátoru. Beton musí mít jednotnou konzistenci a ne stratifikace. Při použití příliš tekutého betonu často vznikají problémy. Agregát v takovém betonu se může usadit na dně, což povede k oddělení monolitu a poklesu pevnosti. Beton můžete zkontrolovat následujícím způsobem: pokud se obtížně obklopí překážky, roztok je tekutý. U trvanlivého betonu musí být malta tvrdá, je zapotřebí značného úsilí, aby se směs smíchala.

Pokud v zimě vytvoříte základovou lištu, musí být betonem izolován (piliny, sláma, skleněná vata nebo jiné materiály). Pokud se betonová směs nalije z výšky větší než 1,5 m, může se stratifikovat. Pro vyplnění řešení je žádoucí použít speciální žlaby nebo jiné zařízení.

Při stavbě betonového základového pásu by se kamenné kameny měly pevně přizpůsobit. Takový základ může vyžadovat značné náklady, protože kameny je třeba přizpůsobit velikosti. Technologie erekce zahrnuje střídání pokládacího kamene a lití betonu. Beton by měl mít zároveň jemný agregát - malý štěrk, drcený kámen, písek.

Hydroizolace základů

Asi týden po nalijení betonu (při dosažení 70% plánované síly) lze demontovat bednění. Základ je vodotěsný pomocí asfaltového tmelu, který je potažen vnějšími stěnami, a lepeného hydroizolačního materiálu, jako je například krytina. Po uplynutí určité doby zkontrolujte kvalitu hydroizolace. Nemělo by spadnout nebo odlupovat ze stěn nadace. Otvory a mezery v hydroizolaci musí být opraveny. Existuje jednodušší způsob, jak provádět hydroizolaci. Sínusy v suterénu potřebují usnout s hlínou a dobře ji zabouchly. Aby byla zajištěna větší trvanlivost konstrukce, musí být půda přilehlá k základně ošetřena polymerem.

Po dokončení hydroizolace jsou zadní dutiny naplněny. Provádějte ji pomocí písku střední části s poddajným a zaléváním vrstvy. Tato operace se provádí ručně, aby nedošlo k poškození hydroizolace. Hydroizolace může být chráněna vrstvou geotextilie nebo drenážní membránou.

V přítomnosti suterénu se provádí izolace základů.

Ribbon Foundation: Jak to udělat sami

Existuje mnoho typů základových zakázek pro výstavbu nízkopodlažních soukromých domů. Ale nejčastěji pod domovními chalupy se usadil ve formě železobetonové pásky pod nosnými stěnami. Koneckonců, abyste si založili vlastní ruku, potřebujete pouze minimální dovednosti pro míchání betonu a postupujte podle pokynů. Technologie zařízení takového základu je jednoduchá, proto je často zvolena pro nezávislé provedení.

Obsah

Co to je?

Strukturálně je základem pásky struktura vyrobená z železobetonu, vytvořená kolem obvodu budoucí struktury pro přerozdělení zatížení na zem. Podobná podpora se využívá při výstavbě domů, garáží, hospodářských budov, vany, garáže a dokonce i ploty. Učinit sami sebe není těžké.

Vypadá to tak

Při budování takovéto nadace je však nesmírně důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení. Při nedodržování výrobní technologie páskové základny bude možné zapomenout na trvanlivost samotné nosné konstrukce a budovy na ní. Dlouho nebudou stát.

Sezónní otoky půdy, účinek vlhkosti na beton bez hydroizolace, nesprávně vypočtené zatížení - důvody zničení základny pásu, na kterém již stojí dům, jsou četné. Všichni je třeba předem předvídat a vzít v úvahu, jinak by musel být přestavěn poškozený nebo zcela zničený objekt.

Druhy a typy základů

V hloubce je to MZLF (mělké) a jednoduše zapuštěné. V prvním případě je betonový pás pod nízko položenou budovou pohřben pouze 200-400 mm v zemi a ve druhém je pohřben na jeden a půl metru (pod hladinou mrazu).

Pokud je půda na staveništi skalnatá a podzemní voda je hluboká, je lepší zvolit malou a hlubokou variantu, která je z hlediska betonu levná a malá. Při stoupání, s vysokými GWL a písečnými plochami pro dům bude muset udělat silnější a dražší podporu. Často je odhad takového základu pro domov takový, že je třeba zvolit jiný typ základny.

Rozložení stěn s MZLF

Konstrukční páska w / b je:

První typ se provádí nalitím vyztuženého vyztuženého pásu. Druhá možnost je sestavena ze speciálních továrních základních bloků (FBS) nebo cihel.

Výhody a nevýhody založení pásu

Má tři nepochybné zásluhy.

Extrémní jednoduchost zařízení - jakýkoliv aspirující stavitel se bude vyrovnávat s nalitím betonu a pokládkou bloků (je zde krok za krokem instrukce - aby bylo možné vše postavit správně, musí se postupovat krok za krokem);

Univerzálnost - na takových základech lze umístit cihly, pěnové betonové a rámové domy, stejně jako chaty z baru, pravidelné nebo zaoblené dřevo;

Schopnost odolat těžkým nákladům ze spodku země a nad váhu chaty a všeho v něm.

Pásová základna z vyztuženého betonu bude trvat mnoho let, i když pro stavbu stěn domu nebyly vzaty pórobetonové bloky, ale pevná pevná cihla. Pokud jde o cenu, je to jen horší než šroubové piloty, ale pokud jde o spolehlivost, ve většině případů je překonává.

Mezi nevýhody tohoto základu lze nalézt:

Povinnost důkladně analyzovat půdu na staveništi;

Potřeba používat zdvihací zařízení (v případě použití FBS);

Dlouhodobé vytvrzování betonu po dobu nejméně 3 týdnů (při výběru monolitické varianty);

Nemožnost pokládat na silně lemované a zaplavené půdy.

Pokyny krok za krokem - založení s vlastními rukama

Tloušťka a výška pásky uvažované základny, stejně jako hloubka jejího uložení, jsou vybírány na základě analýzy půdy, klimatických podmínek území a počtu podlah budovy. Bez znalostí v této oblasti je lepší svěřit tuto fázi návrhu profesionálům. Existuje mnoho nuancí a požadavků GOST, které musí být splněny.

Ale vytvoření podpory pro váš dům na již dokončeném projektu je zcela možné a nezávislé. Abyste se však vyvarovali chyb, je nejlepší, abyste vytvořili základní desky s níže uvedenými instrukcemi krok za krokem. Popisuje všechny detaily konstrukce podobného designu pro typickou jednopatrovou chalupu.

Etapy práce

První etapa - značení a zemní práce. Bez ohledu na hloubku založení by měly být založeny na silných vrstvách půdy. Může to být jíl, písečná hlína, kamenité vrstvy nebo hlína. Obvykle jsou ukryty pod trávníkem a vrstvami obyčejné země. To vše se bude muset skrýt a odstranit, než začnete stavět základ domu.

Připravujeme pozemek, distribuujeme základní materiály: armaturu, izolaci, desky pro bednění

Chcete-li označit místo, budete potřebovat kolíky, pásky a motouzy. Je-li půda hustá, pak ze stěn vykopaného příkopu získáte velké bednění. Bude nutné ji pouze zvětšit zhora. Pokud je půda uvolněná a neustále se rozpadá, pak bude třeba vykopat trochu o šířku tak, aby bednění mohlo být vloženo do jámy.

Druhou etapou je příprava polštáře. Dno vykopaného příkopu je vyrovnáno pískem a malým štěrkem. Tato štěrkovitá vrstva by měla být důkladně ucpána a nalitá voda, jakmile se nalije. Měl by být asi 10-30 cm vysoký. Tento polštář slouží k přerozdělení a snížení bodového zatížení na základové liště zezadu během sezónního zvedání půdy.

Na polštář lze umístit ohřívač - zabráníte tak zvedání půdy z mrazu

Třetí etapa - nastavení bednění. Zde budete potřebovat tyče o průřezu od 30 do 40 mm a desky o tloušťce 15-20 mm nebo laminované dřevotřískovou deskou. Bednění vytvořené pro betonovou základnu domu bude následně nuceno udržet značnou hmotnost betonu nalitého do ní. Měla by být trvanlivá a spolehlivá. Pokud se po naplnění betonovým mixem zhroutí, pak bude vše muset začít znovu.

Vystavujeme bednění desek

Pokud je podzemní voda na staveništi vysoká, pak železobeton bude potřebovat hydroizolaci. Ze shora, na úrovni suterénu domu, se obvykle provádí jako kabát. K ochraně části základny, která zůstává v zemi, by měl být střešní materiál položen v zákopu po stranách a spodní části. Bude spolehlivě chránit beton před nadměrnou vlhkostí v půdě ve stádiu jeho vytvrzování a následné.

Čtvrtá etapa - instalace ventilů. Pro výztuž se obvykle používají ocelové tyče o průřezu 14-16 mm a tenký drát. Kování je také možné utěsnit elektrickým svařováním. Ale v takovém případě potřebujete zkušenost se svářečkou i se sebou. Navíc, při svařování, musíte být připraveni na vzhled další kovové koroze.

Možnost vázání výztuže

V důsledku toho by měla být uvnitř výkopu vytvořena výztužná konstrukce s buňkami o rozměrech 25-30 cm, která se hodí tak, aby byla ze všech stran ocel pokrytá litým betonem. Jinak kov bude nevyhnutelně rez, dům pak po dlouhou dobu prostě nebude stát.

Takto vypadá bednění před nalitím.

Mezi izolací a armaturou musí být ponecháno 5 cm místa

Pátá etapa - nalévání betonu nebo položení FBS. Pokud se rozhodne vybavit základy pro dům, který je vybudován s použitím blokové technologie, výrazně zrychlí proces jeho výstavby. Není potřeba provést bednění a počkat téměř měsíc před tím, než se beton nastaví.

Závislost na základových blocích však bude stát víc než monolitický protějšek. Navíc budou muset kopat větší šanon na šířku. Pro rozdělení zatížení pro spodní řadu zdicí FBS se provádí s rozšiřující se základnou.

Pokud je pro nosné zařízení zvolena monolitická verze, beton by měl být okamžitě nalit na celý povrch. Žádné mezery a žádné výškové vrstvy. Monolith je monolit. Dům musí stát spolehlivě.

Hřebíky mohou označit okraj výplně do bednění

Při vlastní přípravě betonové směsi je nutné směs cementu, písku a drceného kamene v poměru 1: 3: 3. Ale je lepší nejprve objednat hotové řešení s označením M300 a vyšším.

Pomáháme lopatu a hladítko rovnoměrně rozložit beton

Při nalití betonu je nesmírně důležité zajistit, aby v něm nebyly vytvořeny žádné prázdné prostory. Pro provedení těsnění jsou k dispozici speciální vibrační stroje. Je však také možné použít část výztuže pro průnik plněné hmoty a odvzdušňovacího vzduchu z ní.

Na vylitý beton projdeme vibrátorem, aby se odstranily dutiny

Zakládání nadace je ukončeno

Šestá etapa - vodotěsnost a slepá plocha. Je povoleno zahájit hydroizolační práce po 3-4 dnech po nalití betonu. Trvání nastavení trvá přibližně tři týdny. Je však možné začít zpracovávat s tmelem, i když není úplně zmrzlý v základové desce pro kazetu.

Také po celém obvodu budovy budete muset vytvořit slepou plochu, která by odklonila dešťovou vodu od stěn.

Ready nadace s řadami zděných cihel

Použití pro domácí výstavbu

Takovou podporu lze snadno postavit na dvou až třípatrových soukromých domech. K vybudování chatky můžete zvolit lepené vrstvené dřevo, dřevo, pěnový blok nebo keramické bloky. Je pouze nutné důkladně prověřit půdu a správně vypočítat všechny náklady. Na konci základny neublíží dýha pro dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Pro tento ideální kámen nebo přírodní kámen pro fasády. Ale můžete si vybrat jednodušší instalaci a levnější profil nebo vlečku.