Technologie páska mělký základ pod lázní

Koupat u dacha - atribut téměř tradiční. A výchozí bod pro stavbu lázně - je stavba nadace. Otázkou pro každého vlastníka je, jaký typ nadace si vybrat? U malých budov a venkovních budov se nejlépe hodí tenká vrstva. Jedná se o monolitickou vyztuženou (volitelnou) betonovou pásku. Důvody pro tuto volbu:

  1. Ribbon Foundation je nejjednodušší způsob, jak to udělat sami.
  2. Je mnohem levnější než jiné typy základen.
  3. Pro jeho konstrukci bude vyžadováno minimální množství nástrojů a stavebních materiálů.
  4. Rychlost konstrukce tenké hloubkové pásky pod lázní se počítá za několik dní.
  5. Kvalita stavby je velmi vysoká.

Příprava místa pro práci

Před vytvořením lázně je nutné plánovat lokalitu s odkazem na budoucí objekt na webu. Tyto práce budou do značné míry určovat, jaké stavební materiály a nástroje budete používat při položení nadace. Takže pokud je půda lehká nebo hlinitá, pak pro zemní práce budete potřebovat takové jednoduché nástroje, jako jsou:

  1. Popelnice pro čištění půdy z vegetace.
  2. Spade a sovětská lopata pro vyrovnání povrchu a kopání jámy.
  3. Šrot a pikkaxe.

Na skalnaté půdě si musíte najmout speciální vybavení pro kopání příkopu. Jedna věc je potěšena - protože mělký podkrovní pod vanou nepotřebuje hluboký výkop. V jakýchkoli oblastech, za jakýchkoli povětrnostních podmínek a na všech typech půdy, se výkopy pro takové zázemí nevyrábějí podle obecně uznávaných kánonů. To znamená, že nemusíte dodržovat pravidlo hloubky zamrznutí půdy - můžete položit základy mnohem menší. Nejčastěji hloubka jámy nepřesahuje 45-50 cm, a pokud je budova dřevěná a velmi malá (tedy světlo), postačí 30 cm.

Jedinou podmínkou pro ukládání půdy je, že mělký podklad je s výhodou zesílen. V ostatních případech je řešení dost běžných buta (štěrk, drcený kámen, divoký kámen, zlomená cihla, stavební zbytky).

Při přípravě lokality nejdůležitější není to, kam a jak proudí podzemní voda, a ne kolik půda zamrzá zimu v této klimatické zóně, ale jednoduché geometrické výpočty. To je - umístění samotné lázně ve vztahu k jiným strukturám a přírodním objektům. Je lepší vytvořit vanu ne méně než 20-30 metrů od nádrže. Použitá voda z lázně by neměla spadnout do rybníka nebo jiného zdroje pitné vody.

Označení základny pod lázní se provádí pomocí obyčejných dřevěných kolíků nebo výztužných tyčí a mezi nimi se protáhne. Kolmá čára kontroluje odpovídající diagonály. Při značení udělejte toleranci 5 - 10 cm na všech stranách obvodu - pro budoucí bednění. Za prvé, značení se provádí na vnější straně výkopu. Poté je třeba ustoupit od označené čáry 45 až 50 cm hluboké a udělat stejné paralelní značení. Pokud má být stavba větší než 6 m podél velké strany, pak budete muset udělat stejné označení podél středu budoucího podkladu rovnoběžně s dlouhou zdí. Základní pravidlo při určování tloušťky nadace - by měl být tlustší než stěna, 10 cm.

Nadace lití

Před hlavními pracemi (po vykopání příkopu) bude nutné zakrýt spodní část základové jámy pískem, štěrkem nebo sutinami nebo lépe se směsí těchto stavebních materiálů, vylijete je vodou a utlačíte dolů. Je lepší připravit injektážní roztok za předpokladu, že je možné okamžitě nalít celý výkop. Ale protože je téměř vždy nemožné, pokuste se rychle zaplnit příkop, aby se zkrátila doba mezi přípravou betonových částí. Šířka příkopu by měla být o 20-25 cm širší než šířka samotného podkladu, takže je vhodná k montáži bednění. Když se z ní vylije beton, je nutné pravidelně vytlačovat vzduchové bubliny, což se provádí prostým propíchnutím roztoku šrotem.

Pokud se předpokládá, že za jeden den nebudete mít čas naplnit mělký základ, pak dokončete práci takto: na konci poslední naplněné části betonu položte několik prutů z vyztužujícího drátu, takže následující den, počínaje stejným místem, jste svázali sadu a čerstvý beton. A ještě jedna nuance: když dokončíte nedokončenou práci, udělejte konec betonování v podobě několika kroků - takže balíček s další vrstvou bude spolehlivější díky větší kontaktní oblasti.

Také před tím, než se nalije základ, je nutné provést bednění - základ se musí zvednout nad zemí o minimálně 10-15 cm. Bednění může být také z jakéhokoliv dostupného materiálu - překližka, dřevotříska, dřevotříska, plechy, neomítané prkna, břidlice.

Pokud máte stavební zkušenosti a budete dělat odnímatelné bednění, nezapomeňte připravit dodatečný stavební materiál pro polštář - stejný písek nebo štěrk. Poté bude muset následně usnout mezi zmrzlým podkladem a stěnami příkopu a zasypat pravidelným dřívím. V tomto ohledu je trvalé bednění mnohem výhodnější kvůli úsporám nákladů na práci. Navíc můžete použít i geotextilie, které jsou umístěny po stranách stěn nadace, ale je to poněkud dražší konstrukce.

Materiály pro beton a výztuž

Značka cementu není menší než M300, písek je řek nebo lomový písek, ale bez příměsí jílu a jiných nerostů. Roztok se připravuje obvyklým způsobem - 1: 3: 5. To znamená - jednu část cementu, tři části písku a 5 dílů plniva (buta). Konzistence roztoku - kapalná kysaná smetana. Jako plnivo (buta) můžete použít štěrk, štěrk - vše, co bylo uvedeno dříve. Odhodláně se nedoporučuje přidávat uhlíkovou strusku do roztoku - rudné inkluze se začnou v průběhu času rozbít a lámat beton. Doporučujeme přidat kabinu ihned k řešení, ale to můžete provést při nalití betonu do výkopu, pokud je dostatečně hluboké a můžete okamžitě promíchat beton a výplň do příkopu.

Pokud je potřeba zpevnit mělké hlubší základy, použijte pro ně vše, co je na dosah - tvarovky jakéhokoliv průměru, drátu, kovového rohu, kanálu, atd. Buďte horliví s výztuží pouze v rozích a na křižovatkách s vnitřními pásky nadace. Pokud je lázeň považována za dostatečně velká, pak je logické vytvořit výztužnou klec. Je z pletené výztuže Ø 8-12 mm. Tyče jsou propojeny měkkým pletacím drátem. Můžete použít i svařování, ale je lepší, aby byl rám lehce pohyblivý. Vzdálenost mezi podélnými tyčemi - 15-20-25 cm, vzdálenost mezi tuhostí příčných tyčí - 0,7-1 m.

Po úplném naličení je nutné pravidelně napojovat - alespoň jednou denně během týdne. Celé vytvrzení a sušení betonu nastane během 2-3 týdnů, v závislosti na povětrnostních podmínkách. Nejlepší čas na vyplnění nadace - podzim. Při horlivém počasí se horní vrstvy roztoku rychleji cítí, což způsobuje vzhled mikrotrhlin. Při chladném počasí se to nestane. Kromě toho na podzim prakticky není třeba beton navlhčit.

Poslední etapou výstavby mělkého podkladu je hydroizolace a izolace. Hydroizolace - položí na povrch betonu jakýkoli vhodný materiál, například střešní materiál. Podklad zahřejte tím, že si kolem něj nasypete hlínu nebo položíte panely z pěnového polystyrenu.

Pásek mělký podkrovní pod vanou

Historie lázně a důvod, proč si vybrat

Koupelna je místnost, která v té době překvapila zástupce tatarsko-mongolského jara, pomohla mnoha národům vyhnout se nákaze, která převládala ve středověku, a ve 21. století nejen neztratila své postavení, ale získala také nové lidi ze všech tříd po celém světě. Pravděpodobně neexistuje osoba, která by neznal tento pocit, když se dostanete z páry a ponoříte se do vody nebo sněhu (jak se vám líbí víc). Ale stejně jako u nějaké budovy má tento příbytek čistoty své vlastní charakteristiky, zejména se používá základna. ve 2 variantách: deska nebo pásový základ pod vanou.

Pokud není půda hrudkovitá nebo špatně kulovitá, je racionálnější postavit do bazénu mělký pásový základ.

Podkladní deska se neliší v ničím zvláštním, zatímco pásový je používán ne pohřben nebo mělké hloubky. Při výrobě podzemního podkladu se musí brát v úvahu řada faktorů (hloubka podzemní vody, hloubka pronikání mrazem, zvedání půdy a podzemní základ, bez ohledu na pásmo nebo desku, může doslova plazit se z lázně několik let), zatímco mělký hloubkový varianta potřebuje jen další zvlhčování venku.

S kvalitní prací se svými vlastními rukama v budoucnu nemůžete věnovat pozornost prvku, protože i při velmi chladných zimách nemají silně zvlněné půdy absolutně žádný vliv na výkon lázně a na ochranu tepla uvnitř místnosti.

Přípravné práce

Pro práci budete potřebovat:

  • kolečko pro půdu;
  • lopaty;
  • úroveň;
  • geotextilie;
  • písek;
  • voda;
  • materiál bednění.

První věc, kterou musíte udělat se zemními pracemi s vlastními rukama. Taková práce ve srovnání s domovem bude minimální, ale přesto bude vyžadovat náležitou pozornost.

Chcete-li označit místo, můžete použít teodolit nebo lana a kolíky.

Zpočátku je obvod budoucího lázně vyznačen na zemi, ale s nárůstem 5 cm v každém směru, pak je uvnitř výsledného obvodu vytvořena odrážka 45 cm a obrys se opakuje. Poté se položí další 1 řádek o šířce 45 cm přes střed místa, který se v budoucnu stane dalším vyztužujícím žebrem.

Poté, co se objevily přesné parametry délky a šířky, je třeba jít hlouběji do země o 45 cm. Takový průnik by měl doprovázet ideální vyrovnání stěn a dna. Pokud jsou stěny nerovnoměrné, nebudete je moci namontovat dobře namontované bednění a současně naplnit betonovou základnu požadované velikosti. Chcete-li dosáhnout maximální rovnoměrnosti v oblastech s vizuálními komplikacemi (přechod od půdního typu 1 k druhému), můžete použít jakýkoli podlouhlý dokonale hladký předmět (deska, trubka, řezání z lopaty atd.).

Geotextilie jsou lemovány na dno, na jejímž vrcholu je vytvořena písečná píseň. Tloušťka hráze je od 8 do 10 cm, zatímco písek musí být vyrovnán. Podbíjení se provádí speciálním zařízením nebo je písek jednoduše nalije vodou a po několika dnech (v závislosti na tom, jak dlouho trvá úplné vyschnutí), může práce pokračovat.

Poslední částí přípravné fáze je výroba bednění. Pokud je to možné z laminovaných materiálů (dřevotřískové desky nebo překližky), pak je lepší je použít, a jakákoli okraje desky z jehličnatých stromů udělají. Vertikální výztuhy jsou instalovány po každých 50 cm, takže se nebojte, aby se něco nestalo podle plánu. Všechny klouby jsou vyrobeny s hřebíky, protože jsou mnohem jednodušší a rychlejší instalace a pak se snadněji uvolňují.

Výška bednění nad podlahou je 23-25 ​​cm - to stačí k zajištění maximální kvality základny budoucí lázně.

Vytvoření ocelové kostry pod základovou páskou pomocí vlastních rukou

Pro práci budete potřebovat:

Stuha pásu.

  • výztužná tyč;
  • svařovací stroj;
  • Bulharština;
  • měřítko;
  • vice.

Výztužná klec není zařazena do přípravné fáze, protože je součástí celkové budoucí výstavby. Trvanlivost budoucí konstrukce závisí na kvalitě výztuže sestavené do obecné kostry výztuže.

Existují 3 možnosti výroby výztužné klece, 2 z nich jsou velmi podobné, ale první je používána častěji v průmyslové výrobě rámů a druhá doma, třetí je sama. Je třeba poznamenat, že použití drátu na kloubech je nemožné a není nutné, tedy jen svařování.

Možnost 1: průmyslová.

  1. Pozdní tyče jsou rozmístěny v množství 12 kusů se stoupáním 0,1 m. Obvykle je délka těchto tyčí 2 m, i když ve zvláštních případech může být délka nalezena na jakémkoli principu.
  2. Kolmo k nim s krokem 0,5 m jsou vyloženy tyče 1,6 m.
  3. Všechny spoje jsou svařeny s vysokou kvalitou, takže během další práce nedochází k žádným dalším překvapením.
  4. Pomocí speciálního zařízení (směrový lis) je výztužný rám složen do obdélníku s okraji 0,5 a 0,3 m, po kterém jsou konce příčných tyčí svařeny.

Možnost 2 - stacionární.

Bednění je 30 cm nad úrovní terénu.

Všechna jednání mezi sebou jsou velmi podobné předchozí práci, ale nejprve obdélníky jsou vyrobeny vlastním rukama a teprve poté jsou položeny podélné tyče a svařeny.

Možnost 3 - oblíbená.

Takový rám pro základový pás se neliší ve zvýšené síle, ale při montáži je fyzicky nejsnadnější, protože ohýbat se rukama nic nepotřebuje.

  1. Včetně 5 podélných rovnoběžných tyčí v přírůstcích 10 cm.
  2. Střely o stejných tyčích o délce 50 cm jsou na nich umístěny s podobnou roztečí, po které jsou všechny spoje svařeny.
  3. Podobná obreshetka je vyrobena.
  4. Části armatury o délce 30 cm jsou položeny mezi protilehlé spoje a svařeny.

V tomto případě se zdá, že množství dvou tyčí je ekonomické, ale slouží k zajištění dodatečných výztuh.

Každá z předložených rámců bude ideálně vhodná na základových pásech pro budoucí lázeň.

Naplnění základny pro koupání

Chcete-li pracovat, potřebujete:

Schéma umístění kotvy: A - vnější stěna bednění; B - vnitřní stěna bednění.

  • plastové hvězdy;
  • betonové řešení m200;
  • vody

Při instalaci je třeba dbát na to, aby bednění bylo perfektně svislé, výztuž by měla být taková, aby se nedotýkala žádného z bočních štítů a aby nepřekročila horní část povrchu, který má být vyplněn. Aby se dno armatur dotýkalo písku, můžete pod ním umístit speciální plastové hvězdy.

Po přípravě a instalaci všech prvků můžete začít vypouštět výkop.

Roztok je vyroben ze suchého cementu m400-500, PGS (směs štěrkopísků) a vody, v poměru 1-cement, 3-PGS, voda podle potřeby (obvykle 2). Doba hnětení v běžném elektrickém mixéru (mixér na beton) je 3-5 minut vlastním rukama.

Proces nalití vlastních rukou se provádí ve vrstvách, takže tuhnutí je rovnoměrné. Po první vrstvě budoucí základny pro lázeň se nalévá, můžete začít oloupat. Tento postup je nezbytný k tomu, aby pásový základ získal dodatečnou bezpečnostní rezervu.

Poté, co je páska na lázni naplněna vlastními rukama, můžete ji pokrýt polyethylenem a nechat ji na měsíc. Jediné varování, které je třeba dodržovat, je napojení roztoku během prvních 10 dnů, aby nedošlo k vytvrzení mikrotrhlin.

Jak si vybrat a vytvořit svůj vlastní základ pro koupání

Koupelna je budova, která musí být přítomna na každém osobním pozemku. Základ pro koupel je první věcí, která začíná výstavbu.

Varianty základny pro koupel

Hlavní typy základů pro instalaci lázní na ně - to je páska plynulě zapuštěná, pilovitá a sloupková. Kvůli tomu, aby budova mohla vypadat originálně, mohou být stromy stromů použity jako obrubníky, ale to je spíše výjimkou než pravidlem.

Jaký je nejlepší základ pro vybudování lázně, závisí především na typu půdy, na které se plánuje stavba. Pokud je terén bažinatý nebo má složitou topografii, ideální volbou je vybudovat pilulkovou základnu pro vanu, zatímco grillage by měl být umístěn nad úrovní terénu.

Takový design spolehlivě drží rámeček lázně. Další výhodou tohoto typu základů je jeho otevřenost, díky níž proudí vzduch pod podlahou lázně, dobře ji osuší, čímž zabraňuje jeho poškození z vlhkosti. Nevýhoda konstrukce spočívá v tom, že aby podlaha v myčce nebo v parní komoře byla teplá, musí být dodatečně zahřátá.

Pro oblast, kde není půda příliš vrtací, jsou oblíbené písčité, mělké pásky a sloupové základy. Stříbrná základna pro koupel se používá ke snížení nákladů na stavbu, protože uspořádání pásu je mnohem dražší.

Výhodou páskové základny je minimální tlak na půdě, uzavřený podzemní prostor, což způsobí, že podlaha ve vaně bude mnohem teplejší. Aby podzemní prostor vysušil, vytvořili v pásovém podstavci dýchací cesty. Je-li to žádoucí, může být tento prostor naplněn volnou izolací a voděodolný od podlahy, což zvýší tepelné vlastnosti vany.

Podklad pásu na lázeň by měl být také vybrán, pokud není lázeň vyrobena z dřeva, ale z cihel nebo pěnových bloků, protože taková struktura bude mít mnohem větší váhu než dřevěný rám. Vzhledem k tomu, že vana je malá a nekomplikovaná konstrukce, můžete ji vyrobit samostatně. Podívejme se blíže na to, jak budovat vlastní pásku typu 4x6.

Páska melkozaglublenny základ pro vanu 4x6 to sami

Hlavním stupněm stavby základny lázně je výpočet materiálů a pevnostních charakteristik konstrukce. A pokud je poměrně obtížné vypočítat sílu, tyto výpočty provádí odborníci, kteří berou v úvahu hustotu a vlhkost půdy, klimatické a jiné podmínky, pak je docela možné vypočítat množství potřebných materiálů.

Výpočet množství materiálů

K tomu je nutné v předstihu určit rozměry budoucí struktury a potom vypočítat objem nadace pomocí vzorce ze školní učebnice.

Pokud je známo množství, není obtížné vypočítat požadované množství materiálů pro výrobu požadovaného množství betonové směsi, protože na internetu je mnoho online kalkulátorů, které nabízejí takové služby a díky ní je velmi snadné provádět výpočet základů mělkých pásů.

Další etapou po výpočtu je příprava na práci.

Přípravná fáze

V této fázi je nutné vyčistit prostor ve výstavbě a připravit nástroj. Pro výrobu základových pásů pro koupel s vlastními rukama je třeba mít:

  • Ruleta pro měření požadované vzdálenosti;
  • Úroveň stavby, ovládání montáže bednění a vyrovnání základové roviny;
  • Řetězová pila na řezání a bednění;
  • Šroubovák pro montáž bednění;
  • Lopaty pro odběr vzorků půdy a přípravu šarže;
  • Elektrická nebo mechanická míchačka betonu;
  • Potřebné materiály - písek, cement, drcený kámen a drobné kameny, musí být připraveny předem.

Nadstavba pro koupelnu

Označení umístění nadace je jedním z důležitých kroků v procesu budování základů pro koupání. Pro jeho realizaci bude nutné připravit dostatečný počet dřevěných kolíků, které budou označovat rohy budovy. Jakmile jsou kolíky připraveny, můžete pokračovat přímo k označení.

Nejprve musíte určit pozici nadace vzhledem k ostatním objektům umístěným na místě. Pak je označena první strana budovy a kolíky jsou nastaveny tak, aby označovaly její hranice. Dále od kolíků je vzdálenost rovnající se druhé straně odložena. Tato vzdálenost musí být dočasně označena umístěním kolíků rukou, aby bylo možné je snadno vyjmout a přesunout.

Nyní, když je známa vzdálenost obou stran, je třeba zarovnat diagonály. K tomu se střídají střídavě měřené úhlopříčky a stavy. Po urovnání diagonálů je nutné znovu zkontrolovat délku každé strany.

Po provedení vnějšího značení je nutné provádět i vnitřní. Za tímto účelem se od každé strany měří vzdálenost rovnající se šířce budoucího základu a krajka je napnutá.

Odběr vzorků půdy

Pískový polštář

Chcete-li vytvořit polštář, písek se nalije na spodní část příkopu, poté je třeba ji vyrovnat a zhutnit. Vrstva písku by měla být nejméně 15 cm. Pro lepší zhutnění by měl být písek ve výkopu bohatě vyloučen vodou a znovu zpečetěn.

Instalace bednění

Než nasypete základnu pod lázní, musíte nastavit bednění. U mělce zapuštěného suterénu může být vyroben z řeziva. K tomu je řezán do segmentů požadované délky rovnající se délce každé strany. Následně se pomocí kladiva a hřebíků vytvoří štíty z identických kusů desek. Jako propojky na štítech je vhodné používat krátké segmenty tesa.

Je nutné připravit štíty jak na vnější, tak na vnitřní straně. Poté, co jsou hotové, je možné bednění instalovat podle rozměrů označených vázanými prvky. Nejprve je vnější strana odkrytá a upevněna dřevěnými stožáry a vzpěry, pak vnitřní stranou. K upevnění šířky jsou obě strany bednění fixovány společně v určité vzdálenosti pomocí příčných lišt a samořezných šroubů. To musí být provedeno na několika místech.

Poslední etapou přípravy bednění je instalace výztuže uvnitř a značení pomocí šňůrek roztažených po celé délce bednění, což je horní úroveň betonování. Samozřejmě, mnozí ignorují tento proces kvůli skutečnosti, že zatížení nadace je malé. Technologie však zajišťuje zpevnění základů pomocí výztuže, která snižuje zatížení a zvyšuje pevnost konstrukce.

Jak řádně pletené tyče.

Příprava betonových a licích pásů

V závislosti na síle betonu se poměr směsi písku, sutiny a cementu zpravidla značně liší. Chcete-li vybrat sílu, a tedy stupeň betonu, je třeba vypočítat váhu budoucí budovy. Hmotnost dřevěné lázně je malá - beton typu M100 bude vyhovovat (značení betonu znamená hmotnost, kterou může nést na kilometr čtvereční v kilogramech).

Podíl pro přípravu betonu M100 je následující: 1 kg cementu, 5 kg písku a 7 kg drceného kamene. Pro snadnou přípravu roztoku můžete předem zvážit jednu lopatu z každé komponenty a přeměnit její poměr na počet lopatek. To umožní mnohem rychlejší dávkování.

Pro přípravu směsi je žádoucí použít betonový mixér a připravit směs podle následujícího algoritmu:

  1. V betonovém míchadle nalije požadované množství vody;
  2. Cement je smíšený a rozrušený;
  3. Pak můžete házet písek a štěrk.

Tento postup umožňuje dobře vyčistit roztok a vyhnout se lepení cementu ke stěnám betonového míchačky. Pro přepravu a nalévání malty do bednění je lepší použít stavební vozík. Nalijte maltu přímo do ní a po rozptýlení kolem bednění.
Je nutné beton nalévat co nejblíže, snažit se zabránit rozdrcení bednění.

Závěr

Vytváření základů pro koupání je obtížné, ale ne tak obtížné, jak se zdá. Dokonce i člověk, který je daleko od konstrukce, se s ním dokáže vypořádat. Hlavní věc je správné značení a nastavení bednění.

Užitečné video

Zařízení páskové základny pro koupel s vlastními rukama:

Plytké základové základy - stadia výstavby, výpočty + pokyny k videu

Když je koupelna poměrně masivní, ale zem je pevná, mělká a mírně vlhká píska, nejvhodnější volbou pro vytvoření nulové hladiny je mělký pás, jehož přibližná hloubka je 20, 40 a 60 cm..

Jaké jsou nevýhody konvenčního hlubinného základu?

Za prvé, pod podrážkou tradičního hlubokého základu se nemohou objevit procesy s hnojením půdy, a proto jsou normální kolmé síly mrazu směrem k povrchu půdy zcela chybějící.

Zadruhé, jak již bylo zmíněno, je také neopodstatněná cena vybudování takového základu pro výstavbu 1-2podlažní lázně, ale mělká základna s vlastními rukama může ušetřit až 80% nákladů.

Zatřetí, kromě přírodních stoupajících sil, mají též daleko významné tečny, které někdy překračují normu. A čím větší je oblast styku mezi základem a zemí, tím důležitější budou tyto síly. Koneckonců mělké základy pásových základů mají vždy minimální kontaktní plochu, a tudíž jejich tangenciální síly jsou téměř nulové. Zatímco tradiční tradiční jsou skvělé a dokonce mohou zvednout základ a celou budovu. To je důvod, proč zakopané základy bez zvláštních opatření k omezení takových sil nebudou poskytovat žádné záruky nepřítomnosti otáčení. Kromě toho se v tomto případě vůbec neuplatňuje únosnost horních vrstev půdy, a proto je řešení neúčinné.

Stavební etapy a jejich vlastnosti

I. etapa položení polštářů

Jakmile byl výkop vykopán, je nutné půdu kompaktovat. V případě, že na površích jsou kladeny mělké podložky, staromódní metoda impregnace vodou již není ospravedlnitelná - vibrační deska je zde rozhodně nutná. Tam, kde je půda normální - to půjde dobře a kde se mísí, zastaví se a nebude možné ji dokonce tlačit - to je místo, kde je žádoucí vyměnit půdu. Ale polštář na místě, kde je člověk jemný a silný písek, je žádoucí chránit geotextil - tak, aby nedocházelo k zašpinění s rodičovskou půdou. Bude také chránit polštář od plevele, která může do ní vyletět a z pronikání vody do ní.

Přístroj mělký základ je takový, že šířka polštáře by měla být o 30 cm širší než on sám. Nejprve se nalije písek, na něj se umístí 10 cm štěrku a střešní krytiny (nejlépe na geotextilie). Pokud je však nutné izolovat mělkou základnu, je lepší použít fixní bednění a pěnový polystyren - je dnes zvláště oblíbený u ošetřovatelů v koupelně.

Stupeň II. Konstrukce bednění

Je lepší vyrobit bednění pro mělký podklad podpěrných sloupů ve formě desek o rozměrech 10 x 2 cm a podpěrných sloupků ve formě 50 x 50 barů, které stojí za každých 60 cm. Ujistěte se, že dokončíte bednění skleněným asfaltem.

Stupeň III. Zpevnění základové vrstvy

Je lepší posilovat takový základ jako je toto: 5 výztužných tyčí ve spodní a horní zóně. Nejvhodnější pro tento účel jsou podélná výztuž 12 mm a příčná 20 mm. Vzdálenost mezi podélnou výztuží by měla zůstat asi 15 cm. Rohy jsou v tomto případě zesíleny v překrytí a jsou spojeny drátem.

Pro pohodlné umístění kotvy můžete pod ním vyrobit speciální podpěry - z odřezků plastových trubek. Není obtížné řezat domácí kruh v podobě kroužků o výšce 50 mm a pak je umístit pod kování.

Stupeň IV. Betonové nalévání

Nejlepší značkou pro mělké pásy je beton B15 F100 P4 M200. Pro samotné nalévání se často používá mixér a čerpadlo na beton - což značně usnadní celý proces.

Je lepší připravit více betonů na nalévání základů než na méně - a pro případné přebytky není obtížné připravit dlaždice, protože něco předem položí. Půdní sloupové základy jsou postaveny stejným způsobem.

Mimochodem, pokud se země zvedá, musí být načten základ připravený pro zimu.

Je-li půda v místě prakticky neuskutečnitelná, pak je mělký základ uspořádán na speciální vyrovnávací vrstvě písku, a pokud se rozdrtí, pak je na lůžku z jemného štěrku, trouby kotle a písku, ale hrubé nebo štěrkovité.

Jak se vyhnout nepříjemným chybám?

Plytké hloubkové základy byly postaveny na dlouhou dobu - a byly hodnoceny jak stavebníky, tak i vědci. Tam je také mělký hloubkový základ desky, a sloupcové základy je nejen páska-formoval. A všechny jejich nedostatky jsou vždy diktovány chybami v procesu výstavby nebo designu.

Správné používání hydroizolační pásky je během výstavby nesmírně důležité - pokud se nebudete řídit pravidly, budete potřebovat další zdroje pro výstavbu.

Takže nejčastější chyba - čím vyšší je stuha na mělkém podkladu, tím lépe. Ve skutečnosti se takové zdánlivé výhody mohou snadno změnit na nepříjemné důsledky.

Za prvé, bezvýznamné zvýšení výšky pásky by znamenalo značné zvýšení tuhosti - a zesílení by se mělo zvýšit. A to jsou neoprávněné náklady.

Za druhé, jakákoli dřevěná nebo rámová lázeň - budova je poměrně pružná a v kombinaci se stejným pružným pravidelným mělkým základem vytváří jednu vyváženou konstrukci, která není strašná ani deformace půdy způsobená mrazem, které není těžké. A když se namísto pásky o rozměrech 40 cm vytvoří všech 80 cm, získá se pevná základna, která pod vlivem zatížení budovy z jedné strany a silou stoupajícími mrazem bude ještě jednou jednou spuštěna - protože "stojí naposledy".

To je důvod, proč, pokud 40 cm pro základnu nestačí - to může být vyrobeno ve formě zdiva, nebo jiné monolitické pásky s oddělením ve formě hydroizolace - to zajistí skluzu dvou let v ohybu. Páska tak bude vypadat jak vysoko, tak bez ztráty flexibility. Dále je možné zpevnit přídavnou pásku několikrát menší než je hlavní.

Mělké základové základy s vlastními rukama

Práce s nadací není považována za nejtěžší stavební práce, ale podle odpovědnosti je jednou z nejdůležitějších struktur struktury. Většina chyb při stavbě nadace má velmi vážné důsledky, je velmi obtížné a drahé je opravit a v některých případech je to nemožné. Všechny výpočty základů musí být provedeny v souladu s ustanoveními SNiP 2.02.01-83.

Mělké základové základy s vlastními rukama

Soubor ke stažení. SNiP 2.02.01-83. Základy budov a staveb. SP 22.13330.2011

Během výpočtů se berou v úvahu:

  • zátěže působící na základy;
  • indikátory půdy, přítomnost a umístění podzemních vod;
  • maximální přípustné deformace a ukazatele vlastností ložisek;
  • charakteristiky klimatických zón a hloubku základny.

Jsou to velmi složité výpočty, nebudeme se na nich zabývat. Pro nejjednodušší stavby vycházejí stavitelé z jejich základních standardních parametrů pro danou klimatickou oblast a charakteristiky půdy. Mají již velkou sílu, která umožňuje spolehlivost konstrukce.

Plytová základna - parametry

Orientační schéma přibližné šířky základového pásu

Šířka pásky závisí na materiálu stěny

Půdní pás je jedním z nejčastěji používaných možností v soukromé výstavbě a všemi opatřeními uspokojuje většinu developerů. Stavba nadace může být rozdělena do tří etap: značení, kopání příkopu a konstrukce bednění, lití betonu a vyrovnání.

Hlavní etapy práce na uspořádání nadace

Podrobně zvažte jednotlivé etapy. Budeme mluvit o etapách výstavby mělkého vyztuženého suterénu na pískovém polštáři.

Označení proužku

Práce je třeba provést pečlivě a pomalu. Je lepší ztratit další hodinu nebo dvě při označování, než mít problémy s hotovou základovou páskou.

Rozložení základů pro lázeň

Krok 1. Na obvodu základny pohněte do dřevěných kolíků. Aby bylo možné vyrovnat rozměry a úhly pásky, je třeba připravit základní zařízení ve formě malých lavic. Do malých vzdáleností od rohů základny nasaďte dva kolíky do země a připevněte k nim vodorovné desky.

Krok 2. Posilujte hřebíky v deskách a lana k nim. Zkuste nejprve zkontrolovat úhel mezi lany obyčejného velkého čtverce. Takže můžete přibližně najít podzemní linky.

Krok 3. Zarovnejte rohy pásky, měly by být striktně 90 °. To by mělo být provedeno kontrolou diagonál. Rozměry obou úhlopříček se nesmějí lišit o více než dva centimetry. Taková rozpětí může být během výstavby stavební skříně snadno odstraněna.

Krok 4. Neodstraňujte lana, použijte rýhu k označení polohy pásky pomocí hladítka, doporučujeme vykopat výkop do hloubky bajonetu (přibližně 20 centimetrů).

Krok 5. Nyní můžete odstranit lana a pokračovat v kopání výkopu. Okamžitě se rozhodněte, kam dát zemi. Může být odebrán mimo obvod budovy nebo vyrovnán pod ním. V každém případě musí být plodná vrstva zcela odstraněna.

Krok 6. Šířka příkopu se rovná šířce stěn budovy. Je-li půda v pozemku hustá, není nutné do výkopu bednit;

Hloubka výkopu je v rozmezí 60 ÷ 80 cm, při zohlednění pískové podložky o tloušťce dvaceti centimetrů.

Video - Rozvržení pro založení

Výroba bednění

Pro výrobu bednění můžete použít prkna druhého stupně nebo speciální nepromokavou překližku. Vyrábíme desky o tloušťce 20 ÷ 25 mm a šířce 20 cm, pro montáž štítů budeme používat lamely a ozdobné desky.

Krok 1. Výroba bednících desek. Nemusíte je vytvářet příliš velké, pak bude obtížné instalovat a demontovat. Délka štítů závisí na jejich výšce, ale v každém případě se snažte zajistit, aby celková hmotnost konstrukce nepřekročila 50 ÷ 60 kilogramů. Takovou váhu lze bez námahy zvednout dohromady. Pokuste se přizpůsobit desky desek bez velkých mezer, hřeben dolů vertikální stojany ve vzdálenosti 50 ÷ 60 centimetrů. Přesnější indikátory závisí na parametrech podkladové pásky.

Použití hřebíků pro kladiva, samořezné šrouby nejenom zvyšují náklady na bednění, ale také způsobují problémy při demontáži. Téměř veškerý řezivo po demontáži bednění může být použito pro další výstavbu budovy, je žádoucí, aby se ještě nepoškodila. Je nepravděpodobné, že budete moci přesně vypočítat délku štítu, zanechat okraj o délce asi 1,5 ÷ 2 metrů, vytvoříte tento štít poté, co budete přesně nainstalovat všechny předchozí. V této poloze bude možné přesně měnit úhel a vytvořit stínění požadované délky.

Krok 2. Začněte nastavovat bednění základů. Člověk takovou práci nedělá, musíte zavolat asistenta. Dolů postupně spouštějte všechny štíty do výkopu, fixujte polohu kolíkem a úhel. Mezi štíty je třeba zasunout podpěry tak, aby při upevňování bednění nezměnily svou polohu. Struty nefungují během lití betonu, jsou důležité pouze při montáži bednění. Doporučujeme vám, abyste okamžitě připravili rozpěrky šablony, množství je určeno s ohledem na délku a výšku základního pásu a parametry desek.

Krok 3. Bezpečně zajistěte štíty, je lepší položit rohové podpěry častěji než vyrovnat základy. Štíty vystavují lano, neustále monitorují svou polohu. Klouby štítů jsou zapečetěny deskou, na tomto místě je nutno vytvořit montáž. Řídit kolíky co nejhlubší, rohové podpěry pro štíty je třeba upevnit speciálními malými dorazy z ozdobných desek. Musíte odstranit i ty nejmenší šance na porušení celistvosti bednění během lití betonu. Taková "nehoda" je vždy drahá.

Schéma bednění se zastávkami

Krok 4. Při instalaci bednění je nutné vždy zajistit její další demontáž. To znamená, že by se nehty měly dostat do míst, kde mohou být odstraněny. Umístěte všechny skládací jednotky pouze na vnější přístupnou stranu bednění.

Krok 5. Ověřte instalaci bednění. Věnujte pozornost nejen linearitě letadel, ale také spolehlivosti fixace. Aplikujte víceúčelové úsilí na bednění - pokud zaznamenáte i nepatrné výkyvy ve struktuře, okamžitě nainstalujte další zastávky. Nezapomínejte, že opravování chyb při instalaci bednění během lití betonu je nesmírně nevděčný úkol.

Sestava bednění - fotografie

Video - Bednění

Krok 6. Umístěte plastové trubky do bednění v místech větracích kanálů a dodávku nástrojů. Upevněte horní desky bednící desky deskami nebo je spojte s drátem, abyste zabránili prasknutí.

Náš základ musí být zesílen - jeho nosnost se výrazně zvyšuje. Pro vyztužení se používají konstrukční díly pravidelného profilu Ø 10 mm. Výztuha může být spojena, což je velmi dlouhé a můžete ležet pouze vodorovné tyče již při nalití betonu. Samozřejmě zvolíme druhou možnost. Pokud jde o trvanlivost, nadace pásu ztrácí téměř nic a je zapotřebí mnohem méně práce a peněz.

Pokud je vše normální, můžete začít nalít beton.

Betonové nalévání

Beton bude vyráběn nezávisle na cementové značce 400, písku a štěrku nebo sutinách.

Ručně taková tvrdá fyzická práce se v našich dnech již nevykonává, potřebujete koupit nebo půjčit malý betonový mixér s kapacitou bubnu přibližně 0,2 m3.

Před zahájením práce je třeba vypočítat požadované množství stavebních materiálů, výpočty se provádějí s přihlédnutím k celkovému objemu základové pásky. Vypočítat hlasitost je snadná, násobit délku o šířku a výšku. Jeden kubický metr betonu bude potřebovat 325 kg cementu, 760 kg písku a 1100 kg drceného kamene. Jedná se o přibližné hodnoty, jsou potřebné pouze k orientaci množství materiálů. Při nákupu materiálu zvýšíte jejich počet o 10%. Písek je třeba koupit ještě víc pro pískoviště.

Při výrobě betonu nikdo neváží jednotlivé složky na gram. Během přípravy betonu vezměte dvě lopatky písku a tři lopatky štěrku nebo štěrku na jeden cementový rýč. Voda se používá podle potřeby, konkrétní množství se stanoví empiricky, beton musí mít optimální viskozitu.

Krok 1. Do výkopu nalijte vrstvu písku ≈ 15 ÷ 20 cm. Písek je třeba dobře ucpat, použít k tomu nějaké prostředky nebo vytvořit jednoduché zařízení.

Písek v dolní části příkopu

Krok 2. Naplňte betonovou směs kolem obvodu budovy, nedovolte velké rozdíly ve výšce. Pokud máte elektrický vibrátor - skvělý, může okamžitě zabarvit beton po celé výšce základny. Pokud bude podbíjení provedeno ručně, betonová vrstva by neměla překročit výšku 25 ÷ 30 centimetrů.

Umístění základů

Krok 3. Současně s odlitkem věnujte pozornost "chování" bednění, pokud zjistíte různé nárazy nebo zakřivení, okamžitě proveďte kroky k jejich odstranění.

Krok 4. Rozhodli jsme se, že zpevnění nadace bude provedeno zjednodušeným způsobem. Tyče jsou umístěny přímo na betonu. Celkově budeme mít čtyři řady vyztužení v pásku, dvě v každé vrstvě. Nalijte pískový polštář s vrstvou betonu o tloušťce 30 ÷ 40 cm. Zarovnejte jej vodorovně, položte dva řady výztuže. Zvláště byste se neměli snažit, tyče budou zaplaveny hromadou a malý úhel sklonu (pokud zůstane) nemá žádný negativní účinek.

Krok 5. Pokračujte v nasypání základů kolem obvodu, pokud máte dvacet až třicet centimetrů na horní část pásky, položte druhou řadu výztuže. Dbejte na to, aby se konce výztužných tyčí překrývaly přibližně o 20 až 30 centimetrů.

Krok 6. Vyrovnejte nulovou základnu pásu, změna výšky rohů nesmí překročit dva centimetry. Použijte napínané lano, s jeho pomocí provedete vyrovnání rychleji a kvalitněji.

Je velmi žádoucí nalévat celý základ do jednoho pracovního dne.

Ve většině případů je to možné pro lázně, ale vše závisí na konkrétní velikosti, schopnosti organizovat stavební práce, profesionalitu a počet pracovníků. Pokud budete muset zbytek práce opustit další den, tekutý beton v bednění by měl být oříznut co nejvíce horizontálně. Přítomnost "schodů" s velkými rozdíly ve výřezu výrazně snižuje charakteristiky ložisek nadace. Bednění by mělo být odstraněno dva týdny po nalití betonu. Pokud je počasí horké a suché, doporučuje se beton mokrý několikrát denně s dostatečným množstvím vody. Podklad s rychlým vysycháním nebude mít vypočítané hodnoty pevnosti.

Proč Beton je jedinečný materiál. V ideálních podmínkách se pevnost betonových konstrukcí neustále zvyšuje. Během prvních 14 ÷ 15 dní dosáhne beton 70 až 80% maximální pevnosti, pak se rychlost zvyšování síly zpomalí a po 30 ÷ 40 letech se jeho síla zvyšuje pouze o zlomek procenta. Ale zvyšuje se! To se samozřejmě děje pouze v případech, kdy struktura není ovlivněna srážením, teplotními změnami, vnějšími silami atd. Proto se nedoporučuje odstranění bednění za méně než dva týdny. Nepokoušejte se jej demontovat, tentokrát je lepší se připravit na další fázi výstavby.

Video - Dílna nadace Casting

Praktické rady

Nyní, když máte obecnou představu o technologii budování nadace, můžete dát několik praktických tipů. S jejich pomocí bude možné nejen zjednodušit a usnadnit řadu stavebních prací, ale také zlepšit jejich kvalitu a snížit náklady.

Jak vyrobit beton

Hodně závisí na správné organizaci práce, dáváme rady řemeslníkům, kteří mají solidní praktické zkušenosti.

Betonový míchač by měl stát na stacionárním místě, připravený beton je přiveden do základů kolečky.

Existují někteří "řemeslníci", kteří doporučují tahání betonového mixéru podél základů, jakmile je naplněn. Přivádí vodu, písek, cement a štěrk na každé nové místo zvlášť. Je zábavné a bolestivé podívat se na tuto "technologii". Taková organizace práce zvyšuje pracovní sílu nejméně dvakrát a zvyšuje čas stejně.

Co doporučujeme? Betonový míchač by měl být stacionární, nainstalovat jej, s přihlédnutím k možnosti vstupu. Namontujte v blízkosti mísiče nádrž s vodou o objemu přibližně 200 litrů. Dodávejte písek a štěrk na oddělené piloty, nechte cement ležet na paletách v pytlích. Všechny materiály musí být k dispozici pro plnění do betonového míchadla bez překládky.

Vyhoďte pytel z cementu na hromadu písku, nakrájejte jej na polovinu lopatou. Poloviční pytel cementu je normou pro jednu konkrétní dávku. Zapněte betonovou míchačku, do ní nalijte půl vody, vezměte poloviční pytel z cementu rukama a nalijte jej do vody. Můžete okamžitě hodit štěrk nebo sutiny, kameny budou dobře rozbít jemné cementové prsy. Dále postupně házíte písek a štěrk do mixéru. Výpočet je jednoduchý - pro jeden cementový rýc potřebujete dvě pískové lopaty a čtyři štěrkové lopaty.

Odlévání materiálů do betonové míchačky

Konkrétní množství závisí na velikosti lopatek, u první dávky můžete měřit množství cementu v polovině tašky, což vám dá příležitost přiblížit se. V budoucnosti budete mít zkušenosti a určíte kvalitu betonu na oku viskozitou hmoty. Pokud je roztok příliš tlustý, přidávejte vodu v malých částech. Pokud se ukázalo jako kapalina - přidávejte písek, štěrk téměř neovlivňuje viskozitu betonu, absorbuje trochu vody. Musel jsem přidat hodně písku - házet další betonovou lopatku do betonového mixéru. Cement, který se probudil na písku, je vybrán a používán v případě.

Pracuje na staveništi

Nebudete okamžitě hádat s vodou, množství vody závisí na vlhkosti písku a štěrku. Pro první dávku je lepší převzít méně vody a přidat je podle potřeby. Příliš mnoho vody může způsobit potíže - nedostatek betonových míchadel k přidání velkého množství písku a štěrku.

Pohněte betonem v kolečkách

Připravený beton je třeba přinést do základů pomocí koleček. Při plánování organizace práce je třeba uvažovat o takovém počtu lidí, kteří by měli pracovat pomocí metody dopravníků, nikdo nikdo neočekával. Doba naplnění základem betonem by měla odpovídat době jeho výroby. Tyto faktory jsou ovlivněny mnoha faktory: vzdálenost k základovému pásu, objem betonového mixéru, profesionalita a péče pracovníků.

Je důležité

  1. Nikdy nenechávej polovinu pytle cementu v noci, udělej další dávku.
  2. Po skončení pracovního dne důkladně opláchněte směšovač. Mějte na paměti, že zmrzlá betonová hmota se skáká dlouhá a obtížná, navíc tato práce neprochází bez stopy pro betonový míchač.

Po dokončení práce vypláchněte směšovač

Schéma ekonomického krytu

Možná je to všechno, co můžeme poradit začátečníkům, v budoucnu budete mít své zkušenosti a budete schopni změnit a zlepšit algoritmus pro výrobu betonu.

Jak shromáždit bednění

Absolutně všechny jednotlivé uzly pracují v ohybu nebo kompresi. Proč o tom mluvíme? A pak, že při montáži bednění není nutné používat obrovské hřebíky a pak pět centimetrů, aby je ohýbaly na zadní straně. Žádný hřebík pracuje na protahování. V úhlové zastávce na hřebících nohách jsou při ohýbání silné a velmi nevýznamné. Použití normálních hřebíků nebude snižovat pevnost konstrukce, ale velmi usnadní práci během demontáže.

Konstrukční hřebíky 3,0 x 70

Většina desek po bednění se používá k další výstavbě - po odstranění bednění je okamžitě rozložte a vyčistěte desky. Existují případy, kdy jsou pro bednění používány vysoce kvalitní desky - doporučujeme je uzavřít plastovým obalem. Nainstalujte film zevnitř bednění, upevněte jej běžným sešívačem. Cena za film - penny ve srovnání s náklady na řezivo. Cementově znečištěné desky na strojích nebudou zpracovávány žádným velitelem a polyetylén bude uchovávat materiály v původním stavu.

Bednění s plastovým obalem

Jak vykopat výkop

Zdá se, že není nic jednoduššího - hlouběji se hloubí a házet dále. Ale přemýšlejte o těch, kteří nikdy nevykopali. Každá práce má své vlastní tajemství, tady je jen několik z nich.

  1. Nejprve je třeba trimovat kořeny po celé délce výkopu. Ořízněte trávník podél linie na obou stranách základové pásky do hloubky přibližně deset centimetrů. To nejen usnadňuje odstranění vodního kamene, ale také vytvoří hladké okraje.
  2. První hloubku vyhoďte co nejdále od okrajů pásky. Musíte ji ještě hodit, než byste si mysleli. Zatímco nejste hluboko, ulehčte to. Postupně se příkop zesílí, vynaloží se větší úsilí na vysunutí země. A pokud jste u hrany udělali nějaký náraz, pak budete muset házet.
  3. Zvětšete hloubku bodláku po celé délce příkopu a okamžitě zarovnejte okraje. Potom vyčistěte volnou zeminu lopatou, spusťte práci z místa, kde jste dokončili kopání s bajonetou. Takže nebudete mít zemi sama sebe. Dokončené čištění země - opakujte znovu, pracujte s bajonetovým pádem po celé délce a poté vyčistěte spodní část příkopu.

Začněte vykopávat

Příkop pro pásové základy

Video - Jak kopat výkop pro nadaci

Zaručujeme, že tímto způsobem budete schopni kopat do nadace mnohem rychleji a bez "hrdinských pracovních úkonů". V jednom článku je nemožné říct o všech složitostich stavebních prací. Neprovádějte monotónní práci po dlouhou dobu, což zrychluje fyzickou a duševní únavu, pokud to bude možné za hodinu nebo dva, změňte ji.

Můžeme dát jednu univerzální radu: hledat logiku v každé práci. Všechny akce by měly být zaměřeny na jednu věc - získání maximálního výsledku s minimálními ztrátami. Nezáleží na tom, jaké ztráty: čas, peníze nebo úsilí. Pokud budete poslouchat naši radu, pak bude práce vždycky radost, nikoliv trest. Zvláště pokud se to děje s vlastními rukama a pro sebe.

Vyberte si základnu na kadeře nebo můžete získat levnější variantu? Rozhodli jsme se o volbě a vyplnění

Každá budova může existovat pouze tehdy, pokud je pevný a spolehlivý základ. Integrita stěn a zachování vodorovného stavu závisí na kvalitě základů.

Špatný základ může způsobit zhroucení budovy. Budování nadace je celá věda a to podtrhuje důležitost a odpovědnost daného problému.

Dokonce i obyčejná venkovská vana je malá konstrukce, ale důležitost správné konstrukce základů v tomto případě je způsobena konkrétním použitím. Před zahájením výstavby byste tedy měli problém pečlivě prozkoumat.

Ribbon základna pro koupel: pokud je to lepší

Ribbon Foundation - nejběžnější typ základů používaných při konstrukci všudypřítomných. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou konstrukce spojitého betonového pásu (pásky), na němž spočívají všechny nosné stěny budovy. Poskytuje rovnoměrné rozložení zatížení, dostatečnou tuhost při srážení půdy.

Ve srovnání s jinými běžnými typy základů - piloty, desky nebo sloupkové pásky je nejjednodušší a nejekonomičtější. Nevyžaduje bezpodmínečné použití stavebních zařízení, jako jsou ostatní typy, spotřeba materiálů je nejoptimálnější - podpora je těsně pod zdí, aniž by vznikla masivní deska po celé ploše budovy.

Současně je základ pro lázeň použitelný téměř všude, s výjimkou nejproblematičtějších oblastí s nestabilními půdami nebo s komplexní reliéfou. Z tohoto důvodu je široká distribuce a preference tohoto typu základů pro většinu budov.

Typ nadace, kterou zvažujeme, je vhodnější, pokud půda není rašelinová, nikoliv hlínající (je-li deska nebo hromada lepší).

Pokud je půda štěrkovitá, písčitá nebo skalnatá, může stačit vrstev plytkého sloupce nebo mělká páska, která bude dále diskutována.

Půdní základ: co to je a kdy to dovolíme

Velikost lázně je často malá, což ztěžuje konstrukci obvyklého hlubinného základu. Zatížení na základně a v prostoru budovy je poměrně malé, takže se používá tenký podkladový pás pod lázní. Charakteristickým znakem tohoto typu je malá hloubka ponoření do půdy, která nepřesahuje hloubku zamrznutí půdy.

Jedná se o velmi užitečnou vlastnost v podmínkách regionů s velkou hloubkou zamrznutí a v Rusku existuje většina. Hlavním bodem je vytvoření vyrovnávací vrstvy písku, která neutralizuje účinky mrazu. K odstranění pokroku je nutné snížit hloubku zamrznutí půdy, a proto se musíme zbavit vlhkosti. Písek je suchý, je méně vystaven zamrzání a změnám velikosti, protože voda se v něm nezůstává.

Při překročení limitu mrznutí není základna vystavena deformačnímu zatížení, které je nejsilnější v bodě mrazu. Rozdíl s posuny obvyklého základu dosahuje v tomto případě dvojnásobek až trojnásobku hodnoty, což pro malou budovu znamená téměř úplnou absenci deformací. Kromě toho je takový základ možné provádět nezávisle, aniž by se přilákaly externí pracovní síly a vybavení. Náklady na materiály jsou mnohem nižší díky snížení jejich počtu.

V souhrnu lze identifikovat následující výhody:

  • Jednoduchost
  • Možnost self-erekce.
  • Vysoká rychlost výroby.
  • Nízká spotřeba materiálů.
  • Vysoký výkon.

Existují také nevýhody:

  • Nemožnost použití na vysokých úrovních podzemních vod.
  • Nelze použít na silně otěrujících půdách.

Neexistují žádné hlavní kontraindikace a u malého lázeň je tato metoda nejvhodnější.

Materiály používané pro základy pásů

Obvykle jsou rozděleny na monolitické a prefabrikované pásové základy. Monolitický je spojitý pás ze železobetonu, prefabrikovaný - zhotovený z dílů. V tomto případě lze použít standardní bloky (FBS) nebo několik dělených železobetonových pásů.

Kromě železobetonu mohou být použity i jiné typy materiálů - například cihla nebo kámen. Pevnost zdiva je mnohem horší než železobeton, ale při stavbě lázně v podmínkách silných suchých půd je tato možnost zcela použitelná.

Je-li možné použít přírodní kámen, náklady na základy jsou výrazně sníženy, ale povaha půdy musí být taková, aby taková náhrada nezpůsobila zničení. V každém případě by pás z cihel nebo kamene měl být vyztužen síťovinou pro životnost.

Jak vypočítat hloubku základny pásu

Hlavním kritériem pro výpočet hloubky je hmotnost (hmotnost) budovy. Hloubka zamrznutí půdy, úroveň půdní vody a stupeň sezónního zvedání půdy jsou také vzaty v úvahu. Všechny tyto údaje jsou k dispozici u místních stavebních firem. Podívej také materiál o hloubce a výšce základů.

Neméně důležitá je obecná poloha lokality - v nížinách během dešťů se hromadí voda, což má určitý dopad na základy budov. Kromě toho se berou v úvahu váha sněhu na střeše budovy v zimě, stupeň rozmrazování střechy apod.

Současně jsou tyto výpočty poměrně složité a vyžadují velké množství speciálních dat a koeficientů. V praxi se problém řeší mnohem jednodušší.

Pevné bednění - jaké jsou výhody a kdy použít

Je-li to jednodušší, jedná se o sestavu stěn ze speciálních dutých bloků, nejčastěji z polystyrenové pěny (polystyrénové pěny), do které se nalévá beton. Významem tohoto "sendviče" je, že výsledkem je ohřátý betonový blok izolovaný od vlhkosti a dalších vnějších faktorů. U páskových podkladů tento návrh znamená žádný kontakt s vlhkostí, pěnovými stěnami, pružnými deformacemi, odolnými zemními pohyby v offseasonu, zimním zatáčením atd.

V praxi je všechno poněkud komplikovanější. Samotný materiál bednění je nestabilní, což při odlévání vede k poruchám. Beton se nalévá téměř slepě, protože používání vibrátoru vede ke zničení stěn bloků a stávající tvarovky neumožňují vždy úplně oddělit všechny dutiny. Použije-li se více tekutého betonu, jeho nosnost se sníží.

Takové výhody a nevýhody zpochybňují použití pevného bednění pro základy vany - na jedné straně technologie chrání základnu před vlhkostí a jeho službu je mnohem trvanlivější a na druhé straně velké pracovní potíže.

Užitečné video

Nicméně, na videu výrobce pevného bednění, vše vypadá velmi hezky, takže se podívejte na video a rozhodněte se, zda budete používat:

Jak vybudovat pásovou základnu pod lázní: kroky

  1. Předem odstraněná vrstva trávníku z místa stavby. Pokud je toto zanedbáváno, je možné dosáhnout procesů rozpadu dřevěných prvků budovy nebo praskliny spadnutí.
  2. Úsek je označen kolíky s napnutou šňůrou. Šířka příkopu by měla být o 15-20 cm větší než samotný základ. (Pro založení cihly šířka může být snížena).
  3. Výkop je vykopán do hloubky asi 50 cm (nejběžnější hodnota je pro masivní konstrukci nebo těžké stavební materiály, může být zvýšena, podrobnosti o hloubce viz výše a samostatný článek k tomuto tématu).
  4. Hrubý písek a štěrk jsou vyplněny. Můžete použít PGS, je to dražší, ale je to docela dobré. Vrstvy písku je možné prohloubit vodou pro zhutnění. Všechny vrstvy musí být důkladně zpevněny.
  5. Zasklívání je provedeno. Šířka by měla být roven tloušťce základny a výška je mírně větší než očekávaná výška základny. Zatímco někteří dělají výšku na správné úrovni a vyplní splach.
  6. Výstužná klec je upevněna uvnitř bednění. K tomu je nejlépe použít výztužný prvek spojený speciálním žíhaným drátem v rámu.
  7. Beton se nalije ve vrstvách a udržuje se až do úplného vysušení. Nadace je připravena!

Užitečné video

Zde je dobrý film, kde laik velmi dojemně dělá z prefabrikované pásové základny, z monolitu a řady cihel, proces je jasně znázorněn v krocích:

Jak je vidět, všechny práce jsou zcela přístupné pro nezávislé provedení, nicméně tato věc je mimořádně namáhavá. Před zahájením práce byste měli vážit klady a zápory a kriticky zvážit své možnosti. Pokud jsou v jejich schopnostech pochybnosti, je lepší přilákat tým specialistů, kteří budou muset zaplatit, ale práce se budou provádět mnohem rychleji a kvalitněji. V takovém případě není úspora nejlepší volbou, někdy stojí za výdaje, ale získává vysoce kvalitní a profesionální výsledek. Rozhodnete se!