Proč je tak důležité správně instalovat žáby z prutu. Žába pro založení

BUILDING FROG

Výrobce konstrukčních žab - ProgressStroy LLC.

Armatury žáby (také volal vojáci) jsou hlavní podpěry mezi mřížemi v nadaci.

Žebrovaná žába je zabudovaný kus, který se používá

pro uspořádání horní mřížky nadace nebo překrytí.

Použití hotových polotovarů umožňuje:

-zajistí pevnost příslušné konstrukce a přenos přetěžovacích zatížení na obou mřížích;

-odstranění problému kolapsu horní mřížky;

-zkrátit dobu páření rámu.

Pravidla pro výrobu a použití vyztužených žáb (konstrukční žáby):

Noha a police pro horní síťovou podpěru by měly být o 5-6 cm větší než velikost buněk, s přihlédnutím k tloušťce výztuže. V opačném případě bude žába selhat a horní mřížka namísto 2 tyčí se bude opírat pouze o 1. Příklad: jestliže je buňka 20x20 výztuž 12, potom nohy a police musí být nejméně 25 cm, s výhodou 27-28 cm, pak drátek na koncích neletí žáby.

Výška žáby je stanovena následovně: tloušťka desky / desky minus 10 cm Příklad: deska 25 cm Ochranná vrstva pod a nad 4 cm (spolu 8 cm) + tloušťka výztuže spodní vrstvy 12 mm + tloušťka výztuže vrchní vrstvy 12 mm celková minimálně 10,5 mm. Pokud dáte žáby nikoli na spodní výztuž, ale na příčné a na žábře, umístěte podélně první řadu výztuže a pak druhou řadu příčně, pak bude korekční hodnota 13 cm.

Instalační krok žáby pomocí mřížky 12 zesílení 60x60 (možné od 8k). Je povoleno zvýšit vzdálenost až o 80 cm. V tomto případě lze použít žáby z výstuže 10.

Vytvoření žáby z prutu 12 nemá smysl - bylo testováno mnohokrát.

U desky do 20 cm postačuje žába o síle 8 mm; u desky o průměru 30 cm je lepší použít výztuž 10 mm. Více než 30 cm - je lepší položit výztuž 12 mm.

Výpočet počtu žáb - 1-1,5 žáby na 1 m2 Čím tenčí horní mřížka, tím více žab, které potřebujete. Pro rámy z kompozitní výztuže je průtok 2-2,5 žáby.

Poznámka:

Chcete-li urychlit rozvržení horní mřížky, doporučuji: Žáby upevněte v krocích 60-80 cm v šachovnici. Opravte na nich 2 výztuhy bičů jako základ pro 1. vrstvu. Měli byste mít několik paralelních výztuží s roztečí 60-80 cm. První řádek mřížky a pak druhá řada se na ně rozšiřuje napříč. Při vazbě rámu horní mřížky výrazně získáte čas, protože bude ležet na dokončené základně. V opačném případě budete muset rozšířit výztuž mezi žáby a pak přitáhnout každý podélný bič k příčné výztuži položené nahoře. Je to zdlouhavější a déle.

U desky o rozměrech 10x10 trvá průměrně asi 100-150 žab. Tato částka se snadno hodí do kufru jakéhokoli automobilu. Hmotnost je asi 100-140 kg.

Pletení výztužných základových žabích žáb

Jednorázové uvolňovací kolíky (nebo opět o žábech)

Bereme-li v úvahu baterku, musíte ji nejdříve položit jedním směrem a okamžitě umístit zisk stejným směrem. Pak opakujte stejnou věc jiným směrem. Poté získáte dvě (2) tloušťky ok. A pokud uděláte, jak je nyní přijata, dostanete 4 (4) oky v tloušťce. Pracovní výška desky bude o něco menší.
Deska 160
Ochranná vrstva k okraji výztuže 25 mm
Průměr rámu 12 mm
160-12 * 3 + 12 * 0,5 = 118mm

4. spotřeba výztuže pro žáby - 7% pozadí (abych byl upřímný, poněkud nedostatečný)

Je-li tato deska 160 mm silná s krokem 6 * 6, žáby vůbec nejsou potřebné. Nechte je v bažině. No, nebo manažeři jdou.

Swell, pokud to není tajemství, kolik si na baterku dáš? V jedné kanceláři mi bylo řečeno, že 1/3 maxima (Mosproekt-2), v jiné kanceláři (NIIZHB a KTB ZHB) obecně, plné maximum figachů všude v terénu. Tikhonov také radí. Ve starých knihách (od roku 1951 do roku 1978) se baterka vůbec neuvádí. To pak bylo považováno za sabotáž. Proč potřebujete ublížit? Nebo byl inženýr Dykhovichny úplným idiotem?

Naposledy upravil kulvazab, dne 06.03. v 20:30. Důvod: opět překvapen věkem Swell.

nifiga =) stále potřeba. nevěřte - nakreslete náčrt, diskutujte
ps jak říkáte, je nutné dát žábu pod každou tyč. je to tlusté

Je nám líto, není čas na kreslení. Zvyčajně je krokem sečení v deskách 200. Zhotovte horní opěrnou část žáby 250 a už tam leží 2 tyče. Ropucha, která se častěji vkládá do šachy. pořadí, získávají všechny nebo téměř všechny kování. To může být mastné, ale s častými ropnými kroky, mohou být vyrobeny z menších průměrů, takže v kilogramech to není tak tučné.

Namísto žáby se často používají tzv. Hadi (ploché sítě malých průměrů s 2 podélnými a příčnými tyčemi se stoupáním 300 až 350. Sítě pro stabilitu ve svislé poloze jsou hadem ohnuté, vzdálenost mezi podélnými tyčemi závisí na h0).
Samozřejmě, to je navíc. ale zjednodušuje vyztužení.

Naši stavitelé se o to ptají, mnohem méně hemoroidů. Žáby nejsou vysoké

Nadace - monolitická deska

Nadace pro ukládání půd - monolitická deska (osobní zkušenost)

Monolitická základová deska je nejoptimálnějším typem základů, pokud máte pachy. Mezi houževnaté půdy patří jíl, hlína, písečná hlína i. půdy jsou snadno nasyceny vlhkostí a špatně vypouštějí. Lepší je samozřejmě výzkum. ale zpravidla nikdo nevynakládá peníze navíc. Není těžké určit, jaký druh půdy máte. Je nutné odstranit vrstvu černozemu a bude jasné, co máte v příští vrstvě půdy, vyhodnotit ji vizuálně, zvednout ji, popraskat ji, vyčistit ji. Čistá hlína je velmi pružná, těžko se zlomí, podobá se struktuře plastelínu, půda se rozpadá, při broušení lámů hlíny se uvolňují částice písku, ale převládající hlínu, písečná hlína se ještě více rozpadá - jako v této směsi je více písku než jíl. Všechny tyto půdy se vznášejí, protože vlhkost je neochotně opouští, a tam je kapelární sání od dolních vrstev půdy až k vrcholu. Na těchto půdách bude základem desky optimální volba, neboť je plovoucí.

Takže fázová konstrukce monolitické desky v oblasti Lipetsk na úpatí půdy (jíl, hlína).

První věc, kterou děláme, je vytvořit rozložení oblasti pod základnou desky. Instalaci dřevěných konstrukcí, na které později pleteme nit, která následuje po obrysu budoucí desky. Označení je vyrobeno tak, aby rozměry každé strany byly o dva metry větší než rozměry skutečné desky, jeden metr na každé straně. Tím bude zajištěna základna pro přípravu rezerv a odstranění klouzání desky a tento přípravek bude v budoucnu využíván pro nevidomé oblasti.

Odstraníme plodnou vrstvu, v mém případě to je 35 cm černé půdy. Lehce odstraňte vrstvu bez uvolnění jílové vrstvy půdy a nepokoušejte se do ní. Poté položíme tvarovanou příkop s překrývající se geotextilií pro 15-20 médií přes vršek příkopu o 0,5-1 metr.

Poté začneme vyplňovat jámu pískem. písek používá hrubý. bez jílovitých nečistot. Vrstvy usínáme maximálně 200 mm, abychom kvalitativně naladili každou vrstvu vibrační deskou. Objem písku v mém případě byl 72 kubických metrů. na desce o rozměrech 11,8 x 10 metrů, protože moje deska je plánována jako nekrytá a musel jsem nahradit celý objem vykopané černé půdy plus faktor zhutnění písku (1.15).

Dále zaplníme 100-150 mm drceného kamene střední frakce, stejně jako s pěchovadlem a vyrovnáme základnu z drceného kamene, kde je třeba nalít nebo odstranit část zásypu z drceného kamene a zajistit ideální rovinu základny.

Dalším krokem je bednění. V mém případě je tloušťka desky 270 mm, u jednopatrového domu je to víc než to, a proto sestavujeme bednící desky ze spárovaných desek o šířce 150 mm, což vede k 300 mm. Tloušťka desky je 50 mm, protože beton se během montáže dobře lisuje a za účelem zamezení otoku bednění a ztrátě jeho tvaru je tloušťka méně vhodná. Sestavujeme bednící desky a sestavujeme jeden design požadovaného tvaru a velikosti. Dále vyrobte spojovací prostředky na bednění.

Po dokončení montáže bednění pokračujeme k vodotěsnosti budoucího základního materiálu pájecím válcovým materiálem na bitumenové základně s překrytím. Provádíme pokládku tak, že vodotěsnost leží na dně výkopu a jde na celou výšku bednění plus 30 cm na vaření. Používal jsem Gidroizol (cost390 rub.m.kv.).

Po hydroizolaci pokračujte v instalaci ventilů. Výztuž pro základové desky používá nejméně 12 mm třídy A500C, buňka (klec) v mém případě je 250 mm. Nejprve položte spodní řadu výztuže krokem, který potřebujeme, umístěte jej na plastové židle a zajistěte ochrannou vrstvu. Použil jsem 35 mm, ale je lepší použít 50 mm. Zhora na spodní vrstvě výztuže položíme další vrstvu vyztužení a pleteme ji pletacím drátem. Nejprve jsem použil drát o průměru 1,2 mm, ale ukázalo se, že je snadné ho roztrhat. čímž byla provedena háčkování, bylo proto provedeno další vázání s tloušťkou drátu 1,6 mm. 100% uzlů je pletených, není šachové pořadí nepřijatelné. Po spárování spodní mřížky se připraví 8 mm armatury tvaru P a žáby z výztuže. Výška těchto prvků se provádí s ohledem na všechny vrstvy výztuže, spodní a horní ochrannou vrstvu betonu a tloušťku desky. V mém případě byla výška těchto prvků 140 mm. Nejprve pletíme žábu v krocích po 3 buňkách, pak na žábu pleteme zesílení horní mřížky v podélné a po příčné poloze. Po připojení horní mřížky nakonec na okrajích každé strany rámu pletíme P-vzory krokem 2-3 buněk. I žáby vlevo 110 ks, P-obrazok - 80 ks.

A když je rám připraven, vyrovnáváme vrchní část desky, na vnitřní straně bednění to roztahujeme šňůrkou na provedené značky. Navíc, podél krajky, vyplňujeme mezikonstříky s krokem 1,5 - 2 metry, abychom je mohli chránit před roztržením krajky.

Dále vyrábíme betonáž s povinnou vibrací betonu. Beton pro základové desky je vhodný pro minimálně 300 značek, na ocelové strusky nebo na žuly. Vylila jsem na trosku, protože charakteristiky se výrazně liší od žuly. ale za cenu mnohem levnější.

Stavba mého nadace se uskutečnila v červnu roku a stála mi 400 000 rublů, s přihlédnutím k tomu, že 90% veškeré práce bylo provedeno sám.

Další možnosti, jako je například zakládání sloupů, jsou přijatelné i pro těžké půdy, je mnohem levnější, a proto je velmi oblíbený, ale vyžaduje velmi vážné výpočty, protože při mrazu může tlak na základových sloupech být jak horizontální, tak vertikální, což může vést k na prasknutí jednotlivých pilířů, podzemí a poškození roštu - pozemní části. Přesto jsem se rozhodl zůstat na monolitické desce, neboť tento typ základů je nejspolehlivější při ukládání půdy.

Jak zpevnit základy sloupů vlastními rukama

Beton je charakterizován vysokým stupněm pevnosti v tlaku, takže tento materiál se používá pro lehké konstrukce pro výrobu základových pilířů.

Má však jednu velmi významnou nevýhodu: velmi dobře toleruje zatížení v tahu a ohybu.

Proto při stavbě budov a struktur mírné závažnosti a na neúspěšných půdách se uplatňuje vyztužení základové konstrukce sloupu s grilováním.

Technologie vyztužení pilíře

Výztužná klec betonového sloupku sestává z několika vertikálních pruhů. Průměr výztuže je 10-12 mm. Pro zpevnění sloupkových základů se používá pouze výztuž třídy A-III (žebrová).

Vodorovná konstrukce rámu je tvořena tenším hladkým montážním kováním o průměru 6 mm. Požadavky na horizontální prvky jsou nízké: jejich úkolem je pouze připojení svislých tyčí do jediné konstrukce.

Délka svislých prvků se vypočítá tak, že jejich horní konce vyčnívají o 10 až 20 cm nad povrchem betonové výplně. Volné konce se pak použijí k uchycení grilla k sloupům.

Schéma výztuže základové konstrukce sloupku:

  • požadované množství výztuže se vypočítá;
  • tyče požadované délky jsou odříznuty;
  • pletený rám;
  • výsledná struktura je spuštěna uvnitř bednění (v této fázi je nutné zajistit, aby mezi deskovými deskami a výztuží byla mezera až 50 mm);
  • Beton se nalévá.

Při plnění bednění betonovou směsí musí být rám periodicky otřesen. Výztuž musí být zcela zbavena nečistot, jinak by bylo obtížné přilnutí betonu k kovu.

Pletací kování

Základy pilířů jsou obvykle malé, takže pro montáž výztuže postačí automatický nebo konvenční hák.

Pletení schéma je jednoduché:

  • kus drátu o délce 300 mm je řezán a zdvojen;
  • diagonálně jsou křížové kruhy vloženy do výsledné smyčky a neseny na jejich koncích;
  • háček se zašroubuje do smyčky drátu;
  • pak se nástroj posouvá a zachycuje konce drátu.

Viz také: Jak vytvořit sloupek pro koupel

Tím vznikne na svém křižovatku výztužná vazba (vazba).

Výpočty

Při individuální konstrukci se výpočet výztuže základové konstrukce sloupku snižuje na stanovení počtu výztuh. Pro výrobu vyztužovací klece pod pólem o průměru 200 mm a hloubce 2 metry postačují čtyři svislé tyče o průměru 12 mm.

Vzdálenost mezi nimi je 200 mm. Tyče jsou svázány s horizontálními prvky na čtyřech místech (s krokem 500 mm).

  • celková žebrovaná výztuž pro jeden pilíř bude potřebovat (2 + 0,2) x 4 = 8,8 metrů. Toto množství bere v úvahu přípustnost 0,2 m pro vazbu mřížky;
  • počet hladkých výztuží o průměru 6 mm bude 0,2 x 4 x 4 = 3,2 metru;
  • pro vázání rámu je nutné připravit dráty 0,3 x 4 x 4 = 4,8 metru.

Výsledky musí být vynásobeny počtem sloupců.

Stejně tak je vypočítán počet výztuží pro vyztužení monolitických sloupcových základů jakýchkoli geometrických rozměrů.

Výztuž sloupkové nohy

Návrh výztuže podešví sloupových základů provádí návrháři podle schématu konzoly, která zachycuje odolnost půdy. Nicméně v soukromé konstrukci takových složitých matematických výpočtů nikdo nečiní.

Analýza provedených výpočtů ukázala, že při relativně malých zátěžích je dostatečná výztužná síťka o průměru 5-6 mm, která posiluje podrážku.

Ve stavebních normách však není dovoleno použít výztužný rám o průměru prvků menší než 12 mm. Odborníci proto doporučují zpevnit podešví sloupového podkladu pro lehkou konstrukci se sítí prutu o průměru 12 mm a článkem o rozměru 200 x 200 mm.

Mimochodem, zpevnění základové konstrukce sloupu s mřížkou se provádí při výrobě cihelných pilířů. V takových případech se položí každé čtyři až pět řad zesíleného zdiva vyztuženého zdivem.

Podívejte se také na: Jak vytvořit vlastní sloup s vlastními rukama

Zpevňovací grillage sloupové základy

Pro zesílení deskového dílu sloupového podkladu (roštové desky) v těle je umístěno ve dvou vrstvách zpevňovacích pletiv. Musí být navzájem izolovány ochrannou vrstvou betonu. Vzdálenost mezi výztuhami je 200 mm.

Pro vytvoření rámce prostorových horizontálních mřížek jsou propojeny svislé segmenty. Jejich délka by měla být minimální - v opačném případě zesilovací klec ztratí stabilitu a její bezpečnostní rozpětí se sníží.

Zesílení pásky grillage se neliší od desky. Pouze podmínky instalace pro výztužnou klec jsou odlišné: při instalaci pásky omezují činnosti operátora výztuže velikost bednění. Ale v obou případech je výztužná klec pleten přímo do bednění.

Když zpevňují základy sloupů vlastními rukama, obvykle používají výztuž těchto průměrů:

  • podélné prvky - 10-12 mm;
  • příčný - 6-8 mm.

Výztužná klec je zcela vyplněna betonem, ale vzdálenost od jejího horního pásu k povrchu grilu by neměla přesáhnout 30-50 mm.