Pásové základy to udělejte sami

Jak víte, základy pásů se vyznačují spolehlivostí a trvanlivostí, bez ohledu na to, co stavíte: dům, garáž, koupelna nebo venkovský dům. Takové rozšířené používání základových pásů je způsobeno jeho univerzálností a dostupnými cenami. Myšlenka budování základny s vlastními zdroji může být realizována každým z nás s velkou touhou, základními dovednostmi stavebních prací, sadou nástrojů a potřebnými technickými prostředky. V první fázi je třeba zvolit mezi mělkým a hlubokým základem pásu.

Nadpozemská nadace

Dobře položený základ je velmi výhodné řešení, které šetří peníze a váš drahocenný čas. Pro jeho uspořádání není nutná velká hloubka. Používá se pro lehkou konstrukci malé plochy. Odborníci doporučují výstavbu mělkých základů pro stavbu:

  • dřevěné domy
  • pórobetonových konstrukcí nebo budov zhotovených z pórobetonu a pěnobetonových bloků, jejichž výška nepřesahuje 2 podlaží
  • Rámcové domy na "kanadské technologii"
  • monolitické budovy s pevným bedněním
  • malé konstrukce z kamene

Hloubka mělkého podloží dosahuje půl metru.

Závěsný pásový základ

Používá se k výstavbě objektů s těžkými stěnami, betonovými podlahami, suterénem nebo podzemní garáží. Podložka ponořeného pásu je také umístěna v určité hloubce, která musí být předem vypočtena, pro to je stanovena úroveň zamrznutí půdy, pak se odečte 30 cm od výsledku a základ se položí na tuto úroveň.

Příprava na práci

Abyste si sami postavili základovou podlahu, je třeba nejdříve provést pečlivé plánování, všechny materiály by měly být okamžitě přivedeny na stavbu a umístěny v blízkosti stavby. Pro výpočet všech potřebných velikostí a materiálů vám pomůže kalkulačka základových pásů, výztuže a bednění.

Označení

Před konstrukcí základové desky je nutné odstranit odpad z místa a začít označovat, položit na zem vnější i vnitřní hranice budoucího základu. Je to snadné, když použijete kolíky nebo tyče výztuže a lana (na přání - rybí linka, drát), ale bude nejúčinnější používat speciální zařízení, jako jsou hladiny laseru. Nezapomeňte, že silné chyby v označení jsou velmi nápadné dopady na vzhled dokončené budovy.

Chcete-li dosáhnout dokonale vyrovnaného značení, potřebujete:

  • určení osy konstrukce, která má být postavena
  • pomocí olověné čáry označte úhel a zatáhněte lano do dalších dvou rohů budovy pod úhlem 90 °
  • pomocí čtverce definujte jiný úhel
  • prověřte rohy a zaměřte se na úhlopříčku. Pokud výsledky testu přinesly pozitivní výsledky - vytáhněte lano mezi ně
  • zaujmout vnitřní označení, ustupující od vnějšího značení o vzdálenost tloušťky budoucího základu

Pokud jsou značení za sebou, měli byste studovat povrchové kapky na staveništi a zvolit nejnižší bod pro počítání hloubky příkopu a vyloučení rozdílu ve výšce základny. Je-li stavba malá, pak hloubka jámy může být 40 cm. Při kopání jámy můžete použít běžnou lopatu a svou vlastní sílu a můžete využít služeb rýpadla, což vám ušetří spoustu času a úsilí, ale ani v tomto případě nemůžete udělat bez lopaty pro dokončení vyrovnání. Není nutné odhadnout hloubku oka, použijte hladinu vody.

Zařízení na polštář a vodotěsné pásy

Když je příkop připraven, položte pískový polštář s štěrkem. Doporučená výška každé vrstvy je 120-150 mm. Poté musí být každá vrstva zbavena vody a utlumena, aby se zvýšila hustota. Chcete-li izolovat hotový polštář, musíte na něj položit silný vodotěsný film. Je také možné použít speciální geotextilie, které díky svým výztužným vlastnostem zvyšují celkovou pevnost základů. Alternativa: nalévání betonového roztoku. V takovém případě musíte počkat týden, než se beton nastaví.

Instalace základové desky bednění

O palubě je zhotovena hoblovaná deska, jejíž tloušťka je přibližně 40-50 mm. K tomuto účelu můžete použít břidlicovou, vlhkost odolnou překližku nebo listy OSB.

Při stavbě bednění stále kontroluje vertičnost. Doporučená výška rámu nad vozovkou je 30 cm. Je nutné vybavit malou základnu. Azbestové betonové trubky pro závod v kanalizaci a vodovodu jsou umístěny v bednění.

Palubu lze odstranit po 4-6 dnech po nalití betonu. Po provedení tohoto doplňování. Pro přilehlé vrstvy je vhodné použít hlinku nebo písek. Hlína by měla být dobře ucpaná a písek se utlmil a vylial vodu.

Upevnění výztuže

Dalším krokem je instalace kování. Tyče výztuže o průřezu 10-12 mm jsou spojeny speciálně navrženým vázacím drátem tak, aby strany čtvercových článků byly 30-40 cm. Výztuž lze použít jak v oceli, tak ve skleněném vlákně. Při použití skelných vláken je nutné zvolit jeho vlastnosti, které budou odpovídat ocelovým výztuhám s požadovaným průměrem, a to lze u výrobce vyjasnit.

Větrání a komunikace

A rmatura je spojena a položena na dně jámy. Dále je nutné zajistit větrání nadzemního prostoru a také nechat technologické otvory pro komunikaci s budovami. Vezměte kousek azbestocementové nebo plastové trubky a připevněte ji k přípravku. Aby nedošlo k plnění potrubí roztokem, vyplňte je pískem.

K analýze a instalatérství je také nedílnou součástí domu. V takovém případě je třeba vzít v úvahu zprávy o úrovni zamrznutí půdy ve vaší oblasti v zimě a tyto systémy provést níže. Samozřejmě, že budou umístěny pod vaší nadací.

Nalévání betonových pásů

O palubě se postupně vyplňuje beton. Tloušťka vrstev je 15 až 20 cm a jsou zašroubovány speciálním nástrojem - dřevěným ramínkem nebo hlubokým vibrátorem. Tímto způsobem se vyvarujete dutin a zvýšíte celkovou sílu.

Betonový beton si můžete objednat přímo z továrny nebo si ho můžete sami nechat pomocí betonového mixéru. Podíl cementu, písku a sutin je následující: 1: 3: 5.

Z vrstvy na vrstvu by se neměla lišit složení. Je-li práce prováděna za chladného počasí a při nízkých teplotách, je třeba použít betonový ohřívač a přísady odolné proti chladu, jako je například chlorid vápenatý nebo běžná stolní sůl až do -10 stupňů, s rychlostí 1,5% hmotnosti cementu. Beton může být rozvrstvený, pokud se malta nalije z výšky větší než 1,5 metru, což je špatné pro konečnou pevnost.

Nadace zahřát vlastními rukama

Není to těžké zahřát nadaci, moderní trh je naplněn izolačními materiály. V praxi se ověřuje, že takové metody jsou dobré pro izolaci:

První možnost.

V době výstavby kolem podkladu zvenčí nebo uvnitř je nutné roztaženou hlínu vylévat o tloušťku 0,5 - 1 m. Pokud je tloušťka menší než tato, nebudete dosahovat vysoké účinnosti. Tato metoda je méně účinná, jelikož hlinka ztrácí své izolační vlastnosti, když absorbuje vlhkost.

Druhá možnost.

Z vnějšku kolem základny vložte pěnový polystyren. Její tloušťka by měla být nejméně 5-10 cm. To je nejlepší způsob, jak zlepšit tepelnou izolaci základů. Použijte plastové hmoždinky pro upevnění pěny z polystyrenu. Vyvrtejte otvor, umístěte hmoždinku a pohněte ji kladivem. Tepelná vodivost pěny z polystyrenu se liší v závislosti na hustotě značky, takže při nákupu je třeba věnovat pozornost jeho hustotě, nejlepší hustotu je nejlepší.

Jednou z účinných možností ohřevu je trvalé bednění z extrudované pěny z polystyrenu. Ale v takovém případě je nutné listy opravit velmi dobře, aby nebyly vytlačeny betonem.

Třetí možnost.

Po dlouhé životnosti je po stranách postřikována polyuretanová pěna na bázi připravená, rovnoměrně pokrývá celou plochu, aniž by opouštěla ​​jediný průchod vlhkosti. Ale tato metoda je nejdražší, protože je nemožné bez volání specialisty se speciálním vybavením. Také polyuretanová pěna rychle zhroutí pod působením slunečního světla a rozpadá se na stopové prvky škodlivé pro lidi.

Také si pamatujte, že základy by měly být izolovány po hydroizolaci.

Dokončení práce

Po nalijení betonu musí být uzavřen filmem, aby se zabránilo vysychání a zanechala sílu po dobu alespoň 2 týdnů. 99% pevnosti betonu nastává během 28 dnů. V chladném počasí používejte nemrznoucí přísady, protože při nízkých teplotách se voda mění na led a beton přestává získávat sílu a také tuto ztrátu zcela ztrácí i po rozmrazení.

Nyní, když jste si přečetli všechny potřebné informace, budete schopni postavit vlastní pásku základnu, izolovat ji a ujistit se, že je vyrobena na poslední!

Průvodce pro samo-nalévání základů domu

Chcete-li správně vytvořit základ, musíte pečlivě prostudovat možnosti pro typy konstrukcí a jejich vlastnosti. Stavba podzemní části se provádí s následujícími požadavky:

  • ekonomická proveditelnost;
  • spolehlivost;
  • síla;
  • trvanlivost;
  • udržitelnost.

Před zahájením stavebních prací byste měli provést studium půd. Volba správného typu je ovlivněna celkovou hmotností domu, ukazatelem pevnosti půdy a úrovní podzemní vody. Pečlivě vyrobené a vyrobené s ohledem na technologii, bude nadace sloužit po dlouhou dobu a nebude způsobovat problémy během provozu.

Přípravná fáze

Stojí za to začít s hřídelemi nebo vrtáním. Hlavním cílem této akce je zjistit, které půdy se nacházejí na místě, stejně jako poznat úroveň výskytu podzemních vod. Nadace musí být položena s dodržením pravidla: jediná značka musí být alespoň 50 cm nad hladinou vodního horizontu.

Jak provést studii o půdě? Chcete-li to provést, použijte dvě metody:

  • fragment jám (hluboké jámy, rozměry v plánu jsou obvykle 1x2 m);
  • ruční vrtání.

V prvním případě zvažte půdu na stěnách jámy. Také zkontrolujte, zda voda nedošla ze spodní části. Ve druhé variantě se zkoumá půda na lopatkách nástroje.

Poté, co jste zjistili, jaký druh půdy je na místě, musíte najít jeho pevnostní vlastnosti. To lze provést pomocí speciálních tabulek.

Tabulka únosnosti různých druhů půdy

Náklady na položení základů pro dům mohou činit až 30% odhadu pro celou budovu. Abyste předešli překročení nákladů, musíte provést výpočet, který vám umožní najít optimální konstrukční parametry, které současně zajistí minimální náklady, trvanlivost a spolehlivost. Pro vaše pohodlí můžete použít online výpočet.

Typy nadací

Do-it-yourself stavba nadace zahrnuje použití několika technologií:

Nosné sloupy jsou charakterizovány nízkou nosností. Je možné stavět monolitické pilíře nebo je sestavit do kompaktních betonových bloků. Obě možnosti jsou skvělé pro vlastní ruce.

Hřebenový základ pro dům má tři typy:

  • řízení (nedoporučuje se pro soukromé budovy kvůli potřebě přitahovat vybavení);
  • zateplovací (vhodné pro stavbu cihelného nebo betonového domu);
  • šroub (ideální pro lehké dřevěné budovy).

Hromady mohou snížit množství zemních prací. Není třeba vykopávat zákopy nebo výkopy, vyvážet velké množství půdy mimo lokalitu. Díky této kvalitě je tento typ základového zařízení velmi ekonomickou volbou. Hlavní nevýhodou bude nemožnost vybavení podzemního podlaží nebo podzemí pro veřejné služby. Podlaha konstrukce je v tomto případě uzavřena dekorativními materiály.

Další výhodou pilotů je možnost jejich použití v bažinaté oblasti. Dokonce i když hladina podzemní vody je blízko země, podpěry poskytují potřebnou nosnost.

Další možností je páska. Může být vyroben z monolitických nebo z bloků. Druhá možnost je racionální použití pro masovou výstavbu. Ribbon Foundation je:

  • zapuštěné (pro budovy se suterénem, ​​cihly a betonovými konstrukcemi);
  • malá hloubka (u dřevěných a rámových domů);
  • nehořlavé (technologie lití základů malých budov na pevných základech).

Před vytvořením pásky byste měli zkontrolovat hladinu podzemní vody a dodržovat pravidlo, že základna nesmí být blíže než 50 cm k horizontu podzemní vody. V opačném případě je vysoká pravděpodobnost zaplavení suterénu, snížení nosnosti základny a zničení materiálů nosné části budovy.

Co dělat s vysokým GWL? Pokud je budova vyrobena nezávisle na cihla nebo kameni, šroubové piloty nebudou fungovat a pro nudnou vodu bude nutné snížit hladinu vody. Vynikající volbou by bylo vyplnění základové desky. V takovém případě se vytvoří nepohledná nebo mírně zakořeněná základna. Tloušťka desky je v závislosti na zatížení přiřazena v průměru 300-400 mm.

Jak nalít základy pro dům

Monolitický typ nadace - nejlepší volba pro soukromé bydlení. V tomto případě může instalace výrazně ušetřit na přepravě a instalaci konstrukcí. Není třeba najmout jeřáb pro instalaci prvků v konstrukční poloze nebo KAMAZ pro přepravu betonových bloků a desek.

Monolitické základy mohou být vyrobeny z prefabrikovaného betonu, nebo můžete roztok samozhášit betonovým mixérem. Doporučuje se první možnost. Skutečnost spočívá v tom, že je velmi obtížné přísně dodržovat poměr kompozice za řemeslných podmínek. U továrně vyráběného betonu bude takovým ručitelem cestovní pas, ve kterém budou uvedeny ověřené materiálové ukazatele.

Chcete-li vyrobit materiál sami, musíte připravit čistou vodu, cement, písek a drcený kámen (nebo štěrk). Jsou vzájemně smíchány a přísně dodržují rozměry, které závisí na konkrétní značce betonu, kterou potřebujete. Pokud do kompozice přidáte trochu více písku nebo štěrku než potřebujete, bude trpět pevnost podpěrné části budovy.

Tabulka proporcí pro přípravu betonu

Abyste základy řádně naplnili, musíte se seznámit se základními pravidly betonování:

  • Beton musí být nalit v době s časovými intervaly až 1,5 hodiny. Pokud budete mít dlouhou přestávku v práci, roztok se uchopí a vytvoří se betonové švy, což oslabí strukturu. Technologie umožňuje provádět horizontální spoje v případě potřeby. Pro stavbu monolitického základu jsou svislé švy nepřijatelné, protože v tomto případě nebude podpora domu odolná deformacím půdy.
  • Třída betonu se vybírá v závislosti na druhu podkladu. U sloupkového nebo pilotního podkladu je postačující třída B 15. Pro řemen jsou potřebné značky od B 15 do B 22.5. Vytváření základů domu pomocí technologie desek vyžaduje beton B 22.5 nebo B 25.
  • Po nalití musí materiál zesílit. V průměru trvá 28 dní. Je možné pokračovat ve stavebních pracích po sadu s designem 70% síly značky.
  • Je lepší provádět práci v teplém, suchém počasí. Ideální průměrná denní teplota pro vytvrzování betonu je + 25 ° С. Při teplotách pod + 5 ° C se materiál prakticky nezmrazuje. Pro normální vytvrzení použijte v tomto případě speciální přísady a topení.
  • Během 1-2 týdnů po nalijení je třeba pečlivě ošetřit beton. Skládá se z namočení povrchu vodou.
  • Samovolné smíchání směsi bude vyžadovat cement, písek, drcený kámen (štěrk) a čistou vodu. Poměr závisí na třídě pevnosti. Z výrobního závodu je materiál dodáván v kamionovém mixéru - umožňuje prodloužit životnost roztoku a dodat ho na poměrně dlouhé vzdálenosti.

Jak vyplnit základy? Obecně se práce provádí v tomto pořadí:

  1. montáž bednění a výztužné klece;
  2. položení hydroizolačního materiálu do bednění;
  3. lití betonu;
  4. jeho zhutnění vibracím nebo lepením;
  5. péče o beton;
  6. demoulding (v případě potřeby).

Pro rychlé provedení prací společně s betonem se doporučuje objednat betonové čerpadlo. Tato technika je zpravidla dostupná výrobcům betonu. V tomto případě je nutné použít mobilní směs stupňů P3 nebo P4 pro pohyblivost. Jinak se technika rozpadá.

Pokyny krok za krokem pro nalévání základové pásky

Betonáž je považována za příklad monolitické pásky. Za účelem uvedení nosné části budovy je nutné vyznačit staveniště. Chcete-li to provést, použijte hadru a stavební šňůru. Je nutné zobrazit okraje pásky.

Po značení provádí vývoj půdy. Při absenci suterénu stačí vykopat příkop. Na jeho spodku je třeba provést pískový polštář. Vykonává několik funkcí:

  • vyrovnávání půdy;
  • ochrana před mrazem;
Okraje příkopu by měly být přesně na krajce

Dalším krokem je instalace bednění. V této funkci se používá materiál použitý v odhadu: desky (odnímatelný typ) nebo expandovaný polystyren (neodstranitelné). Druhá možnost provádí nejen funkci lití betonu, ale i izolaci podzemní části budovy. Při instalaci bednění zvedněte základnu do požadované výšky.

Poté sestavte vyztužovací klece. U typu pásky jsou pracovní tyče uspořádány vodorovně. Vnímají ohybové zatížení. Přečtěte si více o tomto v článku "Nadace výztužného pásu".

Příklad umístění výztužného rámu do základové desky

Při včasném objednávání betonu z továrny je třeba zajistit pohodlný přístup na stavbu. V opačném případě se zařízení nebude moci dostat na místo.

K vyplnění bude potřebovat několik lidí. Po pokládce musí být směs uzavřena. To lze provést pomocí hlubokých vibrátorů nebo s pravidelnou tyčí zesílení (lepení). Úkolem je odstranit vzduchové bubliny, které po ztuhnutí se stanou slabým bodem konstrukce. Zde se mohou objevit praskliny.

Prvním krokem v péči o beton je udržení vlhkosti v něm. Pokud materiál uschne příliš rychle, objeví se povrchové praskliny. Konstrukce by měla být pokryta pytlovinou nebo polyethylenem. Každých pár hodin je navlhčeno čistou vodou. To trvá týden.

Film udržuje požadované vlhkostní podmínky během vytvrzování

Není nutné předpokládat, že beton může být jen profesionální. Ale nemůžete se s tímto procesem bezstarostně soustředit.

Založení domu vlastními rukama

Vytvoření domu od samého začátku je obtížné, ale realizovatelné. Pečlivé výpočty, kompetentní výběr stavebních materiálů a vysoce kvalitní realizace každého procesu pomohou vypořádat se bez zapojení specialistů. Nejdůležitějším krokem je položení nadace, protože trvanlivost a spolehlivost každé budovy závisí na síle nadace. Bude to trvat asi 2-3 měsíce, než vytvoříte základ pro svůj vlastní dům.

Založení domu vlastními rukama

Pokyny pro obsah krok za krokem:

Návrh nadace

Pro výstavbu obytných budov nejčastěji používají pásové základy. To může být mělké-hluboké, pokud dům je jednopatrový a malá plocha, nebo standard - položil v hloubce 1,8-2 m. Šířka základního pásu je obvykle 40 cm, ale může být zvýšena v závislosti na konkrétní zatížení budovy. Při navrhování domu byste měli okamžitě vzít v úvahu možné rozšíření a uspořádání podzemních a polosubních prostor. Přítomnost společné základny výrazně zjednoduší instalaci verandy nebo jiných konstrukcí, které mohou být později potřeba.

Aby nedošlo k záměně s parametry základny, je nutné pečlivě vypočítat celkové zatížení na čtvereční metr půdy a porovnat ji s přípustnými hodnotami.

Při výpočtu zatížení je třeba vzít v úvahu následující faktory:

  • stěnový stavební materiál;
  • druh tepelné izolace;
  • typ zastřešení;
  • počet podlaží domu;
  • druh půdy na místě;
  • hladina podzemní vody;
  • region;
  • sněhové a větrné zatížení.

Průřez základny pásky

Výpočty se provádějí pomocí zvláštních tabulek pro každý faktor zvlášť. Potom se shrnou veškerá zatížení, což určuje hloubku základů v této oblasti a přípustnou šířku spodní části základny.

Základní značení

K označení půdy základů budete potřebovat kolíky, silné tenké lano a pásky. Nejprve odstraňte vše, co může zabránit značení - kameny, keře, suché pahýly a další. Určete čáru fasády domu vzhledem k lokalitě a označte jej lanem napnutým mezi kolíky. Vzdálenost jednoho majáku k druhému by měla být o 30-40 cm delší než šířka fasády. Umístění rohů domu je vyznačeno na lanu a přes tyto body jsou vedeny dvě kolmé čáry, o něco delší než délka bočních stěn.

Nyní změřte vzdálenost od rohu fasády k rohu zadní stěny a označte body na obou čarách a pak protáhněte další lano paralelně s prvním. Průsečíky lana tvoří rohy budovy a z těchto bodů se musí měřit diagonál výsledného obdélníku. Pokud jsou diagonály rovny, rozložení je správné. Poté jsou označeny vnitřní okraje podkladové pásky, které odjíždějí od 40 cm značek uvnitř obvodu. Kolíky by měly být umístěny kolem obvodu - což vám umožní přesněji označit úhly základny. Poslední vymezuje vnitřní nosné stěny, základnu pod verandou nebo verandou.

Příprava příkopu

Když je označení připraveno, začněte kopat zákopy pod základnou. To lze provést lopatami nebo pomocí speciálního vybavení, které bude mnohem rychlejší a pohodlnější. Pro mělkou základnu je hloubka zákopů 60-70 cm, pro normální základy - od 1,8 m, v závislosti na úrovni zmrazování půdy. Spodní část výkopu by měla být alespoň 20 cm pod touto úrovní. Počítání hloubkové přípojky z nejnižších značek.

Stěny příkopů by měly být vyrovnány svisle, pokud se země rozpadá, instalujte podpěry. Po vykopání je dno nutně kontrolováno proti vodorovné rovině, všechny nepravidelnosti jsou odříznuty lopatou, nadbytečná půda je odstraněna. Umístění a šířka zákopů musí být plně v souladu s projektem. Dalším krokem je instalace polštářového pískového polštáře navrženého tak, aby snížilo zátěž z budovy na základy půdy.

Písek a štěrk má následující pořadí:

  • dno příkopů podél obvodu je pokryto tenkou vrstvou říčního hrubého písku;
  • rozlitý písek s vodou a beranem důkladně;
  • nalijte další vrstvu písku a kondenzujte znovu;
  • nalijte štěrk jemné frakce a hladinu vrstvou 15 cm;
  • tlumený povrch.

U mělké základny je vnitřní povrch příkopů před obroušením obložen geotextilií. Tento materiál chrání pískovou podložku před erozí podzemních vod a zpevněním.

Montáž bednění

Založení obytného domu by se mělo zvednout nejméně o 15 cm nad povrchem země. Na zaplavených plochách může výška nadzemní části základny dosáhnout 50 až 70 cm, přičemž bednění se shromažďuje podle požadované výšky s využitím dostupných materiálů.

Instalace základových bednění

Při instalaci bednění bude vyžadováno:

  • ocelové desky o tloušťce 2 cm nebo překližkové desky;
  • plastová fólie;
  • měřítko;
  • šrouby nebo nehty;
  • kladivo a šroubovák;
  • tyče pro vzpěry.

Základová deska bednění

Desky upevněné v obdélníkových štítech, které zajišťují příčné tyče zvenčí. Šrouby sešroubované zevnitř k demontáži bednění bylo pohodlnější. Ze stejného důvodu se doporučuje používat šrouby, nikoli nehty. Při montáži byste měli zvážit umístění kanalizačních otvorů a dělat výřezy vhodného průměru v deskách. Závěrem jsou štíty pokryty filmem, který stromu neumožní absorbovat vodu z roztoku.

Namontujte součásti bednění po obou stranách zákopů a posuňte příčné tyče každých půl metru. Štítky jsou nastaveny svisle, přičemž se pozoruje stejná vzdálenost mezi protilehlými stranami po celé délce obvodu. Mimo bednění jsou podporovány vzpěry z lišty. Mezi dolním okrajem desek a horním okrajem příkopů by neměly být žádné mezery, jinak by roztok vytekl.

Montáž výztužného rámu

Montáž výztužného rámu

Přítomnost výztužného rámu v tloušťce podkladu umožňuje několikrát zpevnit základnu a prodloužit její životnost. Pro výrobu rámu se obvykle používá ocelová výztužná část o rozměru 10-16 mm. Je velmi důležité správně vázat tyče, aby se náklad rozložil rovnoměrně po celé ploše.

Zpevnění základové pásky

Pro další práci budete potřebovat:

  • pletací drát;
  • úroveň budovy;
  • Bulharština;
  • plastové potrubí;
  • ruleta

Kotva se řeže mlecím strojem podél délky a šířky příkopu, po níž se z něj plete mřížka s buňkami o průměru 30 cm, z čehož se 4-5 podélných tyčí upevní příčnými segmenty každých 30 cm.

Kategoricky se nedoporučuje používat svařování pro spoj, protože oslabuje upevňovací body a přispívá k korozi tyčí. Rám musí být trojrozměrný, proto horizontální rošty jsou umístěny na 3-4 úrovních, spojené s vertikálními sloupky.

Dodatečné přípravky by měly být provedeny v každém rohu základny a na průsečících opěrných vnitřních stěn. Můžete snížit rám v zákopech v částech a už uvnitř je spojit. Aby nedošlo k korozi co možná nejvíce, nemůže být výztuž položena přímo na písek: vezmou starou plastovou trubku, rozřezávají ji na kruhy o šířce 4-5 cm a umístí ji pod mřížku do rohů a každých 50-60 cm podél zákopů. Mezi bočními stěnami a okraji rámu musí zůstat asi 5 cm, stejně jako horní okraj výztuže.

Montáž výztužného rámu

Když je mřížka upevněna uvnitř bednění, na vnitřní straně desek ukažte hladinu betonování. Můžete to udělat pomocí rybářské linie: na konci bednění vyplňte malé karafiáty a na nich upevněte přímku napnutou horizontálně. Měl by být umístěn 5 cm nad okraji vyztužovací mřížky a probíhat podél celého obvodu na stejné horizontální úrovni.

Betonové nalévání

Betonové nalévání

Doporučuje se nalévat roztok najednou, ale ne v celkové hmotnosti, ale ve vrstvách. Každá vrstva by neměla být tlustší než 20 cm; umožní to rovnoměrně rozdělit mezi buňky výztuže a snížit počet vzduchových dutin. Pro výrobu směsi je třeba vzít cement M400 nebo M500, jemné frakce a hrubý říční písek.

Je velmi důležité dodržovat poměr správně při míchání, jinak bude kvalita řešení nižší než norma. Pro 1 kbelík z cementu je potřeba 3 kbelíky rozstřikovaného písku a 5 kbelíků. Voda by měla být odebrána asi polovinu z celkového množství, přidá se po částech, aby nedošlo k přehánění. Malta by neměla být příliš kapalná nebo příliš hustá: vysoce kvalitní beton má jednotnou konzistenci a když se otočí, lopata pomalu klesá s celkovou hmotností.

Po nalijení první dávky je roztok vyrovnán lopatkou a prochází po celé délce příkopu se zesílením, aby se uvolnil vzduch, který se během míchání nahromadil do roztoku. Je velmi efektivní kompaktní beton s vibrátory, zvyšuje pevnost monolitu několikrát. Stejným způsobem nalijte zbývající vrstvy, dokud není plocha betonu srovnána s napnutou rybinou. Klepněte na bednění kladivkem, po kterém je horní část malty vyrovnána pravidlem nebo hladítkem.

Trvalo asi měsíc, než se zpevnila nadace

Trvalo asi měsíc, než se zpevnila nadace. Takže povrch není prasklý, je neustále navlhčen a pokryt polyetylenem z deště. Ve vodě z betonu by měl být také uzavřen přímým slunečním světlem, aby nedošlo k praskání. Bednění lze demontovat 10-15 dní po nalití a stavební práce mohou pokračovat po 28-30 dnech.

Ribbon Foundation: Jak to udělat sami

Existuje mnoho typů základových zakázek pro výstavbu nízkopodlažních soukromých domů. Ale nejčastěji pod domovními chalupy se usadil ve formě železobetonové pásky pod nosnými stěnami. Koneckonců, abyste si založili vlastní ruku, potřebujete pouze minimální dovednosti pro míchání betonu a postupujte podle pokynů. Technologie zařízení takového základu je jednoduchá, proto je často zvolena pro nezávislé provedení.

Obsah

Co to je?

Strukturálně je základem pásky struktura vyrobená z železobetonu, vytvořená kolem obvodu budoucí struktury pro přerozdělení zatížení na zem. Podobná podpora se využívá při výstavbě domů, garáží, hospodářských budov, vany, garáže a dokonce i ploty. Učinit sami sebe není těžké.

Vypadá to tak

Při budování takovéto nadace je však nesmírně důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení. Při nedodržování výrobní technologie páskové základny bude možné zapomenout na trvanlivost samotné nosné konstrukce a budovy na ní. Dlouho nebudou stát.

Sezónní otoky půdy, účinek vlhkosti na beton bez hydroizolace, nesprávně vypočtené zatížení - důvody zničení základny pásu, na kterém již stojí dům, jsou četné. Všichni je třeba předem předvídat a vzít v úvahu, jinak by musel být přestavěn poškozený nebo zcela zničený objekt.

Druhy a typy základů

V hloubce je to MZLF (mělké) a jednoduše zapuštěné. V prvním případě je betonový pás pod nízko položenou budovou pohřben pouze 200-400 mm v zemi a ve druhém je pohřben na jeden a půl metru (pod hladinou mrazu).

Pokud je půda na staveništi skalnatá a podzemní voda je hluboká, je lepší zvolit malou a hlubokou variantu, která je z hlediska betonu levná a malá. Při stoupání, s vysokými GWL a písečnými plochami pro dům bude muset udělat silnější a dražší podporu. Často je odhad takového základu pro domov takový, že je třeba zvolit jiný typ základny.

Rozložení stěn s MZLF

Konstrukční páska w / b je:

První typ se provádí nalitím vyztuženého vyztuženého pásu. Druhá možnost je sestavena ze speciálních továrních základních bloků (FBS) nebo cihel.

Výhody a nevýhody založení pásu

Má tři nepochybné zásluhy.

Extrémní jednoduchost zařízení - jakýkoliv aspirující stavitel se bude vyrovnávat s nalitím betonu a pokládkou bloků (je zde krok za krokem instrukce - aby bylo možné vše postavit správně, musí se postupovat krok za krokem);

Univerzálnost - na takových základech lze umístit cihly, pěnové betonové a rámové domy, stejně jako chaty z baru, pravidelné nebo zaoblené dřevo;

Schopnost odolat těžkým nákladům ze spodku země a nad váhu chaty a všeho v něm.

Pásová základna z vyztuženého betonu bude trvat mnoho let, i když pro stavbu stěn domu nebyly vzaty pórobetonové bloky, ale pevná pevná cihla. Pokud jde o cenu, je to jen horší než šroubové piloty, ale pokud jde o spolehlivost, ve většině případů je překonává.

Mezi nevýhody tohoto základu lze nalézt:

Povinnost důkladně analyzovat půdu na staveništi;

Potřeba používat zdvihací zařízení (v případě použití FBS);

Dlouhodobé vytvrzování betonu po dobu nejméně 3 týdnů (při výběru monolitické varianty);

Nemožnost pokládat na silně lemované a zaplavené půdy.

Pokyny krok za krokem - založení s vlastními rukama

Tloušťka a výška pásky uvažované základny, stejně jako hloubka jejího uložení, jsou vybírány na základě analýzy půdy, klimatických podmínek území a počtu podlah budovy. Bez znalostí v této oblasti je lepší svěřit tuto fázi návrhu profesionálům. Existuje mnoho nuancí a požadavků GOST, které musí být splněny.

Ale vytvoření podpory pro váš dům na již dokončeném projektu je zcela možné a nezávislé. Abyste se však vyvarovali chyb, je nejlepší, abyste vytvořili základní desky s níže uvedenými instrukcemi krok za krokem. Popisuje všechny detaily konstrukce podobného designu pro typickou jednopatrovou chalupu.

Etapy práce

První etapa - značení a zemní práce. Bez ohledu na hloubku založení by měly být založeny na silných vrstvách půdy. Může to být jíl, písečná hlína, kamenité vrstvy nebo hlína. Obvykle jsou ukryty pod trávníkem a vrstvami obyčejné země. To vše se bude muset skrýt a odstranit, než začnete stavět základ domu.

Připravujeme pozemek, distribuujeme základní materiály: armaturu, izolaci, desky pro bednění

Chcete-li označit místo, budete potřebovat kolíky, pásky a motouzy. Je-li půda hustá, pak ze stěn vykopaného příkopu získáte velké bednění. Bude nutné ji pouze zvětšit zhora. Pokud je půda uvolněná a neustále se rozpadá, pak bude třeba vykopat trochu o šířku tak, aby bednění mohlo být vloženo do jámy.

Druhou etapou je příprava polštáře. Dno vykopaného příkopu je vyrovnáno pískem a malým štěrkem. Tato štěrkovitá vrstva by měla být důkladně ucpána a nalitá voda, jakmile se nalije. Měl by být asi 10-30 cm vysoký. Tento polštář slouží k přerozdělení a snížení bodového zatížení na základové liště zezadu během sezónního zvedání půdy.

Na polštář lze umístit ohřívač - zabráníte tak zvedání půdy z mrazu

Třetí etapa - nastavení bednění. Zde budete potřebovat tyče o průřezu od 30 do 40 mm a desky o tloušťce 15-20 mm nebo laminované dřevotřískovou deskou. Bednění vytvořené pro betonovou základnu domu bude následně nuceno udržet značnou hmotnost betonu nalitého do ní. Měla by být trvanlivá a spolehlivá. Pokud se po naplnění betonovým mixem zhroutí, pak bude vše muset začít znovu.

Vystavujeme bednění desek

Pokud je podzemní voda na staveništi vysoká, pak železobeton bude potřebovat hydroizolaci. Ze shora, na úrovni suterénu domu, se obvykle provádí jako kabát. K ochraně části základny, která zůstává v zemi, by měl být střešní materiál položen v zákopu po stranách a spodní části. Bude spolehlivě chránit beton před nadměrnou vlhkostí v půdě ve stádiu jeho vytvrzování a následné.

Čtvrtá etapa - instalace ventilů. Pro výztuž se obvykle používají ocelové tyče o průřezu 14-16 mm a tenký drát. Kování je také možné utěsnit elektrickým svařováním. Ale v takovém případě potřebujete zkušenost se svářečkou i se sebou. Navíc, při svařování, musíte být připraveni na vzhled další kovové koroze.

Možnost vázání výztuže

V důsledku toho by měla být uvnitř výkopu vytvořena výztužná konstrukce s buňkami o rozměrech 25-30 cm, která se hodí tak, aby byla ze všech stran ocel pokrytá litým betonem. Jinak kov bude nevyhnutelně rez, dům pak po dlouhou dobu prostě nebude stát.

Takto vypadá bednění před nalitím.

Mezi izolací a armaturou musí být ponecháno 5 cm místa

Pátá etapa - nalévání betonu nebo položení FBS. Pokud se rozhodne vybavit základy pro dům, který je vybudován s použitím blokové technologie, výrazně zrychlí proces jeho výstavby. Není potřeba provést bednění a počkat téměř měsíc před tím, než se beton nastaví.

Závislost na základových blocích však bude stát víc než monolitický protějšek. Navíc budou muset kopat větší šanon na šířku. Pro rozdělení zatížení pro spodní řadu zdicí FBS se provádí s rozšiřující se základnou.

Pokud je pro nosné zařízení zvolena monolitická verze, beton by měl být okamžitě nalit na celý povrch. Žádné mezery a žádné výškové vrstvy. Monolith je monolit. Dům musí stát spolehlivě.

Hřebíky mohou označit okraj výplně do bednění

Při vlastní přípravě betonové směsi je nutné směs cementu, písku a drceného kamene v poměru 1: 3: 3. Ale je lepší nejprve objednat hotové řešení s označením M300 a vyšším.

Pomáháme lopatu a hladítko rovnoměrně rozložit beton

Při nalití betonu je nesmírně důležité zajistit, aby v něm nebyly vytvořeny žádné prázdné prostory. Pro provedení těsnění jsou k dispozici speciální vibrační stroje. Je však také možné použít část výztuže pro průnik plněné hmoty a odvzdušňovacího vzduchu z ní.

Na vylitý beton projdeme vibrátorem, aby se odstranily dutiny

Zakládání nadace je ukončeno

Šestá etapa - vodotěsnost a slepá plocha. Je povoleno zahájit hydroizolační práce po 3-4 dnech po nalití betonu. Trvání nastavení trvá přibližně tři týdny. Je však možné začít zpracovávat s tmelem, i když není úplně zmrzlý v základové desce pro kazetu.

Také po celém obvodu budovy budete muset vytvořit slepou plochu, která by odklonila dešťovou vodu od stěn.

Ready nadace s řadami zděných cihel

Použití pro domácí výstavbu

Takovou podporu lze snadno postavit na dvou až třípatrových soukromých domech. K vybudování chatky můžete zvolit lepené vrstvené dřevo, dřevo, pěnový blok nebo keramické bloky. Je pouze nutné důkladně prověřit půdu a správně vypočítat všechny náklady. Na konci základny neublíží dýha pro dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Pro tento ideální kámen nebo přírodní kámen pro fasády. Ale můžete si vybrat jednodušší instalaci a levnější profil nebo vlečku.

Stavíme pásky s vlastními rukama: postupné technologické práce

"Strážník Nikanor na dva roky nosil pytle z cementu ukradeného ze stavenišť, a když jeho sousedé zaplavili, nemohl okamžitě jít k nim, aby přísahali."

Jsem rád, že vás vítám, milí návštěvníci blogu!

Pás - toto je nejběžnější typ založení v soukromé stavbě. Dům, garáž, koupel - to všechno začíná s ním. Jeho uspořádání bude poměrně nenákladné a co je nejdůležitější, nevyžaduje speciální vybavení (nepovažuje betonový mixér). A to znamená, že ji můžete postavit sami.

Takže dnes téma je pásková nadace s vlastními rukama, krok za krokem návod na stavbu. Kde začíná jeho stavba? Správnou odpovědí je studium půdní oblasti. Navíc se to týká všechno, dokonce i plotu, alespoň třípatrové chatky se suterénem. A tady - dvě možnosti.

První (klasické, bez rizika) je objednat geologické průzkumy (oficiální definice práce půdní analýzy je oficiálně nazývána) v příslušné organizaci. Samozřejmě budete muset zaplatit za jejich práci, včetně vrtání díry, vykopání půdy z různých hloubek a provádění chemické analýzy. Ale pak pochopíte, co a jak je třeba vzít v úvahu během výstavby.

Druhý (s rizikem) - vrtat se. To může být v procesu uspořádání studny. Jako poslední možnost - požádejte sousedy, kteří již mají budovy, které přežily několik let. To je však samostatné téma, nebudu to popisovat.

V příštím okamžiku je volba typu pásového pata - prohloubená nebo mělká. Volba závisí na zatížení. Řeknu, kde je malá hloubka užitečná, všechno ostatní je jiného typu.

  • Pro dřevěné domy;
  • Provzdušněný, ne nad 2 podlaží;
  • Rám (dům sendvičových panelů);
  • Monolity s pevným bedněním;
  • Konstrukce z přírodního kamene;

"Hloubka založení takového základu je 0,3 - 0,7 m. Není vhodná pro domy s hlubokými sklepy a pro ukládání půdy."

Z tohoto článku se dozvíte:

Subspecies strip basics

  • Beton. V srdci směsi cementu a písku s přidáním kamenů. Jeho zařízení zahrnuje položení štěrkového (pískového) polštáře.
  • Cihla. V podstatě je jasné, že. Musíme si však pamatovat, že cihla je hygroskopická a vyžaduje hydroizolaci, jinak po prvním mrazu začne zničení.
  • Železobeton. Směs cementu, písku a štěrku vyztuženého kovovými tyčemi nebo síťovinou.
  • Bloková dlažba. Bloky a desky můžete mimochodem přenést z jakékoliv demontáže.

Pro mělké použití železobetonového nebo butobetonového typu. Nejoblíbenější, první. Je to levné, odolné a umožňuje vám sestavit složité konfigurace. Pro něj a řeč.

Ale nejdřív, důležitý bod - podzemní inženýrské sítě (voda, kanalizace, atd.). Při zohlednění údajů o hloubce zamrznutí půdy ve vaší oblasti položte síť. Jsou položeny před zahájením zakládání práce. A s vysokou pravděpodobností komunikace se bude nacházet pod úrovní mělkého nadace (pokud samozřejmě nejste obyvatel Soči).

Hlavní etapy stavebního procesu

  1. Vymazání a označování;
  2. Trám a polštář;
  3. Bednění;
  4. Spojka pro armaturu;
  5. Plnění a péče;

Vymazání a označování

Nejprve odstraňte nečistoty a rostliny (stromy / keře). Potom přejděte k označení. Nástroje a materiály: dřevěné kolíčky (nebo tyče výztuže), lano (rybářské lano), čtvercové, pásové. No, pokud je hladina nebo dobrá laserová hladina - vy jste král.

  • Určete střed postavenou strukturu. Znát velikost domu, orientovat obvod na místě a dát kolíky do rohů;
  • Zkontrolujte všechny čtyři rohy se zaměřením na diagonály. Pokud všechny "chiki-piki" - tyče tyče a vytáhnout lano;
  • Proveďte také interní značku, zatímco ustupujete zvenčí o velikost tloušťky vaší základny.
  • Po přesném označování vyberte nejnižší bod. Bere jako základ pro počítání hloubky výkopu za účelem odstranění rozdílu ve výšce základů. Jasně vyrazil?

"Stavba by měla mít v každém směru odsazení o dva až čtyři metry více než rozměry budoucí budovy."

Příkop a polštář

Trench Nástroje: lopatka ("pickaxe") a trubková voda "úroveň".

  • Začněte vykopávat z nejnižšího úhlu;
  • Nepracujte s lopatou "oko". Zkontrolujte horizont vodní hladiny spodní části příkopu. Zkuste to udržet co možná nejvíce;
  • Stěny musí být svisle ploché, důležité pro kvalitu výplně;
  • Pokud používáte rypadlo, ujistěte se, že po něm vyčistíte a vyrovnáte stěny a dno;

Polštář Umožňuje stabilizovat zátěž a přidat stabilitu k základům.

Nástroje: lopata, nosítka, domácí rammer (bar / log s rukojetí) nebo vibrační deska, pravítko, úroveň. Materiály: písek, štěrk, voda. Je-li štěrk písek, je to obecně štěstí.

  • Písek je třeba naplnit vrstvami (každá vrstva, ≈ 2-3 cm) a navlhčit vodou. Lepší, pokud je písek smíchán s štěrkem nebo štěrkem, dá větší sílu. Doporučená výška od 10 do 30 cm. Je velmi efektivní použít průhledy (malý zlomek drceného kamene);
  • Ram a zkontrolujte každou vrstvu. Nejlepší cestou je projít. Pokud stopa nezůstane, hustota je normální;
  • Sledujte horizont pokrytí pomocí úrovně budovy.

Minimální výška se obvykle používá k vyrovnání povrchu půdy. Optimální výšku lze vypočítat podle rovnice: průměrná výška vaší základny je třikrát větší než šířka. Myslím, že tady je jednoduché.

"Pro pachy (mobilní) půdy jsou pískové podložky neúčinné. Šrouby jsou lepší zde. "

Hydroizolační polštáře. Vysoce doporučeno. Zabraňuje vstřebávání vlhkosti z písku do betonu. Za tímto účelem je umístěn vodotěsný film na překrytí 10-15 cm polštáře. Pokud si můžete dovolit koupit geotextilie, bude to ještě bezpečnější.

Bednění

Nástroje: kladivo, pila, rovina, šroubovák, hladina, měřítko. Materiály: lemovaná deska (o tloušťce nejméně 2 cm), tyč, hřebíky (samořezné šrouby), rohy, drát.

K dispozici je bednění (skládací stínění). Ale budeme si představovat, že to nemáte. Vaření tradiční. Samozřejmostí jsou zkušení řemeslníci, kteří jsou schopni postavit bednění pro založení šrotu (kusy břidlice, starých železných plechů, překližky, OSB atd.), Ale my nejsme. Uděláme to, co by mělo...

  • V rozích jsou umístěny podpěry z lišty a zkontroluje se úhlopříčka;
  • "Kanály" jsou sestaveny z desek (vyčištěné na jedné straně). Tato strana je nasměrována dovnitř;
  • Deska je odvrácená hřebíky nebo zkroucená šrouby, zvenku (pro snadnější demontáž po nastavení betonu);
  • Doporučená výška bednění (budoucí nadace) je 30-40 cm nad úrovní terénu, ale je to možné a více - nebude to horší (vysoký dům vždy vypadá krásně). Nedovolte mezery;
  • Z vnější strany upevňují podpěry (s krokem 70-90 cm), aby překonaly deformaci konstrukce při tlaku roztoku. Věnujte zvláštní pozornost tomu;
  • Uvnitř skříně roztahujte lano na úrovni maximální výplně.

"Pomocí olověné linie zkontrolujte svislost stěn. Z jejich přesnosti závisí stabilita a tím trvanlivost nadace. To, že licí kanál byl hladký a také aby se zabránilo úniku roztoku, je vhodné nanášet polyethylenovou fólii uvnitř. Pro jeho upevnění je vhodná obyčejná sešívačka na nábytek. "

Spojka armatury

Výztuha je "kostra", na které bude vybudováno "betonové tělo". Nástroje: kleště, kladivo, bruska. Materiály: ocelové výztužné tyče (průřez 10-12 mm) namísto - výztuže z polymeru, pletacích drátů nebo plastových svorek.

  • Řezované kusy výztuže jsou rozmístěny napříč a podél osy základny a s hloubkou odlévání více než 40 cm, také vertikálně, s "krokem" čtvercového článku 25 až 35 cm;
  • Upevnění výztuže se provádí pletacím (ocelovým) drátkem navzájem a ke stěnám bednění;
  • Při umísťování výztuže do výkopu proveďte tak, aby její odrážka od horní výplňové značky a bočních stěn byla nejméně 5 cm (tj. Výztuž musí být zcela naplněna);
  • Aby se zabránilo kontaktu rámu s dnem příkopu, položte pod spodní část výztužného pásu cihly nebo tyče.

"Nepoužívejte svařovací stroje k upevnění výztužné klece. V opačném případě se rychle vytvoří koroze na místech svařovacích spojů. Výjimkou je ocelová ocel A500 C ".

Naplnit (korunový proces)

Nástroje: míchačka betonu, nosítka, lopata, lopata, dřevěné kladivo, žlab. Materiály: malta (PGS, PGS, cement, voda).

  • Je správnější (z pohledu kvality) objednat připravený beton pro základnu z rostliny (vypočítali objemovou kapacitu - objednali správné množství "mixérů");
  • Nezapomeňte na větrací otvory. Jednoduchá a rychlá volba: brousíme běžnou plastovou kanalizační trubku o průměru 110 mm. Počet potrubí se rovná počtu větracích otvorů.
  • Plnění probíhá postupně. Vrstva 15-20 cm je zhutněna ručním podtlakem nebo vibrátorem (čímž se odstraní možné prázdné prostory v monolitické základně). Pak do něj proudí nový a tak dále až do úrovně označené lano;
  • Po nalití se povrch vyrovnává pravidlem (hladítkem). Stěny bednění jsou zaklepány dřevěným kladivem (paličkem) pro lepší smrštění, stejně jako hledájící bzučivé zvuky (dutiny). V takových místech dochází k propíchnutí (kování) pro odstranění, k nahromaděnému vzduchu.

"Betonové řešení, nalévané z výšky více než 1,5 m, s delaminací. Proto v takových případech použijte žlab.

Něco o řešení. Pokud jste si nekoupili hotovku - udělejte to sami. Stupeň cementu je M 400, stupeň získaného betonu je M 100. Klasický výpočet podílu je 5/3/1, tj. 5 dílů štěrku / 3 díly písku / 1 díl cementu. Voda v poměru 0,5-0,6 z celkové hmotnosti. Použijte uvedené přísady bez odpadků. Beton "miluje" čistou vodu a stejné součásti.

Řeknu z praxe, obvykle vždy vyplňujeme takto: 5 částí pískové a štěrkové směsi (směs písku a štěrku) nebo PGS (písek a štěrk) a 1 díl cementu. To je jeden až pět. Voda současně, asi 1-1,5 dílů. Vše závisí na vlhkosti použitého materiálu...

"Nezapomeňte, že pokud se vám nepodařilo úplně naplnit bednění, mohou vzniknout" studené mosty ". V případě nepříznivého počasí nezapomeňte do roztoku přidat změkčovadla a pro lepší vytvrzování použijte ohřátou vodu (a v létě naopak - studená). "

Péče po nalévání

Odborníci doporučují pokropit svezhezalituyu povrchu, naočkovaný cement (přes síto). To umožní, aby horní vrstva získala pevnost rychleji a chránila před praskáním (tzv. Železný beton).

Po uplynutí 3-4 hodin (po nastavení roztoku) je beton zakryt vlhkým materiálem (pytlovina, hadry, hobliny) a první tři dny s suchým počasím se napájí vodou každých 5 hodin. Po zalévání zakryjte povlakem proti vlhkosti (p / e, střešní plst, atd.). Takové "vodní postupy" jsou velmi užitečné pro budoucí základy.

Bednění je odstraněno asi po 7-10 dnech. Mezery, které zanechaly odstraněné bednění, jsou pokryty pískem a dobře narazeny. Po 28 dnech je nadace připravena. Toto je období úplného procesu.

Poslední akord - hydroizolace. Za tímto účelem se používá vyhřívaný asfaltový tmel, na který se překryje překrytí střešního materiálu o délce 15-20 cm. Ačkoli existují více moderních materiálů, jako jsou speciální bitumenové tmely. Velmi pohodlné a praktické použití. No, teď je ten okamžik - slepá oblast. Rozhodnete se, ale věc je nutná.

Mimochodem, mělký základ je vhodný pro koupání. Podlahy zpravidla zde nejsou potřeba, a nákladová hodnota je poměrně duchovní. Je pravda, že je třeba drobet, ale jak je to příjemné, ležet v chladné zimě na horkém poli, aby si vzpomněl - "jaký dobrý člověk, že jsem se rozhodl a postavil takový zázrak!"

Doufejme, že téma je jasné a dává pochopení, jak nalít základ. Přihlaste se k novinkám a buďte úspěšní! Mír do svého domu, sbohem!

Citace moudrosti: Je schopen vydržet, schopen dosáhnout všeho, co chce.