Betonová komodita GOST 7473 - schémata přijímání "ABC"

Schéma A a schéma B jsou schémata kontroly schvalování, pro které každý výrobce betonu pracuje ve výchozím nastavení. Podle těchto schémat se variační koeficient jednotnosti ukazatelů kvality a pevnosti betonu liší od 6 do 13%.

Schéma B a schéma D jsou vstupní řídicí obvody, podle kterých monolitní stavební prvky řídí beton. A pokud schéma "B" bere v úvahu změnu / homogenitu směsi, pak schéma "G" ji nezohledňuje a znamená maximální hodnoty pro každou třídu betonu.

Sledování a hodnocení pevnosti a dalších ukazatelů směsi a betonu musí nutně zohlednit posouzení jednotnosti všech kvalitativních charakteristik. Koeficient variace pevnosti betonu je indikátorem používaným pro kontrolu kvality při výrobě betonových směsí. Spolu s ukazatelem pevnosti v MPa je tento indikátor velmi důležitý a naznačuje nám jednotnost kvality směsi.

Proto na velkých staveništích nebo kritických stavbách, kde není možnost kontrolovat a zohledňovat variační koeficient pevnosti betonu, je použit schéma G, podle níž jsou pro výpočty zohledněny maximální požadované hodnoty pro každou třídu.

Tabulka umístěná v dolní části stránky označuje požadované hodnoty pevnosti pro každou třídu betonu.

Pevnost betonu v této tabulce je rozdělena do tříd. Obrázek vedle písmena "B" označuje zatížení, měřené v megapaskálech - MPa, které může kontrolní vzorek betonu odolat před ničením. Referenční kostka je považována za 150 mm * 150 mm * 150 mm. Zpravidla jsou vzorky vyrobeny o rozměrech 100 * 100 * 100 mm pro snadné ovládání.

Beton je komplexní vícesložkový systém s poměrně heterogenní strukturou, dokonce i s vysokou kultivací výroby betonových a železobetonových konstrukcí. Rozdíl mezi hodnotami získanými během testování, zejména masivní konstrukce, je přirozený. Úkolem producenta komerčního betonu a výrobců monolitické práce je dosažení maximální homogenity struktury, která zase určí vysokou kvalitu výrobku / konstrukce a zajistí dosažení požadovaných vlastností betonu a trvanlivosti konstrukcí.

V reálných podmínkách nalévání je téměř nemožné, aby betonová konstrukce vykazovala v každé lokalitě konstantní pevnost. Pro tento účel je zaveden koeficient požadované síly s přihlédnutím k tomu, který je možné zaručit, že indikátor pevnosti v určitých oblastech nebude menší než pevnost konstrukční třídy betonu.

Při objednávání betonu předem specifikujte schéma, podle které bude beton vyroben.

Schéma "G" se obvykle provádí s významným bezpečnostním prostorem, který ovlivňuje jeho konečné náklady.

Jak je beton kladen na beton?

Základní přípravná práce, která je ve většině případů nutností, je potěr - to je v podstatě beton na beton. Abyste všechno udělali správně, musíte jednat v souladu s určitými pravidly. Zde samozřejmě budeme potřebovat konkrétní beton - můžete si koupit hotovou směs nebo sami ji hněte. Navíc k tomu, aby byla práce vykonávána kvalitativně, musíte také podniknout řadu potřebných nástrojů. Zde budeme zejména potřebovat:

  • hladina - hydraulická nebo laserová;
  • úroveň pravítka;
  • pravidlo;
  • špachtle;
  • stěrka;
  • špachtle;
  • vibrolath

Budete také potřebovat drát, šrouby, profil pro majáky, provaz. Nejprve zkontrolujeme zakřivení podlahy a její horizontální polohu - to se provádí pomocí 2 metrové úrovně. Dále vyhodnoťte situaci. Pokud povrch klesne o více než 2 centimetry, nemůžete to udělat bez potěru.

První etapou práce bude umístění kovových pásů. To se děje podle úrovně, takže později tam nebudou žádné kapky. Jeden bod je třeba poznamenat. Majáky jsou nastaveny na vzdálenost menší než délka příslušného pravidla přibližně o 20 centimetrů. Nainstalujte lamelové laťky z rychle seřizujícího sádrového lepidla. Nejoptimálnější vzdálenost mezi nimi - 25-30 centimetrů, v závislosti na oblasti práce.

Dále pomocí úrovně kontrolujeme vodorovnou polohu roviny ve všech směrech. Pokud je vše v pořádku, počkejte, dokud se lepidlo vytvrdí, a vylejte beton mezi majáky s betonem. Přebytky jsou zpřísněny pomocí pravidla - toto by mělo být provedeno cikcaky směrem k východu.

V důsledku toho byste měli mít rovný povrch. Dejte betonu úplně vyschnout a znovu zkontrolujte hladinu. Jsou-li kapky minimální, pak zůstane jen proto, aby výsledek byl ideální pomocí polymerních cementových roztoků.

Krytí nové vrstvy betonu na staré

Není však vždy nutné provádět takovou práci od začátku. Často se provádí opravy v bytě, kde již je podlahová betonová vrstva, je nutné na ni uložit nový. Často je tato volba zapotřebí kvůli zakřivení základny. V takovém případě byste měli před zahájením práce přímo pečlivě vyčistit starou vrstvu - pro to jsou nejlepší speciální kartáče z ocelových drátů. Tato volba však bude na velkých plochách příliš časově náročná. V takových situacích je lepší použít sandblaster nebo brusku. Pečlivě zkontrolujte starý beton, pokud jde o vady, jako např. Výlevky. Když jsou detekovány, odřízneme část povlaku a snažíme se nedotýkat se výztuže. Mimochodem by měla být věnována zvláštní pozornost. Zejména musí být holé kusy výztuže vyčištěny od hrdze a přilepeny starý beton.

Nyní zůstane pouze vlhkost starého cementového povrchu s mlékem a můžete začít ležet novou vrstvou. Zvláštní pozornost věnujte značce tohoto stavebního materiálu - nesmí být nižší, než jaká se používá při odlévání starého povrchu. Betonování na beton se provádí podle různých schémat. Jedna z možností - práce začíná ve vzdálenějším rohu místnosti, po níž jsou pásy postupně spojeny. Další možností je několik míst umístěných v určité vzdálenosti. Pak se prostor mezi nimi nalije betonem. Aby se potěr stal odolnějším, po vytvrzení se doporučuje posypat vodou po dobu 3-4 dní v řadě. To zabrání vysušení betonu.

Pro zhutnění, podbíjení a vyrovnávání směsi můžete použít vibrační kolejnici. Tento nástroj se používá nejen v průmyslové, ale i individuální konstrukci. Jeho použití umožňuje odstranit vodu z betonových a vzduchových bublin, čímž se zabrání vzniku dutin a vyrovnání dokončovací plochy. Samozřejmě, profesionální nástroj je drahý, ale existují dva způsoby, jak se vyhnout situaci. Vibrolaty mohou být pronajaty nebo vyrobeny samostatně, ve skutečnosti zde není nic obtížného.

Poté, co se nová vrstva betonu položená na vrchu starého začne vytvrzovat, se v ní mohou objevit praskliny. Zkušení řemeslníci si samozřejmě uvědomují tento problém. Proto při nalití podniknou preventivní opatření. Mluvíme o řezání švů po obvodu. Chcete-li to udělat, je žádoucí použít schvoobraziruyuschey latě - v tomto případě, vše, co musíte udělat před řešením chytit. Švy se však mohou po řezání podlahy také řezat.

Jeden bod je třeba poznamenat. Hloubka švů by měla být jedna třetina tloušťky kravaty, šířka 1,3 cm. Značení se provádí mýdlem a lano. Vysvětlete, proč by to mělo být provedeno. Věc je, že i když podlaha pod tlakem nepostaví a nezapadne, objeví se právě v oblasti dilatačního spoje. Proto je to druh pojištění. Po vyříznutí švů vložíme šňůry do nich a vyplníme volný prostor polyuretanovým těsněním.

Podívejme se na některé další technologické otázky spojené s položením nové vrstvy betonu na starou. Zejména pokud chcete dělat všechno kvalitativně, doporučuje se, abyste dokončili celý rozsah práce najednou. Tato rada by samozřejmě měla být použita, počínaje od plochy, kterou chcete vyplnit. V některých případech je to prostě nerealistické.

Pokud není tloušťka horní vrstvy příliš velká, od 0,8 do 1 centimetru, doporučuje se zpevnit ji lehkou výztuží. Tím zlepšujete přilnavost a zvyšujete spolehlivost celé konstrukce. Je-li nová vrstva silnější, je to zcela bez reinforcement. Kromě toho ve starém betonu budou muset dělat otvory pro vyztužení tyčí. Doporučuje se, aby byly rozloženy v rozmezí od 40 do 50 centimetrů, v závislosti na oblasti práce. Tyče výztuže mohou být spojeny s výztužnými oky.

Velmi důležitý bod - kalení betonu. Tento proces lze urychlit pomocí operace, jako je vysávání. Jeho podstatou je odstranit přebytečný vzduch a vodu ze směsi pomocí speciálního zařízení. Při této práci urychlíte proces vytvrzování betonu téměř dvakrát. Současně se jeho síla zvyšuje o 20-30 procent. Bednění lze odstranit poté, co beton získá potřebnou pevnost. Není třeba spěchat - je lepší počkat na další den než riskovat následné zničení struktury.

V zimě při nižších teplotách trvá 2-3 dny více k dokončení vytvrzení než v létě. Pouze dodržováním všech pravidel při provádění práce bude možné získat opravdu pevnou konstrukci. V tomto případě je každá malá věc důležitá, protože pokud začne proces ničení, bude muset vynaložit spoustu času a úsilí, aby ji zastavil.

Pokládání betonu na starý beton

Pokud se z nějakého důvodu začalo zhroucení betonových podkladů, je možné betonovat na starý beton podléhající řadu pravidel. Nejprve se podívejme na důvody, proč se povlak dostal do špatné kvality, aby nedošlo k opakování předchozích chyb.

Příčiny konkrétního ničení

Nejdůležitější z nich je dopad vody. Betonový nátěr má záviděníhodnou pevnost, takže musí existovat předpoklady pro vznik trhlin, mikrotrhlin pro průnik vody do jeho struktury.

Hlavní faktory:

  • Pokud ve fázi pokládky betonových směsí byla špatně zhutněna, pak to může vést k tvorbě umyvadel, což přispívá k tvorbě trhlin.
  • Po pokládce špatné péče o beton bylo provedeno. Starostlivost zahrnuje zavlažování struktury vodou za první až dva dny (zejména v horkém počasí).
  • Uložený materiál by měl být pokryt například mokrými pilinami (asi týden), aby se zabránilo odpařování vlhkosti, což vede k jeho dehydrataci a vzniku trhlin, mikrotrhlin.
  • Při velké ploše pokládky nebyly provedeny žádné dilatační spáry a v době expanze - komprese je možný vznik trhlin.
  • Naložené zatížení bylo větší než nosnost těžkých vozidel - to také přispívá k zničení povlaku.
  • Porušení technologie betonové přípravy není poměrem inertních materiálů, vody a cementu, což znamená získání nepodložené značky připravené směsi. Špatné míchání hmoty, což vede k její heterogenitě.

Shrnutí. V mimořádných sezónách teplota v noci dosahuje mínusových značek a voda zamrzne a během dne se roztaví. Voda se dostává do trhlin nebo mikrotrhlin - v tomto případě je beton pomalu, ale jistě zničen v důsledku opakovaných cyklů zmrazování a rozmrazování.

Potřeba opravit starou základnu vzniká nejčastěji na ulici - v otevřených prostorech, u slepých plochách, silnicích, chodnících, přípravcích, pokud jsou vyrobeny v konkrétní verzi.

Nyní se zaměříme na otázku, jak je beton kladen na starý beton. Zvažte hlavní body.

Přípravná fáze

Především je nutné zkontrolovat stav starého povlaku, aby bylo možné určit seznam prací, které je třeba provést.

Aby byla zajištěna dobrá přilnavost nového betonu k starému, důkladně vyčistěte povrch staré základny před nečistotami a prachem. Mezi nimi by neměla být žádná vrstva, film, volně držící kousky a další věci.

Trhliny v betonu

Čištění starého nátěru se provádí pomocí škrabáků, kovových kartáčů, sandblasteru. Prach se odstraňuje metem, kartáčkem a vyfukováním stlačeným vzduchem.

Pokud existují vady staré základny - štěpené, zničené fragmenty - jsou nejlépe odstraněny. Pokud pod starým betonem dojde k poklesu, klesání, pak na tomto místě musí být beton rozbit a odstraněn. Tamper a vyplňte místa úpadku s nedotavujícím materiálem, například pískem.

Je velmi důležité, aby pokládka nového betonu na starou vrstvu byla provedena na pevné, jednotné základně.

Po vyčištění starého betonu je třeba ho umýt vodou a pak pro lepší přilnavost, navlhčit ho cementovým mlékem a počkat na jeho vyschnutí.

Technologie pokládání starého betonu

Pro dosažení vysoké kvality nové vrstvy je žádoucí, aby proces betonáže nepřerušil a dokončil celý objem od začátku až do konce. Samozřejmě, pokud je podle objemu skutečné.

Pro velké plochy jsou řezány dilatačními klouby. Velikost "obrázků" v plánu by neměla přesáhnout 6x4 metrů.

V závislosti na tloušťce nové vrstvy se vytváří soubor prací.

S malou tloušťkou horní vrstvy (80 - 100 mm) pro dobrou přilnavost, která jí dává určitou pevnost, je beton položen podél základny vyztužené lehkými mřížkami (o průměru 6-10mm s krokem 100 mm).

Ve starém betonu jsou výztužné tyče o průměru 10-12 mm vkládány do předvrtaných otvorů rozloženým způsobem s roztečí 40-50 cm. Můžete je propojit se sítěmi.

Při větší tloušťce vrstvy nesmí být beton vyztužen. Avšak v některých případech s velkými náklady na nadaci rozhodovací institut po provedených výpočtech rozhoduje o této záležitosti.

Pokládání betonu na starou vrstvu se provádí pomocí předem instalovaných vedení trubek, kanálů, tyčí a dalších věcí. Po položení celé hmoty je vyrovnána a utažena vibrolaty, pravidly.

Je kompaktní pomocí vibrátorů, vibrolat, vibračních desek. V případě vysokokvalitního zhutnění se na jeho povrchu nevytvářejí žádné skořápky, pevnostní vlastnosti jsou vyšší než při absenci zhutnění.

Značka betonu je v každém případě vyjednávána podle projektu a závisí na účelu stavby. Pokud se beton pro pokládku dodá na staveniště centrálně s RBU (maltobetonová jednotka nebo závod), pak musí být vydán pas, který slouží jako záruka pro získání objednané značky.

Při výrobě betonu ve stavebních podmínkách je nutné přísně dodržet poměr jeho součástí. Můžete vidět spotřebu materiálu pro SNiP při přípravě 1m3 přípravku na beton ve výrobku.

Navíc, pro kontrolu značky betonu, ujistěte se, že zablokujete kostky pro každou jednotlivou dávku betonu a odešlete je do laboratoře pro testování.

Při pokládce betonu na starý beton by měl být vytvořen vysoce kvalitní monolitický povlak, pokud jsou splněny všechny regulační požadavky. Nabízím video zhutnění betonové směsi s vibrolátem.

Výpočet složení betonu

Konkrétní online kalkulačka v.1.0

Výpočet složení betonu pro jednu dávku v betonovém mixeru, stejně jako jakákoli jiná nádoba. Pod kalkulačkou najdete vysvětlení a algoritmus práce, podle kterého se provádí výpočet.

* Vysvětlení kalkulačky

  • Kalkulačka může vypočítat hlasitost pro celé číslo i pro zlomek.
    Příklad: betonový objem 3 m 3, objem betonu 50 l (0,05 m 3).
  • Pokud má drcený kámen smíšený zlom 5-20 mm, pak je nutné zvolit maximální zlomek, tj. 20 mm.
  • Superplastifikátor C-3 (Dofen, SP-1, SP-3) se používá v kalkulači v suché formě. Používáte-li superplastifikátor v kapalné formě, musíte provést samočinný výpočet sušiny přísady.
  • Při výpočtu jedné dávky v nádrži s vertikálním zatížením (vědro, koryto, skříň atd.) Se použije poměr výtěžnosti betonové směsi podle sypné hustoty součástí.
  • Při výpočtu 1 dávky v betonovém mixéru se používá průměrný koeficient výtěžnosti betonové směsi vypočtený ze vzorku směšování z reálných dat v betonových mísičích s různým jmenovitým objemem.
  • Je-li počet šarží větší než 1, pak se počet složek pro poslední dávku vypočte nezávisle podle vypočtených poměrů. (Výpočet komponent pro poslední dávku lze v kalkulaci implementovat také v případě potřeby. Odhlaste se v komentářích, pokud je skutečně potřebujete).

Algoritmus pro výpočet poměrů složek betonu

Pro výpočet složek pro výrobu těžkého betonu byl základ pro knihu V.P. Sizova: Pokyny pro výběr kompozic těžkého betonu.

1. Vypočítejte W / C (poměr voda-cement) podle vzorců:

2. Určete tok vody pro drcený kámen (štěrk) různých frakcí:

Požadavek na vodu písku v kalkulaci není zohledněn a je přijat standardně na 7% (středně velký písek).

3. Určete spotřebu cementu:

Při použití superplastifikátoru C-3 nebo analogu (Dophen, SP-1, SP-3) je spotřeba cementu a vody snížena, aby se dosáhla daná pohyblivost (tuhost) betonové směsi.

4. Určete koeficient separace částic. Údaje o separaci byly převzaty z přihlášky č. 4 knihy M. Faynera "Nové vzorce v konkrétních vědách a jejich praktické uplatnění".

Pro směsi tuhosti G3-G4 byla průměrná hodnota koeficientu oddělení zrna rovna 1.1.

5. Stanovte spotřebu sutin:

6. Určete tok písku:

Pro výpočet byly použity následující údaje:

  • cementová objemová hustota - 1300 kg / m3
  • objemová hustota písku je 1500 kg / m3
  • sypná hustota drtí - 1480 kg / m3
  • skutečná hustota cementu je 3100 kg / m3
  • skutečná hustota písku je 2630 kg / m3
  • skutečná hustota sutin je 2600 kg / m3

Použití superplastifikátoru C-3 při výběru složení betonu

Účelem superplastifikátoru v této kalkulači je získat určitou pohyblivost (tuhost) betonové směsi bez snížení pevnosti betonu.

Pro výpočet jsme použili tabulku 1. Změna mobility betonové směsi z knihy Yu.P. Chernysheva: "Plastový beton".

Užitečné informace o aplikaci superplastifikátoru C-3 (Dophene):

Výpočet součástí pro jedno hnětení v betonovém mixéru

1. Určete poměr výtěžnosti betonové směsi:

2. Určete spotřebu komponent betonové směsi pro jednu dávku

  • Cement pro jednu dávku = (Vb * β / 1000) * C
  • Voda pro jednu dávku = (Vb * β / 1000) * B
  • Písek pro jednu dávku = (Vb * β / 1000) * P
  • Drcený kámen pro jednu dávku = (Vb * β / 1000) * Sh

kde C, B, P, Sch, spotřeba materiálu na 1 m3 betonu.

Tento výpočet lze použít k výpočtu složek betonové směsi pro všechny kontejnery vertikálního zatížení (koryto, zednické krabice), do kterých budete míchat směs.

Při skutečném výpočtu v betonovém mixeru byl koeficient směsi vynechán z betonového mixéru 0,44. Pro výpočet koeficientu byl vzorek sestaven podle odpovědí lidí z různých stavebních fór, které provedly směšování s vlastními betonovými míchačkami s různými pracovními objemy. © www.gvozdem.ru

Pokud se dostanete příliš tvrdá směs, můžete jít dvěma způsoby, jak to udělat plastičtější:

Manuální příprava betonu: proporce, tabulka

Kdo se nikdy nesetkal s cementem, je obtížné pochopit, jaká je konkrétní řešení a jak ji správně připravit. Ale i zkušení stavitelé nejsou vždy vědomi všech jemností práce s ním. V tomto článku budeme popisovat nejen proces přípravy konkrétního řešení, ale i správný výběr jeho součástí.

Je snadné připravit betonovou směs pro nalévání základů, drobné železobetonové konstrukce, koleje. Můžete ho zabalit do jakékoliv staré vany, vany nebo zásuvky nebo vyrazit dřevěnou desku. Při výrobě malého množství malty lze proces mechanizovat pomocí vrtačky se speciálními tryskami. Pokud budete potřebovat hodně betonu, budete muset použít běžnou lopatu, malé zahradní vidličky, motyku nebo jiné zařízení vhodné pro danou příležitost. Ale než začnete míchat, měli byste zvolit vysoce kvalitní cement, drcený kámen a písek.

Betonové součásti

Kvalita hlavní komponenty - cement

Síla naší malty bude určena především kvalitou cementu, proto je správná volba zvláště důležitá. Existuje mnoho továren vyrábějících takové výrobky v Rusku a prodávají je zpravidla v sousedních oblastech. Proto není důraz kladen jen na výrobce, ale na vzhled cementu.

Ujistěte se, že věnujete pozornost datu výroby - v průběhu času se jeho činnost prudce snižuje. Čerstvý cement, když se stlačuje v pěst, se nezmění v hrudku, ale snadno se probudí mezi prsty. Obzvláště rychle ztrácí vlastnosti během skladování vysoce kvalitního jemného broušení.

Když je falešný, používá se dolomitový prach, minerální prášek, popel a další plniva. Při jejich míchání bude přirozeně beton nejen pomalejší, ale po vytvrzení nebude dostatečně silný:

  • barva kvalitního cementového prášku je tmavší;
  • roztok z něj dobře drží a rychle se nastavuje;
  • barva vysušeného betonu je zvenčí trochu jasnější, ale pokud vyrazíte z rohu, jeho vnitřní plocha je tmavá;
  • po úplném sušení (o měsíc později) je velmi těžké zatlouknout hřebík do hotového betonu.

Síla řešení závisí na značce cementu. S jeho označením čísla, která stojí za písmenem M, znamenají schopnost odolat zatížení 1 cu. cm, což znamená, že M200 cement odolává zatížení 500 kg na kubický centimetr. Samozřejmě, čím vyšší stupeň, tím silnější bude beton. Speciální třídy se sílou 600-700 se používají jen zřídka, proto při práci se složitými nebo vícevrstvovými konstrukcemi je lepší použít cement M500.

Písmenová značka podle čísel označuje přítomnost přísad. Například produkt značky M500 B je rychle vytvrzený, ARCC je vodotěsný, BC je bílý, určený k dokončení. Označení BTS20 bude znamenat, že obsahuje 20% zesvětlujících nečistot. Nejdůležitější přísada pro nás - ponorka - činí odolnost vůči mrazu, takže je žádoucí ji použít pro práci na ulici, zejména na Sibiři a na severu.

Během dlouhodobého skladování prach z cementu koaguluje, kondenzuje a zvyšuje jeho specifickou hmotnost. Pokud jste je koupili předem, ujistěte se, že jste je uložili na suchém místě. Doporučujeme dodatečně zabalit papírové tašky s plastovým obalem. Uvědomte si, že po půl roce skladování se jeho kvalita sníží o ne méně než třetinu.

Který písek je lepší

Nejlepší písek - řeka. Promyje se vodou a na rozdíl od kariéry neobsahuje nečistoty. Při práci v zimě je lepší použít řeku, která je zcela bez zákalů. Při teplotách nižší než 0 ° se jejich hrudky nerozpouští dobře ve vodě ani při delším míchání a povrch betonu bude nerovný.

Volba sutě

Dolomit, vápencový drcený kámen se nejčastěji používá k vytvoření malých světelných struktur, jejichž kvalita nemá zvýšené požadavky. Štěrkový nebo žulový materiál je odolnější a je schopen odolat nejnižším teplotám.

Připravte řešení

Poměr směsi přímo závisí na konkrétní značce (tj. Jaké síle), kterou potřebujeme. Nejběžnější poměr při použití stupně M500 je 1: 2: 3 (tj. Budete potřebovat nějaký cement, dva písky a tři sutiny). Čím vyšší stupeň, tím méně cementu. Proto budou proporce pro M350 odlišné. V žádném případě by poměr vody a cementu neměl být větší než 0,5.

Stůl - beton M500

Požadovaná třída betonu

Podíl cementu, písku a štěrku (Tskhshch), kg

Konkrétní výpočet - nezávislá kalkulace požadovaného objemu

Cementové směsi se používají ve stavebnictví všude, dokonce ani při stavbě dřevěného domu není možné provést bez nalití základů a je velmi důležité, aby bylo možné správně provádět výpočet betonu.

Jak důležité jsou přesné proporce betonu?

V minulosti byly pro výstavbu domů široce používány vyřezávané vápence, stejně jako později cihly ze slunce nebo jílů spálených v plamenech. Ale již ve starém Římě byl známý cement, který byl zvyklý na upevnění stavebních materiálů při stavbě chrámů, paláců a městských hradeb. V průběhu doby se stále více a více používaly malty, a to i pro lití, které bylo z pevnosti vyrobeno z cementu a písku s přidáním štěrku nebo drceného kamene. Právě tato kompozice se nazývá beton, což není nic jiného než umělý kámen.

Tento stavební materiál je klasifikován značkou, která odráží většinu stupňů pevnosti. Dnes se však mění terminologie a mezi odborníky se stále častěji zmíní slovo "třída" namísto "značka", ale obě koncepty jsou totožné a závisí na podílech směšování betonových komponent. Třída B10 se například získává smícháním cementu, písku, drtí a vody ve frakcích 1: 4: 5,5: 0,5 na krychlový metr. Vyšší třída B15 je hnětavá následovně: 1: 3: 5: 0,5 ve výše uvedeném pořadí součástí.

Všechny betonové řešení, které jsou součástí mezery mezi třídami B10 a B15, jsou vhodné pro individuální stavební práce, včetně s nimi, což odpovídá značkám M150-M200.

Stanovení poměru vody a cementu

Neexistuje žádná kalkulačka, na základě které je určeno, kolik vody je třeba pro konkrétní značku cementu, ale při řešení vzorců se budete muset vypořádat se všemi druhy grafů. Proto je snadněji odkazovat na ověřené informace a na poměrně přesné tabulky, z nichž můžete zjistit, jaký poměr vody a cementu by měl být pro konkrétní případ, za pár minut.

Vezmeme jako základ skutečnost, že pro vytvrzování cementu je třeba jen ¼ vody z jeho hmoty. Zbytek vlhkosti se odpaří, jak se zvyšuje pevnost a celkové množství vody by nemělo přesáhnout 60% objemu cementu. Čím větší vlhkost přichází do styku s tvrdidlem řešení, tím více pórů se objeví, když se odpaří a pevnost a mrazuvzdornost budou nižší. Na základě výše uvedeného je snadné zjistit, kolik kapaliny je zapotřebí v průměru, aby beton dostal dostatečnou pevnost v tlaku pro použití v zakládání soukromého domu.

Optimální množství vody je 50%, tj. 100 litrů tekutiny se nalije na 200 kilogramů cementu, což je nejjednodušší předběžný výpočet, který je součástí kalkulačky pro beton. Ale vzhledem k tomu, že mezi součástmi jsou agregáty (písek a drcený kámen), závislost je lepší vypočítat pomocí jejich účtu a následující tabulka vám pomůže:

Stanovení složení betonu

Nezní to překvapivě, ale moderní beton byl objeven jen před 200 lety. Již před 6000 lety si stavitelé, kteří postavili impozantní stavby římské říše, použili beton na bázi malty. Dnes je pro různé stavební práce používáno jiné složení betonu. A protože přesně jak byly vypočteny a udržovány proporce ve výrobě tohoto stavebního materiálu, závisí na spolehlivosti a trvanlivosti stavby postavených.

Poměry a poměry

Složení hotové betonové směsi se skládá ze čtyř hlavních složek, které se hněte v přesně upravených poměrech:

Hlavním spojením mezi všemi ostatními prvky směsi je cement a voda. Při výrobě betonu je důležité sledovat poměr vody a cementu s přihlédnutím k vlhkosti písku a cementu, jakož i aktivně absorbovat vlhkost.

Kromě toho se ve výrobním procesu používají jako velkoplošný kámen a pískové agregáty. Vytvářejí konstrukční rám, díky kterému má hotový beton větší pevnost a pružnost. Také přítomnost agregátů snižuje riziko nevratných deformací betonu v důsledku vystavení dlouhodobému zatížení.

Standardní poměry

Než začnete míchat směs, abyste si vybrali správné proporce, musíte odpovědět na několik důležitých otázek:

1. Jak bude řešení položeno, ručně nebo pomocí mechanismů? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, zda kompozice bude plastová nebo hustší - pro manuální nebo mechanickou instalaci.

2. Jak budou komponenty kvality zahrnuty do svého složení?

3. Pro konstrukci, které části budovy bude směs použita?

Neexistuje univerzální a jednotný recept na výrobu betonu různých stupňů. Kvalita součástí v kompozici je zcela odlišná, takže můžete specifikovat pouze orientační rozměry pro betonové směsi různých značek. Jedním z mála standardních proporcí, které umožňují vypočítat složení betonu připraveného pro přípravu betonu, je poměr písku k cementu - 4: 1 nebo 3: 1. V závislosti na účelu, ke kterému je beton určen, a na kvalitě plničů je empiricky dosažen potřebný poměr.

Pro běžné betonové směsi používejte materiály v následujících poměrech:

  • 1 díl cementu;
  • 2 kusy písku;
  • 4 kusy sutiny;
  • ½ díl vody.

Složení směsi betonu na 1 m3 betonu

Který cement zvolit?

Při výběru cementu pro výrobu betonu jsou orientovány následující faktory:

1. Vlastnosti vztyčené konstrukce.

2. Metody a technologie pro výrobu konstrukcí a konstrukčních prvků z železobetonu.

6. Odolnost vůči účinkům různých korozních látek a látek.

Kolik a jaký druh cementu potřebujete pro 1m 3 základny?

Nosné základny různých konstrukcí mohou být zhotoveny z cementu různých stupňů. Níže uvedená tabulka ukazuje, za jakým účelem může být použita určitá značka, stejně jako množství potřebné k výrobě 1 m 3 betonového roztoku:

Jak je beton kladen na beton?

Základní přípravná práce, která je ve většině případů nutností, je potěr - to je v podstatě beton na beton. Abyste všechno udělali správně, musíte jednat v souladu s určitými pravidly. Zde samozřejmě budeme potřebovat konkrétní beton - můžete si koupit hotovou směs nebo sami ji hněte. Navíc k tomu, aby byla práce vykonávána kvalitativně, musíte také podniknout řadu potřebných nástrojů. Zde budeme zejména potřebovat:

  • hladina - hydraulická nebo laserová;
  • úroveň pravítka;
  • pravidlo;
  • špachtle;
  • stěrka;
  • špachtle;
  • vibrolath

Budete také potřebovat drát, šrouby, profil pro majáky, provaz. Nejprve zkontrolujeme zakřivení podlahy a její horizontální polohu - to se provádí pomocí 2 metrové úrovně. Dále vyhodnoťte situaci. Pokud povrch klesne o více než 2 centimetry, nemůžete to udělat bez potěru.

První etapou práce bude umístění kovových pásů. To se děje podle úrovně, takže později tam nebudou žádné kapky. Jeden bod je třeba poznamenat. Majáky jsou nastaveny na vzdálenost menší než délka příslušného pravidla přibližně o 20 centimetrů. Nainstalujte lamelové laťky z rychle seřizujícího sádrového lepidla. Nejoptimálnější vzdálenost mezi nimi - 25-30 centimetrů, v závislosti na oblasti práce.

Dále pomocí úrovně kontrolujeme vodorovnou polohu roviny ve všech směrech. Pokud je vše v pořádku, počkejte, dokud se lepidlo vytvrdí, a vylejte beton mezi majáky s betonem. Přebytky jsou zpřísněny pomocí pravidla - toto by mělo být provedeno cikcaky směrem k východu.

V důsledku toho byste měli mít rovný povrch. Dejte betonu úplně vyschnout a znovu zkontrolujte hladinu. Jsou-li kapky minimální, pak zůstane jen proto, aby výsledek byl ideální pomocí polymerních cementových roztoků.

Krytí nové vrstvy betonu na staré

Není však vždy nutné provádět takovou práci od začátku. Často se provádí opravy v bytě, kde již je podlahová betonová vrstva, je nutné na ni uložit nový. Často je tato volba zapotřebí kvůli zakřivení základny. V takovém případě byste měli před zahájením práce přímo pečlivě vyčistit starou vrstvu - pro to jsou nejlepší speciální kartáče z ocelových drátů. Tato volba však bude na velkých plochách příliš časově náročná. V takových situacích je lepší použít sandblaster nebo brusku. Pečlivě zkontrolujte starý beton, pokud jde o vady, jako např. Výlevky. Když jsou detekovány, odřízneme část povlaku a snažíme se nedotýkat se výztuže. Mimochodem by měla být věnována zvláštní pozornost. Zejména musí být holé kusy výztuže vyčištěny od hrdze a přilepeny starý beton.

Nyní zůstane pouze vlhkost starého cementového povrchu s mlékem a můžete začít ležet novou vrstvou. Zvláštní pozornost věnujte značce tohoto stavebního materiálu - nesmí být nižší, než jaká se používá při odlévání starého povrchu. Betonování na beton se provádí podle různých schémat. Jedna z možností - práce začíná ve vzdálenějším rohu místnosti, po níž jsou pásy postupně spojeny. Další možností je několik míst umístěných v určité vzdálenosti. Pak se prostor mezi nimi nalije betonem. Aby se potěr stal odolnějším, po vytvrzení se doporučuje posypat vodou po dobu 3-4 dní v řadě. To zabrání vysušení betonu.

Pro zhutnění, podbíjení a vyrovnávání směsi můžete použít vibrační kolejnici. Tento nástroj se používá nejen v průmyslové, ale i individuální konstrukci. Jeho použití umožňuje odstranit vodu z betonových a vzduchových bublin, čímž se zabrání vzniku dutin a vyrovnání dokončovací plochy. Samozřejmě, profesionální nástroj je drahý, ale existují dva způsoby, jak se vyhnout situaci. Vibrolaty mohou být pronajaty nebo vyrobeny samostatně, ve skutečnosti zde není nic obtížného.

Poté, co se nová vrstva betonu položená na vrchu starého začne vytvrzovat, se v ní mohou objevit praskliny. Zkušení řemeslníci si samozřejmě uvědomují tento problém. Proto při nalití podniknou preventivní opatření. Mluvíme o řezání švů po obvodu. Chcete-li to udělat, je žádoucí použít schvoobraziruyuschey latě - v tomto případě, vše, co musíte udělat před řešením chytit. Švy se však mohou po řezání podlahy také řezat.

Jeden bod je třeba poznamenat. Hloubka švů by měla být jedna třetina tloušťky kravaty, šířka 1,3 cm. Značení se provádí mýdlem a lano. Vysvětlete, proč by to mělo být provedeno. Věc je, že i když podlaha pod tlakem nepostaví a nezapadne, objeví se právě v oblasti dilatačního spoje. Proto je to druh pojištění. Po vyříznutí švů vložíme šňůry do nich a vyplníme volný prostor polyuretanovým těsněním.

Podívejme se na některé další technologické otázky spojené s položením nové vrstvy betonu na starou. Zejména pokud chcete dělat všechno kvalitativně, doporučuje se, abyste dokončili celý rozsah práce najednou. Tato rada by samozřejmě měla být použita, počínaje od plochy, kterou chcete vyplnit. V některých případech je to prostě nerealistické.

Pokud není tloušťka horní vrstvy příliš velká, od 0,8 do 1 centimetru, doporučuje se zpevnit ji lehkou výztuží. Tím zlepšujete přilnavost a zvyšujete spolehlivost celé konstrukce. Je-li nová vrstva silnější, je to zcela bez reinforcement. Kromě toho ve starém betonu budou muset dělat otvory pro vyztužení tyčí. Doporučuje se, aby byly rozloženy v rozmezí od 40 do 50 centimetrů, v závislosti na oblasti práce. Tyče výztuže mohou být spojeny s výztužnými oky.

Velmi důležitý bod - kalení betonu. Tento proces lze urychlit pomocí operace, jako je vysávání. Jeho podstatou je odstranit přebytečný vzduch a vodu ze směsi pomocí speciálního zařízení. Při této práci urychlíte proces vytvrzování betonu téměř dvakrát. Současně se jeho síla zvyšuje o 20-30 procent. Bednění lze odstranit poté, co beton získá potřebnou pevnost. Není třeba spěchat - je lepší počkat na další den než riskovat následné zničení struktury.

V zimě při nižších teplotách trvá 2-3 dny více k dokončení vytvrzení než v létě. Pouze dodržováním všech pravidel při provádění práce bude možné získat opravdu pevnou konstrukci. V tomto případě je každá malá věc důležitá, protože pokud začne proces ničení, bude muset vynaložit spoustu času a úsilí, aby ji zastavil.

Jak vyplnit trať s betonem s vlastními rukama na chatě a záhrade

Beton - rozpočetová verze návrhu uliček ve vlastní zahradě. Betonování je nalévání malty do připraveného bednění a umožňuje, aby stezky na zahradě byly vyrobeny vlastními rukama, sloužící k pohodlnému chůzi a pohybu domácích zařízení po celém území. Z betonové směsi můžete odlévat krásné aleje jakéhokoli tvaru a tloušťky. Zpevnění konstrukce výrazně zvyšuje jeho pevnost. Takové chodníky se snadno udržují, jsou dlouhé a snadno se zdobí akrylovou barvou.

Obsah

Betonová cesta u dachy

Výhody a nevýhody betonových kolejí ↑

Betonové tratě mají mnoho nesporných výhod:

  • Životnost betonových cest je asi 25 let, materiál je trvanlivý a trvanlivý. Zesílení jim dává ještě větší odolnost proti stresu.
  • Betonové pásy mají nízké náklady, ve složení betonových jednoduchých komponent, které si můžete snadno koupit na stavebních trzích.
  • Plnicí uličky s cementovou maltou jsou snadné a rychlé, je mnohem snazší než stavět pásky z dlaždic nebo jiných podobných materiálů.
  • Pokud jsou na zahradním pozemku těsně umístěny podzemní nebo problémové půdy, jsou jediným řešením betonové pásky, které jsou chráněny před vlhkostí a nalijí se do velké hloubky.
  • Další možnost zvýšení odolnosti proti mrazu je přidání speciálních chemických přísad při míchání směsi cementu a dalších složek.
  • Při budování zahradních cest s vlastními rukama je možné navrhnout a ozdobit areál, pojíždějící pěšiny různých neobvyklých tvarů a barev.

Takové průchody v zemi nebo na zahradě však nejsou bez chyb:

  • Kvůli pohybu půdy se na povrchu mohou objevit trhliny.
  • Masivní zahradní cesty z betonu se stávají hlavními prvky obecného plánu místa. Nemůžete je nikam pohybovat a demontovat tyto struktury je velmi časově náročné.
  • Plnění by mělo být prováděno pouze za dobrého počasí a předpověď by neměla být pár dní před datem dokončení práce.
  • Vlastní míchání betonu s lopatou neposkytuje požadovanou kvalitu, takže potřebujete betonový mixér, který se má plnit.
  • Přípravná fáze zahrnuje náročný proces tvorby bednění.

Betonování dráhy podle všech pravidel ↑

Vytváření betonových zahradních cest s vlastními rukama by nemělo být méně závažné, než položit základy domu. Zákon o plánu, přísně sledovat pořadí akcí.

Schéma a konstrukční prvky

Označení průchodů na místě ↑

Plánování a označování průchodů se provádí v následujícím pořadí:

    1. Předem vynalezte a kreslejte na papíře plán místa s budovami a vyznačte místa budoucích cest. Takže můžete najít nejlepší možnosti pro umístění uliček. Po nalijení přesune betonovou pásku nebude fungovat.
    2. Připravte lano a kolíky.
    3. Chcete-li najít možné překážky na cestě, například ve formě stromů, kamení nebo jiných překážek, v místech otáčení, nainstalujte kolíky a spojte je s lanem.
    4. Po kontrole zhodnoťte vhodnost nalévání po zvolené cestě. Pokud jsou objekty celkově a obtížně demontovatelné, replánujte místo.
    5. Po konečném značení odstraňte základní nátěr. Vyrobte jámu více než betonový proužek o šířce 30 cm pro následnou instalaci bednění.
    6. Vykopněte jámu. Hloubka zvolit se zaměřením na strukturu půdy:
      • Pokud je v půdě spousta písku, může se beton nalit přímo na zem a je tu dostatečná hloubka 10 cm. Před naplněním předem utřete půdu.
      • V situaci, kdy je půda mokrá a zimy jsou mrazivé, připravte polštář drceného kamene o tloušťce 10-12 cm, čímž zmrazený roztok uložíte z účinků zmrazení mrazící půdy a vzplanutí prasklin. Prohněte jámu až do výšky polštáře, která se přidává k výšce pásky. Utěsněte půdu před tím, než dojde k rozsypání.
      • Zvažte také, zda vozy projdou uličkou. V tomto okamžiku vyčistěte o něco více než 15 cm. Při odlévání této oblasti přidejte více betonu do betonové směsi.
    7. Naplánujte betonáž chodníku tak, aby se zvedla 1,5-2 cm nad zbytkem země. Tím se ušetří z kontaminace a poškození půdy a zjednoduší se pohyb po místě.
    8. Pokud betonová páska prochází zavlažovacími trubkami a průchodem protéká, připravte instalační objímky předem.

Jak vyrobit bednění pro zahradní cestu ↑

Betonové aleje v zahradní oblasti mohou být buď pravidelné obdélníkové nebo zaoblené. To můžete dosáhnout, pokud vytvoříte bednění ohýbacích materiálů, které odolávají tlaku betonové směsi, jako je překližka nebo plast. Pokud vytvoříte zakřivenou konstrukci desek, pak je strmější ohyb, čím kratší je délka desek, které používáte.

Neprovozujte bednění po celé délce pásky, ale je třeba jej naplnit částmi. Po uložení betonu přesuňte bednění dále po procesu lití. Takže ušetříte na deskách.

Existují speciální formuláře pro plnění stop v zemi. Můžete jít do obchodu a zakoupit šablony, nebo si šablony sami ze dřeva nebo plechu, připevněné dohromady v požadované formě.

Počáteční fáze výstavby zakřiveného bednění

      1. Vezměte desky 2,5x10 cm nebo 5x10 cm.
      2. Šité desky. Za tímto účelem je položte na tvrdý povrch jeden po druhém, upevněte vertikálně zevnitř pevnými prkny.
      3. Pokuste se udržet povrch desek zevnitř bednící bedny hladký. Obrátit výslednou strukturu a ohýbat vyčnívající hardware, pokud existuje.
      4. Umístěte desky do jámy na předem naplněný podklad nebo polštář. Výška bednění by měla odpovídat výšce budoucí cesty. Zkontrolujte vodorovnou polohu instalovaných desek podle úrovně budovy.
      5. Vzdálenost mezi deskami by měla odpovídat plánované šířce betonové zahrady. Vyberte si to podle svého uvážení. Obvykle se v zemi rozlévají chodníky o šířce 60-90 cm. Vytáhněte bedny, zajistěte je příčnými prkny, které jsou zabaleny přes nainstalované desky.

Konstrukce dráhy pomocí šablony

Termální švy a izolační vložka ↑

Ujistěte se, že pod betonem vytvoříte "polštář". Vložte do dna jámy hydroizolační materiál - střešní materiál, agrofibre nebo geotextil. V rovnoměrné vrstvě v jámě nalijte štěrk o průměru 19-25 mm. Umyjte hrubý písek shora, nalijte vodu a těsně utáhněte.

Díky změně teploty může beton prasknout. Abyste tomu zabránili, připravte si termické spoje. Chcete-li to provést, po 1,5 až 3 metrech po celé délce dráhy, umístěte kolmo na nainstalované bednění lamel až na zem. Použijte proužky o tloušťce 15-20 mm.

Pokud plánujete odstranit pásy po nalití a vytvrzování betonu, naneste na ně nějaké mazivo. Pokud se rozhodnete ponechat rozdělovače v roztoku, vytvořte je ve stejné výšce jako podélné bednění.

Tepelné švy zabraňují vzniku prasklin

Výztuž pro pevnost a trvanlivost ↑

Beton se nalévá v intervalech 24 hodin trhliny mnohem rychleji. Zpevněte zahradní cestu, abyste zabránili praskání a utáhněte konstrukci. Jako součásti pro výztužnou vrstvu můžete použít síťovou síť, kovové trubky, kusy tlustého drátu a další hardware.

Nejlepším zpevňovacím materiálem bude svařovaná síťka o průměru 10 x 10 cm a průměr tyče 8 mm.

      1. Pro zpevnění betonu připravte potřebné množství oka.
      2. Nainstalujte kusy cihel do výkopu, abyste podporili nebo vytvořili nožní spony.
      3. Síť položte na připravenou základnu, odklánějící se od 3-5 cm od podélných okrajů výkopu.
      4. Pokud je to možné, připojte síť k základně tak, aby se nepohnula, když je zákop naplněn roztokem.

Výztuž pro pevnost

Výztužné cesty v zahradě vytvoří menší vrstvu betonu.

Nástroje a materiály pro práci ↑

Než začnete nalévat, potřebujete vědět, co je v kompozici a jak správně připravit cementovou maltu pro zahradní cestu.

Betonová směs se skládá z cementového kamene M500, potřebuje 1 díl, písek, je v poměru 3,5 dílů celkového objemu směsi a drcený kámen s frakcí 10-20 mm, který se přidává v poměru 5,7 dílů. Vody používají 0,5-1 díl. Poměr cementu a písku pro zahradní cesty odpovídá značce M150.

Podíl betonu je třeba znát, aby se dosáhlo přesného výpočtu cementu, písku a plniva, které budou potřebné k přípravě požadovaného množství betonu.

Tloušťka betonové koleje v zemi je určena svým účelem a přítomností výztuže.

Pro betonování potřebujete nástroje:

      • pick-up lopata;
      • kbelíky;
      • nádrž pro mixážní maltu nebo betonový mixér;
      • pravidlo nebo plochá hrable;
      • stěrka;
      • omítka.

Podíl konkrétních řešení různých značek

Příprava betonového řešení pro trať

Pro vyplnění betonové dráhy připravte roztok ručně nebo pomocí betonového mixéru.

Příprava betonu pomocí betonového mixéru se skládá z následujících kroků:

      1. Zapněte přístroj. Nalijte vodu do mixéru, ponechte 10-15% pro pozdější přidání. Tím se zjednoduší další míšení.
      2. Nalijte cement a počkejte jednu minutu a přidávejte písek. Výsledná směs písku a cementu pro zahradní cesty se míchá po dobu 2-3 minut až do homogenní hmoty.
      3. Nalijte plnič a nalijte zbývající vodu. Míchání cementové malty míchat do hladké, ale ne déle než 7 minut, jinak se cement začne uchopovat.
      4. Nalijte směs do auta nebo přímo do bednění. Pokud se celá směs nepřechází okamžitě do místa odlévání, nechte betonový mixér se zapnutým roztokem.

Pokud není použit žádný betonový mixér, hněte ho ručně. Připravte starou vanu nebo hlubokou vanu. Vhodné je umístit roztok do nich.

      1. Při použití ručního způsobu přípravy umístěte všechny objemové složky roztoku do mísicí misky a velmi dobře je promíchejte.
      2. Nalijte do vody a intenzivně promíchejte. Poddevaya směs ze dna a otočit to s lopatou, nezapomínejte na rohy. Míchá se, až se získá tlustá a rovnoměrná konzistence. Betonová hmota by se měla pomalu vytahovat z lopatky a ne stratifikovat.

Ruční způsob výroby betonu

Naplňte zahradní cestu roztokem ↑

Po přípravě betonového řešení vyplňte cestu vlastními rukama. Umístěte jej do připravených segmentů bednění oddělených překlady.

Nalévání hotového roztoku do připraveného bednění

      1. Kondenzujte beton a propichujte jej vertikálně hladítkem nebo kusem výztuže. Lehce poklepte na bednění kladivkem, čímž odstraníte vzduchové dutiny, které vznikly během nalévání malty.
      2. Zarovnejte povrch s pravidlem nebo kolejnicí s instalovanou úrovní bednění. Přesuňte řešení, nasměrujte ho na sebe a do boku.
      3. Chcete-li nechat vodu jít, udělejte malý svah, 10 mm na 1 metr šířky stačí.
      4. Počkejte, dokud voda nevyjde, a konečně vyhlaďte povrch hladítkem nebo hladítkem.
      5. Naplněnou plochu zakryjte silnou fólií, aby se voda z cementové malty neodpařovala rychle a beton nevytrhl.
      6. Příští den zkontrolujte hladkost pásu a udělejte nerovnosti s ostrým nástrojem, jako je sekera.
      7. Pro tepelné švy po vytvrzení směsi po 1-2 dny opatrně odstraňte oddělující lišty. Namísto odstraněné kolejnice namontujte tepelné těsnění.

Rozložení betonové stopy

      1. Pokud se páska, která se má odlévat, uchycuje napříč na jinou betonovou základnu, položte mezi sebou tepelné těsnění a utěsněte spoj tak, aby se oblouk i další betonová konstrukce mohly deformovat pod vlivem teploty zvlášť a nevytvářet vzájemný tlak.
      2. Dokud není beton úplně uchopen, proveďte speciální hladítko pro překročení povrchu do hloubky ¼ jeho tloušťky. Tento švový kabel je nutný, aby se zabránilo praskání pásky.

Jak zdobit betonové cesty ↑

Aby betonové cesty v zahradě nevypadaly jako šedé chodníky, mohou být vyraženy imitací kámenu nebo jasným, malované v různých barvách. Kombinace materiálů, například kombinace s oblázky nebo trávníkem, bude efektivně vyčerpána.

Pokyny krok za krokem pro malování ↑

Barvení pomáhá vytvářet jedinečnou kompozici krajiny na místě, ale pouze dodržování technologie zaručuje výsledek. Nejpraktičtější nátěr se získává betonováním pro zahradní cesty v procesu míchání. Stačí, abyste přidali speciální barevné pigmenty, které se nerozpouštějí ve vodě, nestékají na slunci a neztrácejí pod vlivem chemikálií.

Při výběru způsobu natírání betonových cest je třeba upřednostnit polyakrylové barvy pro práci v exteriéru. Jejich složení umožňuje dýchat beton a neumožňuje vlhkost zničit jeho strukturu. Tento povlak nezmizí na slunci a nese mechanické namáhání.

Latexové, polyuretanové a polyvinylchloridové sloučeniny chrání před poškozením. Olejová barva není vhodná, absorbuje se do pórů a vede k prasklinám.

Použití forem a pigmentů

Pokud potřebujete staré struktury obnovit, postupujte podle pokynů pro lakování konkrétních stop s vlastními rukama:

      1. Před lakováním odstraňte prach a nečistoty z povrchu. Pokud chcete malovat dráhu ve tvaru dlažby, odstraňte z trámy celou trávu.
      2. Pokud byl povrch dříve natřený, použijte kovový kartáč na odstranění všech zbytků staré barvy a prachu z podkladu.
      3. Pokud je povrch poškozen a jinak poškozen, zakryjte je tmelem nebo tmelem.
      4. Odmasťujte povrch roztokem ortofosfátu nebo jinými chemikáliemi, abyste odstranili skvrny.
      5. Ošetřete hlubokým základním nátěrem ve dvou vrstvách. Před nanesením druhé vrstvy počkejte, až bude první vrstva zcela suchá.
      6. Aplikujte tenkou vrstvu laku na připravenou základnu s přestávkou 12 hodin pro úplné sušení.

Základní nátěr betonové základny před lakováním

Vlastnosti barvení různými nástroji ↑

Chcete-li pracovat, můžete si vybrat jeden z nástrojů pro malování stopy:

Malovat štětcem

Při malování štětcem můžete namalovat všechny nepravidelnosti, ale s touto metodou existují pruhy z hromady.

Váleček je vhodný pro lakování hladkých povrchů. Nepoužívejte nástroj pěnovou vrstvou, zanechává vzduchové bubliny. Malovat klouby desek kartáčem.

Pokud se rozhodnete namalovat stopu postřikem, postupujte předem. Pokud přeexponujete pracovní zařízení na jednom místě, dojde k úniku a poškození výsledku. Kromě toho musíte najít vzdálenost, ve které nebude fungovat barva "skvrnitá".

Jasná cesta v zahradě

Udržujte lakovaný povrch bez písku a podobných abrazivních materiálů. Kanály umyjte a utřete velkou houbou.

Naplnění betonových stop pomocí vlastních rukou je zajímavý a jednoduchý proces. Chcete-li dělat krásné aleje, budete potřebovat několik dostupných materiálů a nástrojů a obdivovat výsledek po mnoho let. Pokud se samo-nalévání zdá být obtížné, pak se obraťte na mistry, budou schopni dělat cesty na místě podle vaší touhy a projektu.