Armatura jako hubice pro dřevo

Jaký je nejlepší kovový kolík (kruhové kování) v roli Nagel pro dům? Děkuji!

Sergej, Žukov.

Ahoj, Sergej z Žukova!

Osobně jsem proti použití kovových dabů ve srubu. Protože kov a dřevo nejsou zcela kompatibilní materiály. Mají zcela odlišné vlastnosti a chování za stejných podmínek. To se týká lineárních rozšíření, koroze, smrštění a mnohem více. Nebylo to nic za to, že za starých časů se řemeslníci dostali bez kovového hřebíku a vyráběli pouze dřevěné.

Ale majitel je gentleman, pokud chcete použít kovové kolíky, ne obvyklé dřevěné kolíky, pak pro bůh jako hmoždinka při montáži srubového domu.

V tomto případě je nejoptimálnější použití hladké výztuže (není vlnitá výztuž periodiky!).

Jelikož úkolem hmoždinky je uchovat záznamy nebo záznamy dříví z jejich posunutí na stranu, to znamená uvnitř místnosti nebo naopak navenek. Současně by neměly vůbec zasahovat do vertikálního návrhu schodiště.

Jsou nejčastěji používány hladké výztuže o průměru 14 až 22 milimetrů a délce jednoho až jednoho a půl tloušťky dříku nebo tyče (podle jejich výšky). To znamená, že odřízněte kruh brusky nebo kyvnou pilu, kusy výztuže takové délky, ořízněte konce kolem obvodu kolem 45 stupňů, odřízněte ostré hrany a odřezky.

Pak se v dřevěných sloupcích (nerovnoměrné tyče) vyvrtávají dřevěné dříví vrtákem nebo vrtákem ve stromu (s perem). Současně je vyvrtán horní dřevo (dřevo) a ten, který leží pod ním, není zcela vyvrtán, nikoli o 1/4 až 1/3 jeho tloušťky.

Potom je Nagelův kolík veden do získaných otvorů tak, aby byl odečten o několik centimetrů pod povrch horního prvku.

Průměr otvoru je přibližně o pár milimetrů větší než je průměr hmoždinky, pak se průchod dostane normálně.

Povrch hmoždinek není nadbytečný na krytí asfaltovým (Kuzbassovým) lakem z koroze.

Další otázky týkající se srubových domů:

Výměna kulatiny v domech

O kachlové chatkách

Vše o chatkách

Zruby a jejich údržba

Zeptejte se Semenych (autor materiálů)

Náš web je pravidelně aktualizován zajímavými a jedinečnými materiály a články na téma řeziva, stavebních materiálů a práce, poskytuje autorův názor a znalosti o skutečném šabasníkovi s více než 15 lety zkušeností. Tam je sekce - zábavné příběhy shabashniki. Chcete-li o tom informovat, přihlaste se k odběru bulletinu našeho webu. Nepřevedení vaší adresy třetím osobám je zaručeno.

Ohýbání výztuže - jednoduché řešení vážné otázky.

Jakákoliv pevná konstrukce vyžaduje práci s kovem. Ohýbání výztuže by mělo být provedeno v souladu s technologií - závisí na spolehlivosti konstrukcí a budov, které jsou postaveny.

1 Proč a jak ohýbat výztuž - připomínku pro začínající stavitele

Hlavním účelem výztuže je vyztužení betonu, které je vystaveno zničení zatížením v ohybu. U železobetonových konstrukcí mají tahové a tlakové síly kovovou tyč. Vytvoření poměrně spolehlivého, pevného základu každého domova je téměř nemožné bez vyztužovací klece.

Současně je zesílení rohů a různých opěrek s křížovou hlavicí přímých prutů hrubým porušením technologie oslabení struktury, což může vést k oddělení betonu. V rohových svazcích je zapotřebí pokládat ohnutou výztuž s překrytím minimálně 80 cm na každé straně. Ohýbání tyčí je také nezbytné pro výrobu různých spojovacích prvků pracujících v napnutí (například standardní hák, noha, jiné).

Ne každý ví, jak ohýbat výztuhu tak, aby si zachovala své pevnostní vlastnosti. Není možné ohýbat skleněná vlákna, a proto je zpracovávána pouze ocel. Je dovoleno ohybové tyče ohýbat výhradně mechanicky, vyhýbat se ostrým rohům v místě ohýbání. Je nutné, aby zaoblení bylo hladké - optimální poloměr je 10 až 15 průměrů výztuže.

Měli byste vědět, že kování A3 v ohybu v chladném stavu bez ztráty pevnosti pod úhlem 90 ° (tzv. Přímka). Jeho pevnostní vlastnosti jsou sníženy o přibližně 10% pod úhlem 180 °.

V současné době jsou nejméně 2 nepřijatelné způsoby ohýbání výztuže velmi časté:

  • místo, kde se bude ohýbání provádět, se řeže pomocí stroje pro řezání úhlu nebo podobného nástroje;
  • místo ohybu je ohříváno pomocí hořáku (svařování, autogenní, na požáru).

Po těchto "přípravných" pracích používají nástroje pro výztuž (výztuže, kladiva, kladiva, potrubí apod.). Je zřejmé, že obě metody několikrát oslabují tyče, což může způsobit jejich zničení pod vlivem zatížení. Všechny typy ventilů je třeba ohýbat v chladném stavu bez narušení jejich integrity, pokud projektant nestanoví jinak.

2 Zařízení pro ohýbání výztužných tyčí

V průběhu historie vývoje konstrukčních a kovoobráběcích technologií vymyslelo lidstvo mnohem víc než jedno zařízení pro vyztužení výztuže. Princip fungování je stejný pro všechny a rozdíl je v konstrukci zařízení a průměru ohýbaného výztuže v závislosti na modelu.

Díl, který se má měnit, je upevněn mezi středovým a dorazovým válečkem (hřídele) zařízení. Třetí kovový válec (ohýbání) je ohnutý v požadovaném směru do požadovaného úhlu. Zaoblení lze provádět jak ve směru hodinových ručiček, tak proti. Překážkou deformace po celé délce je tahová hřídel, která neumožňuje otáčet nebo se pohybovat nepoužitou částí obrobku.

Existují dvě hlavní možnosti vybavení:

  • manuální modely;
  • mechanicky řízené.

Hnací stroje, s výjimkou speciálních, pracují podle stejného schématu. Pracovní těleso je disk, který je namontován na vertikální hřídeli a rotuje ve vodorovné rovině. Oříznutí a centrální prsty jsou instalovány na disku - výztuž je umístěna mezi nimi. Táhlový válec je namontován na stojanu - ventil spočívá na něm, když se disk otáčí a ohýbá kolem středového pouzdra pod působením ohýbacího prstu, který se pohybuje podél vnějšího povrchu tyče.

Stroje se liší v výkonu, výkonu a jsou rozděleny do 3 skupin v závislosti na účelu:

  • pro světelnou výztuž - průměr tyče 3-20 mm;
  • těžké - 20-40 mm;
  • super těžké - 40-90 mm.

Takové zařízení pro ohybovou výztuž je schopno současně ohýbat několik tyčí. K dispozici je také zařízení pro průměry 3-90 mm. Pokud je třeba vytvořit složitou strukturu s různými úhly ohybu, je nejvhodnější hydraulický stroj. Umožňuje efektivněji ohýbat tyče, aniž by na povrchu oblouků a záhybů, které doprovázejí napětí kovu, vznikly na povrchu. Na tomto stroji se můžete ohýbat pod úhlem až 180 °.

Ruční ohýbací nástroje umožňují různé typy, včetně přenosných. Jsou poměrně jednoduché a cenově dostupné. Práce s tyčemi lze zakoupit jako speciální stroj a ohýbač trubek. Nainstalujte tento nástroj na pracovní stůl. Většina zařízení je navržena tak, aby ohýbala tyče o průměru nejvýše 14 mm. Takové stroje jsou docela vhodné pro soukromou výstavbu, ale nevhodné pro velké množství práce.

Volba zařízení pro ohýbání je určena průměrem výztuže a rozsahu práce. Před zahájením zpracování kovu je třeba poznamenat, že různé části tyče jsou vystaveny různým namáháním, vnější část je napnutá a vnitřní část je stlačena. Nesprávná volba stroje nebo jeho negramotné použití může vést nejen k tomu, že se objeví nejen záhyby, ale i poškození výztuže. Proto je nutné přesně určit všechny rozměry obrobku, odpovídající nastavení zařízení a správné upevnění tyče v něm.

3 Vlastní zařízení pro ohýbání - to může každý!

Domovní stroj pro ohýbání výztuže lze provést samostatně. Existuje mnoho variant provedení, ale všichni vypadají jako tovární manuální stroj. K rámu nebo rohu kovového rámu nebo deskového svaru. Poté nainstalujte otočnou kovovou plošinu, která je vybavena pákou, středovým a ohýbacím kolíkem. Vzdálenost mezi konstrukčními prvky závisí na průměru tyčí, které mají být ohnuty. Nohy postele by měly být připevněny k podlaze - to vám umožní pracovat s výztuží o tloušťce 6-12 mm.

Konstrukce na desce bude přenosnou možností. Ale pro ni je nutné poskytnout způsob připojení na pracovišti. Mohou to být otvory pro šrouby - pro upevnění na pracovní stůl nebo na jiný podklad. Můžete také svázat 2 nebo více kolíků na zadní straně desky, které je třeba zasunout do otvorů základny. Možnosti takového stroje jsou pravděpodobně omezeny na průměr 10 mm vyztužení.

4 Jak ohýbat výztuž rukama - levné a veselé

Pokud chybí speciální zařízení, je možné, samozřejmě, v některých případech dělat bez nich. Je však třeba si uvědomit, že ruční ohýbání výztuže je mnohem traumatická než na obráběcím stroji. Jakákoli špatná koncepce, pohyb může vést k tomu, že lišta nebo improvizovaná zařízení budou praskat nebo sklouzávat a způsobit poškození nešťastnému veliteli.

S dobrou fyzickou přípravou lze tenké tyče až do 8 mm ohýbat ručně i bez zařízení. Kvalita bude vhodná - poloměr ohybu bude příliš velký. Takové kování není pravděpodobné, že plně plní funkce, které jsou jí přiřazeny k posílení základů.

Použití dvou ocelových trubek výrazně zlepší výsledek a umožní ohýbání hrubších tyčí. Čím delší je potrubí, tím větší je průměr výztuže a bude vyžadováno menší úsilí. Schéma práce - tyč je upevněna v jedné trubce a druhá je umístěna na vyčnívajícím konci obrobku a používána jako páka. Tenké tyče lze ohýbat rovně ze země a vystoupit na přítlačné trubce. Vyspělejší možnost je, když je upevňovací trubka upevněna na pevný stav na pracovní stůl ve svěráku, v zemi (vykopaná, betonovaná) nebo jiným způsobem.

Další možností je použití potrubí, když jsou 2 kolíky pevně zavěšeny do země, používané jako zastávka baru na ohybu. Zařízení pro armaturu mezi kolíky. Obě trubky hrají roli páky. Namísto pinů můžete použít 2 rostoucí stromy, ale ekologové se jí nebudou moc líbit!

Můžete také použít výše uvedené nežádoucí metody, ale pouze pokud neovlivní spolehlivost konstrukce nebo pokud výsledek není důležitý. Ohýbání výztuhy vlastními rukama v tomto případě začíná se zajištěním tyče (volitelně). Místo ohybu je vyříznuto nebo ohříváno a pak je výztuž ohnutá správným směrem. V případě potřeby použijte kladivo nebo trubku.

Posilování základny pásu nebo sloupku

Konstrukce každé konstrukce vyžaduje nejprve výstavbu spolehlivé podpory. Tento princip se týká soukromých domů a vícepodlažních budov, altánů a lázní, a dokonce i památek. V každém z výše uvedených případů je nutné při stavbě nadace nebo podstavce zohlednit určité vlastnosti. Navzdory skutečnosti, že se nyní velmi rychle staví obrovské množství budov, měli byste stále vědět a dodržovat základní zásady při práci s těmito prvky v těchto fázích. Nejdůležitějším principem, který je v této práci zásadní, je to, že všechna nezbytná měření a výpočty by se měly provést před zahájením stavebních prací. Patří sem analýza půdy a výpočet závažnosti budoucí struktury a její zatížení na základy a poté na zemi. V závislosti na těchto indikátorech může být požadována základová výztuž. Z těchto údajů, získaných na základě zkoušek, můžete vybírat správný způsob, jak položit základy konkrétní struktury.

Schéma založení sloupové pásky.

Jak vybrat základy pro různé struktury?

Takže nejdříve se musíte rozhodnout, jakou budovu chcete založit. K dnešnímu dni existuje několik odrůd, a tedy i kompozice. Nejoblíbenější klasifikace odděluje plovoucí, páskové a sloupové základy. Každá z nich se používá v závislosti na půdě, ve které je umístěna, nebo v závislosti na materiálu, z něhož bude dům, garáž a tak dále postavena později. Například plovoucí základ je monolitická železobetonová deska položená na hrázi pískem a štěrkem, která se ve většině případů používá na silně zatěžujících půdách a také, když je půda pod budoucí strukturou poměrně slabá. Pokud je určen k výstavbě dostatečně masivního domu, použije se pásový podklad, což je konstrukce betonové podložky pod všemi vnějšími stěnami domu a vnitřními ložiskovými přepážkami.

Nadace sloupů lze použít v případě, že se rozhodnete postavit vanu, garáž, altán a další nedostatečně těžké konstrukce. Pro takový základ je nutné vykopat několik otvorů, ve kterých je uložen podkladový materiál nebo je nalit beton.

Zvláštní pozornost je věnována nalévání rohů nadace, jejíž výztuž ovlivňuje celistvost konstrukce.

Schéma výztuže spojů základové pásky.

Správná konstrukce konkrétní konstrukce závisí na této etapě, ale nevyžaduje se zpevnění základů tohoto typu. Stejné prvky se používají jako materiál pro vyplnění základů ve verzích sloupků a pásky. Může se jednat o podkladovou základnu, která zahrnuje výstavbu podpěr pod lázně nebo dům pomocí velkých kamenů, upevněných společně s cementovou nebo cemento-vápennou maltou. Taková varianta nadace je poměrně vzácná, protože tento materiál je velmi nákladný. Ale toto ukládání může být provedeno i se svými vlastními rukama.

Kromě tohoto typu se používá také varianta buttobetonu pro položení základů. K tomu je přidáno určité množství velkých kamenů do cementové malty. Poslední, ale nejčastější metoda, betonový základ, zahrnuje přidání velmi malého štěrku do kapalného roztoku.

Správné zpevnění základny pod vanou vlastními rukama

Posilování suterénu po obvodu: 1. pískový polštář; 2. stará nadace; 3. kovová síť; 4. kotva; 5. místo zničení; 6. bednění; 7. beton.

Takže, jak již bylo řečeno, pokud vyberete koupel, pak pod ní nebudete potřebovat dostatečně pevný základ, ale musí být spolehlivý a trvanlivý. Výztuž a výpočet základů lázně je proto jedním z hlavních etap výstavby. Nejprve musíte vykopat díru. Používáte-li ve stavebním procesu lehké materiály, jako je dřevo, stačí vykopat otvory pouze v rozích budovy. Pokud vybudujete koupel z cihel nebo jej naplníte betonem, budete muset tuto jámu kopat po celém obvodu. Ve skutečnosti av jiném případě bude nutné vypočítat použité materiály. Nejčastěji jsou potřebné následující nástroje a materiály k položení a posílení základů:

  • lopata;
  • armatury;
  • drát;
  • cement;
  • písek;
  • drcený kámen nebo sutiny;
  • betonový mixér.

První nástroj je zapotřebí k vykopnutí jámy pro další nalít základy do ní. Jako výztuž lze použít vše, co máte na webu bez práce. Můžete si je však zakoupit v obchodě nebo objednat na základně. Nejčastěji jde o malé oko s buňkami, jejichž velikost je přibližně 7 x 12 cm, přičemž jedna taková mřížka nepřesahuje délku 1 m a šířku 50 cm. Proto by měl být každý prvek ponořený do jámy spojen s ostatními výztužnými prvky. Chcete-li to provést, použijte speciální drát a háček pro banda kovu.

Pokládka a výpočet výztuže pro podklad a rohy s vlastními rukama

Typy základů sloupců.

Nejprve musíte nainstalovat hlavní prvky výztuže celé konstrukce. Z tohoto důvodu je nejlépe využít použití kovových úhlů nebo trubek. Musí být oříznuty na požadovanou velikost. Vypočítají se za předpokladu, že v zemi by měla být prutka, jejíž délka je asi polovina zbytku, která zůstává na její ploše. Proto předtím, než tyto součásti odříznete na menší části, musíte použít nástroje jako:

Dále pomocí kladiva nebo kladiva se svými vlastními rukama je třeba řídit výsledné kolíky do země ve vzdálenosti asi 70 cm od sebe. Opět stojí za zmínku, že v tomto procesu je zvláštní pozornost věnována posílení rohů. Piny, které byly připraveny předem, musí být zatočeny do samotného rohu a přímo na těch místech, která jsou co nejblíže k místu jejich křižovatky podél určité zdi. Výpočet se provádí v závislosti na tloušťce stěny. Například vylijete základnu v lázni, jehož tloušťka je 30 cm. Rohový kolík se nachází přibližně uprostřed linky, která spojuje 2 rohy. Jeden z nich je tvořen průsečíkem vnějšího a druhý - vnitřními stěnami budoucí lázně. Z tohoto kolíku k vám v obou směrech od rohu je nutné ustoupit maximálně 20 cm a řídit další 2 kolíky. Za prvé, instalace rohových podpěr pro zpevnění základů vlastními rukama. Zbývající části stěn musí být naplněny kolíky v rovnoměrné vzdálenosti od sebe.

Poté bude možné začít s páskováním těchto podpěr kovovou sítí. K tomu budete potřebovat také drát s hákem, ale můžete se pokusit vypořádat se s vlastními rukama bez nástrojů. Tato akce se provádí také z rozích budovy. K tomu musíte identifikovat nejdůležitější chybu, kterou samy vyučují stavitelé. Vezmou 2 mřížky a konce je připevní k šikmému čepu a vyfoukají je po zdi. Tento krok může vést k rozpadu některé části nadace nebo k jejímu zničení. Proto je třeba si uvědomit, že jakýkoliv výztužný materiál pro rohy musí být ohnutý o 90 stupňů a připevněn tímto způsobem k rohovému sloupku.

Zpevnění základové pásky

Nejoblíbenějším základem soukromé budovy je páska. Nejčastěji jde o betonovou pásku, která je založena na stěnách domu.

Beton je schopen odolat velkému statickému zatížení (protože může odolat obrovské tlakové síle), ale je vystaven dynamickým zatížením.

S tahovou silou, která se často vyskytuje při pohybu země a mrazu půdy, může prasknout páska.

Aby tomu bylo zabráněno, je vyztuženo kovovou tyčí. Jak správně zpevnit základnu pásku vlastním rukama?

Jaké vyztužení je lepší pro základy pásů?

Zesilování základových pásů může být vyrobeno z oceli nebo kompozitních materiálů, tj. kovových nebo skleněných prutů. Jsou propuštěny v zátokách od 50 do 100 metrů, někdy v podobě plátovaného kovu od 6 do 12 metrů.

Výhody výztuže ze sklolaminátu pro základ - odolnost vůči korozi, chemické inertnosti, nemagnetické, nedostatečné elektrické vodivosti a statické elektřiny. Tento materiál se používá například při konstrukci základů pro technické instalace, u kterých je důležitá absence rádiového rušení.

V soukromé budově jsou zřídka používány: kvůli špatnému protažení ohýbat, není příliš účinně plní svou hlavní funkci.

Vlastnosti a průměr výztuže pro pásové základy:

  • u vertikálních a příčných nosníků se používá hladká nebo vlnitá tyč o tloušťce centimetru;
  • pro podélnou část rámu, který přebírá hlavní zatížení, vyberte vlnitý materiál až do dvou centimetrů (pro soukromý dům to stačí);
  • pro vázání použijte ocelový drát nebo spojovací svorky;
  • někdy se svařování používá k připojení tyčí. Pro ni vhodný kov označený jako "C".

Pro zpevnění nadace není dovoleno používat:

  • profilové rohy;
  • kovové trubky;
  • netting včetně s velkou buňkou;
  • železné kabely;
  • plastové lahve atd.
do obsahu ↑

Jak vypočítat výztuž pro základy pásů

Pro mělké hloubkové základy (ne hlubší než 90 centimetrů) je kostra tvořena dvěma podélnými řadami, dvěma tyčemi v řadě. U pohřbených (pod mrazem půdy, tj. Hlouběji než jeden a půl metru) jsou podélné tyče umístěny ve třech nebo čtyřech úrovních.

  • mezi svislými stupni od 40 do 80 cm;
  • mezi horizontály - od 30 do 60.

V 52-01-2003 SNiP je uvedeno minimální množství kovu: 0,1% suterénu. Pokud je například výška pásku 1,2 metru a šířka 0,4, pak celkový průřez výztuže činí 480 milimetrů čtverečních.

Minimální průměr tyčí závisí na podmínkách vyztužení:

  • podélná tyč pro stranu až 3 metry dlouhá - 1 centimetr;
  • více než tři - 1,2;
  • příčník s výškou rámu do 80 cm - 0,6 cm;
  • více než 80 - 0,8 cm.

Pro přehlednost uvádíme příklad výpočtu.

  • Stavba: 5 x 5 metrů;
  • Výška pásu: 0,6 metru (vyžaduje se dvouúrovňová konstrukce);
  • Šířka: 0,3 m;
  • Vertikální rozteč: 0,5m.

Množství výztuže pro pásové základy: (k získaným hodnotám je třeba přidat zásobu asi 10%):

  • Délka podélných tyčí: 20 metrů násobená 4 = 80 metrů;
  • Vertikální čepy s pěti centimetrovým odstupem od povrchu: 1,4 metru násobené počtem křižovatek (51) bude 71,4 m;
  • Příčníky: 40 * 0,3 * 2 = 24 metrů;
  • Na křižovatce potřebujete 30 centimetrů drátu pro páření, čtyři klouby na sekci. S okrajem - asi 70 metrů.

Schéma základů výztužných pásů

Postup vyztužení je následující:

2. Chráňte kov před korozí betonovou podešví vrstvou o průměru 5 centimetrů. Namísto chodidla můžete použít ekonomičtější variantu: pod vertikální lišty položte kameny nebo úlomky cihel. Ale je to dlouhý a energeticky náročný způsob.

4. Na betonu položte odhadovaný počet příčných tyčí v krocích po 0,8 cm.

5. Položte dva řady podélných tyčí podél stěn příkopu. Odkaz křižovatky. Mezi sebou se překrývají fragmenty horizontálů. Délka překrytí - min.

6. U kloubů nainstalujte svislé pruhy. Jsou umístěny kolmo k položené dolní úrovni, nesmí být žádné odchylky od svislice. Zapnout.

7. Spojte horní řadu příčných nosníků s vertikály. Překrytí konců rámu by mělo být nejméně 20 centimetrů.

8. Položte horní podélné tyče, upevněte zbytky konstrukčních svorek nebo drátu.

9. Upevněte rám vzhledem k bednění. Mezi kovem a deskami musí být nejméně pět centimetrů. Stejná minimální vzdálenost je ponechána mezi tyčemi a horní hranicí betonu.

Jak plést výztuže pro základy pásů

K ochraně samotného rámu i betonu před vznikem koroze je třeba před montáží vyčistit tyče z hrdla a nečistot.

Pro práci potřebujete nástroj: klipy, speciální háčky na vázání drátu, látku nebo nůžky na kov.

Domácí háček může být vyroben z kusu výztuže: brousit konec tyče o 6 nebo 8 milimetrech s brusným papírem, ohýbat ho a položit dřevěnou nebo plastovou trubku na opačný konec. Rukojeť by měla být umístěna v tupém úhlu k pracovní části háku. Na obou stranách je upevněna axiálními podložkami, podložky jsou zachyceny svařováním.

Vazby:

  1. Vložte dvojitý ohnutý drát pod požadovaný konec tyčí.
  2. Vyjměte záhyb sklopení.
  3. Propojte smyčku s druhým (dvojitým) koncem drátu dvěma nebo třemi otáčkami.

Problémem při instalaci je zpevnění rohů základové pásky. Koncentrované napětí se vytváří v rozích, což jsou nejvíce zatěžované body. Pro kompenzaci zatížení se používají výztužné svorky ve tvaru písmene L nebo U. L-tvarovaný pro tupé úhly.

A) pomocí překrytí a nohy, B) pomocí svorky ve tvaru písmene "L". 1. horizontální výztuž, 2. překrytí, 3. patka, 4. vertikální výztuž, 5. příčná výztuž, 6. dodatečná příčná výztuž, 7. svorka ve tvaru písmene L, d průměr nosné výztuže

Svěrky požadované velikosti a sady průřezů místo běžných svislých tyčí. U rohových spár by měly být svorky dvakrát větší než u lineárních částí.

Výztuž monolitické základní desky: popis procesu, materiály

Existuje několik typů základů. Nejtrvanlivější a nejspolehlivější z nich - monolitická deska. Může být použita pro obyčejné budovy, ale je pouze nepostradatelná pro pískovité a nestabilní půdy. Pevnost a odolnost proti prasklinám jsou spojeny s pásem z výztuže.

Role posílení

Jeden z nejspolehlivějších základů - monolitický ve formě betonové desky - se nalije do dříve vykopané jámy. To je také nazýváno "plovoucí" kvůli schopnosti opakovat pohyb půdy bez poškození budovy. Pod takovým základem je polštář z písku, žuly, pokrytý hydroizolací. Dalším krokem je povinný prvek, bez něhož bude talíř jednoduše popraskat - výztuž se dvěma pásy (rámy) ve formě mřížek z ocelových tyčí v horní a spodní části.

Zatížení na monolitické desce je směřováno shora dolů, rovnoměrně rozloženo v betonové náplni. Bez správné výztuže bude betonová deska praskat, nebude schopna odolat půdním pohybům a hmotnosti budovy.

Hlavní zatížení působí na výztužné vrstvy. Poskytuje desku vysokou pevnost v tahu a stlačování. Správně zesílená deska bude mít určitou úroveň pružnosti a nebude praskat ani z půdních pohybů ani od gravitace struktury, která se na ní nachází.

U základů ve formě monolitické betonové desky se doporučují dva vyztužené pásy. Kotva působí jako spojka ve všech železobetonových konstrukcích. Zpevňuje betonovou strukturu a také šetří řešení, které je méně náročné v přítomnosti vyztužovacích pásů v desce.

Podmínky, materiály a zařízení pro vyztužení

Vyztužení vyžaduje takové materiály a vybavení:

  • zpevňovací tyče. Musí mít žebrovaný povrch. Takový povrch bezpečně přilne k betonu. Používají se také nejspolehlivější ocelové polymery, které se však nedoporučují pro plovoucí základy. Ocelové tyče o průměru 10 mm a více jsou vybrány pro vyztužení celé desky.
  • Je důležité zvážit zatížení půdy: monolitický podklad musí mít určitý stupeň elasticity. Pro slabé, volné půdy s vysokým stupněm mobility byly použity vyztužovací kolíky z 12 mm. U základů na stabilních půdách jsou vhodné tyče o průřezu 10 mm;
  • měkký drát pro vazbu;
  • podnosy. Zvedají vyztužený pás do požadované výšky při nalití betonu. V desce je obvykle položen rám dvou vyztužovacích pásů, ale pro náročné podmínky a tlusté základny je použita vyztužená výztuž s další sítí v horní třetině betonové desky.

Požadavky na tyče: musí být pevné, žebrované, čisté, nepoškozené rezavě, nemazány mastnotou a jinými látkami. V opačném případě bude řešení zaostávat za nimi, v něm budou vytvořeny trhliny.

Pravidla pro posilování

Pásy jsou vytvořeny v rovnoměrné vzdálenosti pod a nad vnitřek výplně. Používají se tyče o průměru 8-14 mm se základní tloušťkou 150 mm. Poměr velikosti průřezu tyče k tloušťce základny je 5%. Pokud základna zažívá vážný stres, vezměte pruty o průměru 12-16 mm.

Jestliže deska má tloušťku 150 mm a více - jsou vyžadovány dva vyztužené rámy. Parametry buněk by neměly přesahovat 200x200 mm a neměly by být menší než 150x150 mm pro normální základnu o tloušťce 150-200 m.

Použijte výztužné kolíky stejné části. Pro vyztužení řemenů se někdy používají tyče o délce 400-15000 mm.

Zesílení sítě je umístěno přísně bez vyklenutí uprostřed betonové desky. Ochranná vrstva malty od bednění k povrchu tyčí by měla být 1,5-2 cm, někteří stavitelé doporučují 5 cm.

V mříži by tyče měly tvořit úplnou strukturu bez přestávek, v případě nedostatečné délky tyčí spojují přídavné tyče se překrýváním a spojují je pomocí vázacího drátu. Kromě toho se párování provádí na několika místech nebo probíhá po celé délce spojení. Doporučená délka překrytí není menší než 40 průměrů samotných tyčí. Například při výztuží s tyčemi o průřezu 10 mm se překrývá délka 400 mm.

Klouby jsou umístěny na šachovnicích v běhu. Hranice horního a spodního řemene jsou spojeny pomocí výztužných tyčí ve tvaru písmene U, což je volitelná, ale doporučuje se, neboť poskytuje strukturu integritu a pevnost.

Plovoucí podstavec drží celý rozsah zatížení pro stlačení, zkroucení atd. Spodní část je spíše náchylná k protažení, horní část - ke stlačení, takže spodní výztužná síť je důležitější.

Výpočet prutů

Existuje jednoduchá metoda pro výpočet požadovaného počtu výztužných tyčí. Zvažte to na příkladu desky 8x8. Nejčastěji používané pruty s průřezem 10 mm. Obvykle je výztužná mřížka rozložena v krocích po 200 mm. Při určených parametrech vypočte požadované množství výztuže.

Šířka budoucí betonové výplně je dělena šířkou kroku v metrech. K výslednému číslu přidejte 1 tyč: 8 / 0,2 + 1 = 41. Pro vytvoření mřížky kolíků je zásobník také kolmý, výsledná hodnota je násobena dvěma: 41x2 = 82.

V plovoucím podkladu by měly být alespoň dva vyztužené pásy, takže výsledná hodnota je násobena dvěma a 164 tyčí. Standardní výztužná tyč má délku 6 m. Pokud překládáte počet tyčí v metrech, dostanete: 164x6 = 984 m.

Podobně se vypočítá počet spojovacích tyčí mezi vrstvami výztuže. Takové spojovací kolíky jsou uspořádány svisle v průsečících horizontálních tyčí výztuže. Počet těchto bodů lze snadno určit, pokud je počet čepů vynásoben stejným indikátorem: 41x41 = 1681.

Spodní výztužný pás je umístěn 5 cm od základny desky. Tloušťka monolitické betonové náplně je 200 mm. Znáte-li tato čísla, je snadné určit délku ojnice: je to 0,1 m. Na základě těchto čísel určujeme množství materiálu v metrech pro všechna spojení: 0,1 x 1681 = 168,1 m.

Pro všechny stavební práce na vyztužení desky je třeba: 984 + 168,1 = 1152,1 m vyztužovacích tyčí.

Chcete-li vypočítat zatížení, někdy potřebujete znát váhu výztuže v nadkladu. Obvykle při nákupu prutů je uvedena jejich váha. Jeden prut má průměrnou hmotnost 0,66 kg. Pro náš příklad bude hmotnost vyztužovacích tyčí: 0,66 x 1152,1 = 760 kg.

Proces vyztužení

Výztuž monolitické desky se provádí tehdy, když je dokončena základová jáma, byla provedena polštářová konstrukce, byla provedena hydroizolace a byla provedena bednění.

  1. Nejprve se vypočítají parametry síťoviny, stanoví se velikost jejich buněk. Dále je sestaven z tyčí, které jsou již na místě uvnitř připravené jámy. Čím větší je budova, tím menší je velikost buňky. Nejčastěji používané buňky se vzdáleností tyčí v rozmezí 200-400 mm, ale ne menší než 150 mm.

Shromažďování mřížky je jednoduché: tyče se na podložkách skládají na sebe a vytvářejí rám s vyrovnanými buňkami.

  1. Dále jsou pruty přivázány. Pletení bude vyžadovat kleště, háčkované háčky, háčkovaný drát.

Tyče v procesu pletení se navzájem překrývají. Spoj je vázán na třech místech. Existuje několik způsobů, jak pletení výztuže. Nejoblíbenější další. 30 cm kus měkkého drátu se skládá v polovině, takže jeden konec tvoří smyčku. Drát je překlenut na průsečíku větviček diagonálně. Volné konce jsou přitahovány do smyčky a zkrouceny háčkem. Uzel musí být dostatečně pevný, aby tyče nechodily. Drát je zabalen ze tří stran: v dolní části svislého kolíku, pak podél okrajů (vpravo a vlevo) horizontální tyče.

Aby se uzel udržel lépe, používejte kleště a háky pro párování. Měli bychom poznamenat, že se také nedoporučuje příliš těsný uzel: kabel může prasknout. Tam je také automatické zařízení pro vazbu, ale mnoho stavitelů zvolí manuální metodu.

Existuje speciální pletací drát, ale můžete také použít běžný ocelový drát o průměru 0,5-1,2 mm.

  1. Po sestavení prvního pásu jsou vertikální konektory z vyztužovacích tyčí přišroubovány s pletacím drátem. Jsou připraveny předem a musí být stejné ve výšce. Pro ně používají stejné výztužné tyče nebo pruty menší než průměr, například s průřezem 8 mm.
  1. Druhá výztužná výztuž je přišroubována ke konektorům pomocí drátu. Je to jednodušší, protože není potřeba nastavit velikost článku: druhá mřížka automaticky opakuje parametry první.

Zesílená síťka by se neměla dotýkat země ani ležet na vodotěsnosti. Musí být umístěn na zvláštní stojan. Za tímto účelem jsou vhodné jak domácí, tak hotové závody. Jedním z jejich typů jsou speciální kotoučové fixátory.

Vrstva malty na dně výztužného pletiva činí nejméně 50 mm, v některých případech 15-20 cm - závisí to na tloušťce desky. Sbírat rámce uvnitř dokončeného a nainstalovaného bednění tak, aby na tyčích byla na bocích stěn mezera o stejné tloušťce. Tyče musí být zcela pokryty betonem.

  1. Poslední etapa - nalít beton. Předtím je třeba zkontrolovat stabilitu rámu: tyče by se neměly pohybovat po boku betonu.

Armatážní pistole s vlastními rukama

Odborníci fóra FORUMHOUSE říkají, jak vytvořit ventil nezávisle.

Prakticky žádná konstrukce nemůže dělat bez konkrétní práce, a tam, kde je beton, existuje výztuž. Stavět základy, vyplnit strop a namontovat obroučený pás v pórobetonu. Všechny tyto práce zahrnují použití výztuže, s níž jsou zpevněny železobetonové konstrukce.

Vývojáři pro začátečníky mají otázku: jak správně ohýbat výztuhu tak, aby neztrácel své pevnostní vlastnosti.

Špatná domácí ohýbačka armatur

Pokud se tyč o průměru 6-8 mm může ohýbat "na koleno", je obtížné ohýbat výztuž většího průměru rukama. A co je nejdůležitější - kvalita takového produktu nebude pod žádnou kritikou.

Také se nemůžete uchylovat k takovým "populárním metodám" jsou flexibilní ventily jako:

  1. Naplnění "brusky" místa ohýbání výztuže;
  2. Zahřívání místa ohybu výztuže otevřeným plamenem, v ohni nebo v dmychadle.

Tyto metody způsobené mechanickým a tepelným zpracováním kovu vedou ke snížení jeho pevnostních charakteristik v ohybu. To může později vést ke zničení výztuže při působení zatížení.

Proto (pokud neexistují žádné další pokyny k projektu), je nutné ohýbat "na chlad", ohnutí tyče v ostrém úhlu není povoleno.

Pro ohýbání vyztužených strojů s mechanickou nebo manuální převodovkou. Kvůli vysokým nákladům nebyly stroje mechanicky poháněné mezi vlastními stavebníky široce využívány.

Cena značkových ručních ventilů se také ohýbá.

Uživatelé fóra FORUMHOUSE tedy preferují domácí výrobky zakoupenými produkty. Jak ukazuje praxe, taková adaptace pro ohýbání výztuže vlastními rukama je docela schopná pro každého. Pro jeho výrobu se používá řezání vodních trubek, kanálových tyčí, úhlů, šroubů, kovového šrotu a dalších "zbytečných odpadků", které se nacházejí v koši každého domácího řemeslníka. Cenová cena těchto produktů se pohybuje od 50 do 500 rublů, zatímco náklady na příslušenství koupené v obchodě může být 3-5 a 10 tisíc rublů. Výhoda je zřejmá. Zvedněte rukávy a pusťte se do práce.

Jak vytvořit ventil samostatně

Nejjednodušší a nejdostupnější způsob ohýbání tyčí o průměru nejvýše 6-8 mm (vytváření rámečků, svorek apod.) Spočívá v tom, že se tři z jeho hrubých částí vloží do dříví. Kromě toho jsou dva kusy vedeny podél stejné linie a třetí je mezi nimi tažen, odsazený od středové čáry o tloušťku výztuže, která má být ohnutá.

Dalším způsobem je připevnit / svařit dva rohy se spodním dorazem do rohu kůlny / sloupku a ohnutí výztuže mezi nimi.

Nebo svařte šrouby na oplocení.

Navzdory jednoduchosti těchto samo-vyrobených adaptérů, práce na nich není příliš výhodné a jsou nejvhodnější pro výrobu výrobků ve tvaru U, svorek a rámy.

Dalším vývojem zařízení je tedy výroba vysoce kvalitního domácího ohýbání výztuže, pracujícího v horizontální rovině.

Princip činnosti tohoto ohybu kotvy je následující: tyč kotvy je upevněna mezi dorazovým prvkem (úhel) a středovým pevným kovovým kolíkem. Dále nainstalujte otočnou jednotku, která je vybavena ohybem a dlouhou pákou (trubkou).

Při otáčení ohýbací jednotky působením síly vznikající na páce se výztužná tyč ohne kolem středového kovového kolíku do požadovaného úhlu.

Ruční manuální ruční výroba za pár hodin. Každý vývojář, který kdy pracoval na takovém zařízení, se nevrátí do ohýbání armatury a drží ji ve svěráku.

Zde je jedna z možností pro výrobu takové armatury pod "recept" forumchanin s přezdívkou Konstantin Ya.:

Postel je 12. nebo 14. kanál o délce 1 metr. Svařte kanál ke dvěma podpěrám (kovové trubky), které jsou vedeny do země. Pro důraz na armatury svařujeme dva rohy na horní polici kanálu. Páka je dvě trubky svařované pod úhlem 90 stupňů. Osa prochází svislou trubkou a na vodorovném potrubí položíme prodlužovací kabel o délce 1,2 metru. To zvyšuje sílu na páce. Ze strany páky svařujeme roh, díky kterému se konec výztuhy při zatáčení připevní. Kout by měl být zarovnán s horní polici kanálu.

Axis forumchanin z kovové tyče o průměru 30 mm. Spodní část je otočena pod čtvereček. To neumožní, aby se osa mohla vracet nebo spadnout, protože spodní otvor v kanálu je také vyříznut pod čtvercem. Horní konec osy vyčnívá nad horní polici kanálu. Výztuž je ohnuta kolem něj (podívejte se na tento jednoduchý výkres):

Pro výrobu ohýbání výztuže na všechno o všechno, spolu se svařovaným dílem jsem strávil 3 hodiny. Naklonil se již 3 tuny výztuže. Klidně, sama, tlustá tyč s průměrem 14 mm. Přístroj je zcela spokojen, protože předtím, než byl vyroben, zlomil dobrý silný podpěr - ohýbal armaturu o průměru 12 mm a položil na něj trubku.

Moje "jednotka" je poněkud jednodušší. Postel je kanál č. 10-12. Pro výrobu "nohou" se zesílení o průměru 20 mm. Rohy - velikost 50x4. "Dvanáctá" výztuž se ohýbala bez problémů.

Armatura z rohu s vlastními rukama

Vzhledem k domácímu fóru lze říci, že ohýbání výztuže na základě rohů je nejrozšířenější.

Takové zařízení zaujme svou jednoduchostí výroby, dostupností materiálů a nízkou cenou. Nabízíme vám výkres ventilu:

Takové zařízení může být vyrobeno i bez svařovacího stroje, čímž se provádí spojení šrouby a matice. Přítomnost svařovacího stroje však výrazně rozšiřuje možnosti výroby ventilu.

Během výstavby jsem měl otázku, co ohýbá výztuž. Po prozkoumání fóra jsem si zvolil nejjednodušší volbu - ze dvou částí spojených šroubem. Od té doby Potřeboval jsem ohýbat pruty o průměru nejvýše 8 mm, pak jsem nepostavil konstrukci. Svařil jsem kus trubky o průměru 20 mm na jeden roh. Koutky byly přišroubovány M10. Natáhl jsem je na ořechy, pak jsem zajistil konstrukci na improvizované posteli - kus tlusté překližky. Vynaložil 1,5 hodiny na výrobu. Přesně stejný čas byl věnován výrobě rámů o rozměrech 150 x 750 mm v množství 90.

Navzdory popularitě tohoto designu kotvy, uživatelé fóra jdou dál po cestě modernizace a zdokonalení mechanismu. Zvláštním zájmem je zařízení pro ohýbání výztuže vlastním rukama, vyrobené max68.2011.

Kanál číslo 10 se používá jako základ od té doby je vhodné jej upevnit na kus dřeva. Budete také potřebovat ložiska, úhly 25x25 mm, délka 50 mm, které jsou přivařeny ke straně kanálu. 2 otvory jsou vyvrtány z boku, závit M10x1,5 (pro jemnou výztuž) je vyříznut.

Osa ventilu jsou šrouby M16x2. Jeden šroub je svázán s kanálem. Druhý šroub je přivařen ke svorce (otočná jednotka), ve které je použita pružina z Gazely. Páka je trubka o průměru 34 mm a délce 300 mm. Chcete-li zvýšit sílu na páce, můžete na krátkou trubku položit prodloužení - dlouhou trubku s větším (opotřebovaným zvenku) nebo menším (zasunutým vnitřním) průměrem.

Je třeba se soustředit na okamžik, kdy ventil vyžaduje sadu rukávů různých průměrů o délce 4 cm.

Podle SP 52-101-2003 "Betonové a železobetonové konstrukce bez předpínací výztuže" musí při ohýbání výztuže minimální průměr ohybu jednotlivé tyče takový, aby nedošlo k lámání nebo rozdělení betonu uvnitř ohýbacího ohybu a jeho zničení v místě ohýbání. Proto - minimální průměr trnu při ohýbání výztuže závisí na průměru tyče. Pro přehlednost jsou všechny hodnoty shrnuty v následující tabulce:

V průběhu času ventil max68.2011 prošel změnami. Nyní se ve svém vzhledu neliší od průmyslových výrobků.

Mnoho členů fóra se také zajímá o otázku, jak vypočítat délku výztuže při výrobě rámce. Koneckonců, jednoduché přidání hodnot, pokud má být rámeček 50 x 20 + 2 uší 40 mm, teoreticky by délka tyče měla být 50 + 50 + 20 + 20 + 4 + 4 = 148 cm.. Zde je cesta z této situace:

V mé praxi můžu říci, že jsem navíc "hodil" každý ohyb od 5 mm. Závisí na průměru výztuže. Je třeba vytvořit rám 50x20x4 (uší) deseti kování, přidáme: 4.5 + 50.5 + 20.5 + 50.5 + 20.5 + 4.5. Celková délka sloupku je 151 cm.

Závěrem vám řekneme o dalším "tajemství" členů fóra, které se používá při ohýbání výztuže. Je třeba upevnit svítidlo na dlouhém dřevěném stole a předem označit šroubováním samořezných šroubů a značením značkou hodnoty, které odpovídají montážnímu rozměru otáčení tyče v ohýbací jednotce. Tímto způsobem se můžete ušetřit při používání měřicí pásky, měřit potřebnou délku tyče.

Po přečtení témat Jak ohýbat armaturu a Armaturegib si to udělejte sami za 1,5 hodiny, seznámíte se s různými možnostmi samoobsluhy tohoto zařízení (kresby, fotografie, návody jsou přiloženy). Nabízíme také odpověď na otázku: jak správně zpevnit základnu v rozích. Také FORUMHOUSE doporučuje učit se všechna tajemství svařování a přečíst článek o vlastnostech studeného kování. A toto video vám pomůže pochopit, jak správně provádět výztužné práce.

Jak plést výztuž pro monolitické desky?

Výstavba soukromých domů pomocí standardních stavebních materiálů (cihla, betonové podlahové desky) vyžaduje výstavbu pevného monolitického podkladu. Chcete-li tak učinit, můžete kontaktovat odborníky tím, že vynaložíte značné množství peněz, nebo můžete vytvořit takovou nadaci sami, v čem tato publikace vám pomůže.

Typy pevných základů

Existují dva typy pevných základů:

  • deska, vyrobená ze speciálních betonových desek, které se také používají jako podlahy;
  • monolitické, z betonu a kovové výztuže o požadovaném průměru.

Oba typy základů mají podobný rys, který spočívá v tom, že mají na své základně desky, které jsou vyrobeny z vyztužené sítě (kovové výztuže požadovaného průměru spojené) a betonu.

To dává základové síle, protože beton chrání kov před korozí, což zase dává betonovou tuhost a zabraňuje praskání pod vlivem různých zatížení.

Základna a desky mohou být z těchto typů:

  • vlnitý povrch ze dvou stran nebo od jednoho;
  • hladký povrch.

Tato funkce ovlivňuje jejich oblast použití. Vlnitý povrch má dobrou přilnavost, a proto jsou tyto desky ideální pro základy a také se drží na zemi. Hladké desky jsou nejvhodnější pro různé překryvy uvnitř domu a nedoporučujeme je používat v zemi.

Není žádným tajemstvím, že použití hotových železobetonových desek zvyšuje náklady na stavbu několikrát, protože musíte zaplatit za hotový výrobek. A pokud to uděláte sami, můžete ušetřit nějaké finanční prostředky. Proto se bude jednat o založení vlastních rukou.

Jaké materiály budou potřebné k vytvoření monolitické základny

Monolitická základna se skládá ze dvou hlavních součástí: železo a beton. Vše je čisté s kovem - zde budou použity následující materiály:

  • vyztužení, nejlepší průměr 10 mm;
  • kovová tyč o průměru 6-10 mm;
  • pletací ocelový drát o průměru 1,2 mm.

Drát se vytvoří rám, tj. na vázání výztužných tyčí a tyčí mezi sebou. Svařování je lepší nepoužívat, protože v místech jeho aplikace kov ztrácí své vlastnosti a rychle se zhroutí pod vlivem vody, která bude přítomna po určitou dobu v betonovém roztoku. Jaký je nejlepší kabel pro výběr? Jednoznačně &mdsah; pouze oceli.

Vázací výztužná monolitická deska.

Nyní můžete jít na další prvek - beton. Bude vyroben z následujících materiálů:

  • písek (řeka nebo kariéra);
  • cement, lepší značka M300 nebo 400;
  • drcený kámen střední frakce, aby vznikl povrch reliéfu.

Po pochopení, že potřebujeme vytvořit monolitickou základnu, můžete přejít na další díla.

Příprava na vytvoření monolitického podkladu

Vytvoření kovového rámu výztuže.

Tento proces lze rozdělit do dvou fází:

  1. Kopání výkopu. To by mělo být věnováno zvláštní pozornost. Nejprve je nutné správně vypočítat jeho obvod. Aby bylo možné vše dělat podle standardu, musíte mít představu o velikosti celého domu a celkové hmotnosti stavby. Rozměry lze nalézt v konečném výkresu a váhu lze vypočítat pomocí adresáře budov. Z celkového počtu dat závisí na hloubce. Měli byste také vzít v úvahu zvláštnosti půdy, hloubku zamrznutí, přítomnost vrstev a pevných vrstev půdy.
  2. Vytvoření kovového rámu vyztužení požadovaného průměru přímo v jamce nebo vedle ní. Toto bude popsáno níže.

Jak vypočítat množství výztuže, drátů a ocelových tyčí

Před provedením správného výpočtu výšky výztuže, jejího průměru a dalších souvisejících materiálů je třeba mít představu o mřížce a správném rámu.

K kovovému rámu (mřížce), který se nachází pod monolitickou základnou, splňují následující požadavky:

  • měla by být oboustranná, tzn. sestávat ze spodní a horní vrstvy, která by měla být umístěna ve vzdálenosti nejvýše 2 až 5 centimetrů od okrajů boků betonové základny;
  • jeho hrany by měly být také ve vzdálenosti 5 centimetrů od betonové monolitické desky.

Nyní můžete provést výpočet požadovaného množství výztuže, která musí být připojena.

Základ může mít velikost domu 8x8 metrů. Výztužná síť musí mít rozteč 200 milimetrů. V tomto případě správný výpočet nastane podle vzorce:

  • Nejprve je nutné určit, jaké množství vyztužení bude vyžadováno pro instalaci: 8 metrů (obvodová strana) / 0,2 metru + 1 výztužná tyč = 41 kusů a pro získání mřížky by se tyče měly položit kolmo k sobě;
  • Následující výpočet činí celkem 41 kusů x 2 a ukáže se 82 kusů kovových armatur.

Tento výpočet umožňuje zjistit množství vyztužujícího materiálu na jedné straně, která, jak víte, je dva, a proto bude třeba 82 vynásobit 2, což vede k 164 kusům vyztužovacích kolíků.

Nyní můžete vypočítat požadovaný počet vyztužovacích kolíků, jejichž průměr je 10 milimetrů a standardní délka je 6 metrů. Pokud tedy vynásobíte 164 za 6, pak se ukáže, že u domu s obvodem 8x8 metrů budete potřebovat 984 metrů běhových armatur o průměru 10 milimetrů. Ihned můžete okamžitě odhadnout celkové náklady.

Pro výpočty překrytí monolitické budou podobné.

Nyní můžete provést výpočet počtu tyčí. Jak již bylo uvedeno výše, průměr 6 až 10 milimetrů. Jsou také vhodné pro monolitické podlahy uvnitř budovy.

Body spojení mezi dvěma stranami, kde budou tyče výztuže vázány, jsou 1681 kusů (41x41). Z toho vyplývá, že kovová tyč o průměru 10 milimetrů bude potřebovat 0,1 milimetru x 1681 = 168,1 metru. Celkové číslo: 984 + 168,1 = 1152,1 metrů. To znamená, že můžete vypočítat cenu tyče, která bude potřebná pro rozložení.

Ihned je třeba poznamenat, že výpočet zahrnoval tyč o průměru 10 milimetrů. No, teď můžete vzít drát, který bude použit pro pletení. Jeho výpočet bude založen na následujících úvahách. Na obou stranách oka bude 3362 bodů páření. Tento výpočet vychází ze skutečnosti, že na jedné straně je 1681 bodů páření a ve dvou, resp. 3362 (1681 + 1681). Jak bylo uvedeno výše, drát pro vazbu by měl být z oceli.

Aby pletenina byla silná, je lepší dvakrát ohnout a potom kravat.

Tato metoda může být také použita pro výrobu monolitických podlah. Nelze se lišit od suterénu, ale při výrobě podlahových desek je lepší používat obecně malé frakce drceného kamene nebo cementové pískové malty, aby povrch byl hladký.

Schéma vyztužení monolitické desky.

Abyste vytvořili monolitický železobetonový základ pro dům, musíte nejprve vypočítat jeho plochu a výšku a poté zjistit množství materiálu, který bude použit pro jeho výrobu. Je to jednoduché.