Zesílení opěrných pásů

Od samotného procesu kladení bude záviset na síle struktury. Celá zátěž ze stěn, střecha je posunuta k základům.

Pás lze použít pro výstavbu nízkopodlažních lehkých budov a pro výstavbu velkých investičních domů se suterénem nebo suterénem.

Nejběžnější je pásová základna, která se často používá při výstavbě soukromých nízkopodlažních budov. Technologické zařízení je poměrně jednoduché, ale trvá určitý čas, pracovní a spotřební stavební materiály. Zpevňuje se hlavně kovovou výztuží. Základem je železobetonová konstrukce, která se nachází pod obvodem domu pod všemi vnitřními stěnami. Při pokládání se pokouší zachovat šířku a hloubku po celé délce, aby se posílil dopad vynuceného zatížení, používají výztuž tohoto provedení.

Nejčastěji stavěný monolitický železobeton.

Používá se pro konstrukci stěn z betonu, kamene, cihel, pórobetonu. Jeho zařízení a vyztužení je také nezbytné při stavbě garáže, suterénu.

Základní zařízení

Pro správné fungování takového pásu je postačující položit ho do oblasti 0,2 m pod hloubku zamrznutí půdy. Umístění pod 0,5-0,7 m je nepraktické.

V závislosti na hloubce jejich výskytu mohou být rozděleny do dvou typů:

Schéma hluboko položeného pásu.

  1. Malá hloubka. Používá se při stavbě rámových domů a malých kamenných domů.
  2. Hluboko. Je umístěn pod kamennými domy s monolitickými betonovými podlahami nebo v domcích, kde je plánováno uspořádání sklepů nebo sklepů. Jeho konstrukce je mnohem hmotnější než mělká.

Proces vyztužení by měl být vykonáván s veškerou odpovědností, jelikož základna je při těžkých zatíženích při mrznoucí půdě a při současném působení hmotnosti celého domu (střecha se sněhem, stěnami apod.). Horní část je pod největším zatížením.

Výztuha probíhá v horní a spodní části: spodní část je stlačena a horní část je napnutá. Při výšce větší než 150 mm je nutné instalovat příčné a svislé tyče. Výstupem je výztuž válcovaná za tepla o průměru od 6 do 8. Tyče armatur by měly být překryty tak, aby se navzájem překrývaly. Připojte příčnou výztuhu speciálním podélným límcem. Podélná výztuž by měla být umístěna uvnitř prefabrikovaného rámu.

Schéma základů výztužných pásů.

Vazba výztuže zabraňuje šíření prasklin podél základů. Rozložení výztuže je regulováno standardy pro stavbu SNiP, které ukazují, že vzdálenost mezi svislými tyčemi je vypočtena na základě betonového plniva a způsobu jeho instalace, nesmí být menší než průměr samotné výztuže a menší než 0,25 cm. výztuž: Vzdálenost mezi nimi by neměla být menší než dvojnásobek průměru, ale ne větší než 4 cm. Průměr pracovní výztuže se pohybuje mezi 10-22 mm a pomocná výztuž 4 - 10 mm.

Metody připojení výztužných dílů

Pro upevnění se používá pletací drát, protože při svařování se ztrácejí hlavní charakteristiky, pro které se používá výztuž ve stavbě (pevnost a spolehlivost). Sloupky lze svařovat pouze s označením C.

Stylová posloupnost

  1. Prvním krokem je pohon tyčí o malém průměru ve vzdálenosti asi 50-80 cm od sebe navzájem. Výška hnaných tyčí by neměla být vyšší než bednění.
  2. Na těchto kýlových tyčích uložte dva horizontální pásy: horní a spodní.
  3. Stavební cihly se často používají pro rovnoměrnou distribuci dílů, které mají být sestaveny.
  4. Mělo by to být tvrdý a spolehlivý rámec.
  5. Při montáži rámu nezapomeňte na odvětrávání podlahového prostoru nebo suterénu.

Funkce instalace

Při montáži bednění je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby výztuž nepřišla do kontaktu s půdou (zeminou), protože to urychluje proces její destrukce rzi. Betonová vrstva, která chrání výztuž, musí být nejméně 5-8 cm.

Zvláštní pozornost je věnována instalaci rohů budovy: nestačí, aby se z nich stala jednoduchá kříž. Úhly by měly být provedeny zesílení třídy nejméně A3 se zvláštními úhly. Ohnuté rohy výztuže by měly jít na druhou stranu nejméně 50-70 cm.

Stejně tak jsou vyztuženy dekorativní části suterénu (bay window) a opěry prvků ve tvaru "T". V rozích je zvláštní zatížení. Správná montáž rámu je velmi důležitá, aby se zabránilo rozštěpení a praskání.

V těchto místech vytvořte další upevňovací prvky. Jsou upevněny ve tvaru písmene U nebo jsou ve tvaru písmene "L". Existují vědecky vyčíslené a prakticky vypracované standardy pro rohovou výztuhu: připojte nejméně 25 centimetrů. Na hlavním obvodu se svorkami 2krát menší.

Chcete-li správně vypočítat požadované množství betonového roztoku, potřebujete znát všechny 3 množství: délku, šířku a hloubku. Střídají se střídavě. Proto je požadovaný objem betonu známý.

Výhody a nevýhody

Ribbon Foundation se používá při stavbě lehkých domů, domů z kulatiny, koupelen a dalších lehkých objektů.

Hlavní výhodou je možnost jeho výstavby po celý rok. Existují však nevýhody: vyžaduje velmi přesné dodržování technologie během výstavby.

Základy s podpěrnou podrážkou se používají na různých typech půd. Je velmi výhodné a praktické je aplikovat na nestabilní nebo rašelinové půdy. U středně velkých domů stačí instalovat až 10 těchto podešví. Je však nesmírně důležité umístit je pod hranici mraze o 20-30 cm.

Podrážky jsou vyztuženy stejným způsobem jako samotné základy jsou posíleny.

Nadace by neměla zůstat otevřená po celou dobu vystavení chladu. Musí být chráněn před účinky srážek pomocí jakéhokoli prostředku: pokryjte fólií, ošetřete hydroizolačním roztokem ve dvou vrstvách (první tenká vrstva působí jako impregnace, druhá má ochrannou funkci).

První a velmi důležitá věc při stavbě nového domu je kompetentní a správné základové zařízení, životnost domu samotného závisí na jeho síle a spolehlivosti.

Stuha s pata

V tomto článku se pokusím shromáždit informace o různých typech nadací, které se používají v oblasti Kyjeva. Kromě exotických, membránových nebo zemětřesení odolných základů. O těchto typech nadací jsem slyšel, ale v praxi se nikdy nestal. Pilový základ se používá hlavně pro výstavbu vícepodlažních budov, takže o tom ani nepomůžeme. Tento článek netvrdí pravdu, je založen spíše na praktické, než na vědecké aplikaci. Navíc, praxe hlavně s chalupy ne vyšší než tři podlaží. Založení výškových budov může mít jiný obrázek.

Na základ, protože není obvyklé zachránit. To je pochopitelné. Bez ohledu na to, jak krásná a krásná je budova, ale pokud je základna prasklá, je problém velmi těžké vyřešit troškou krve. V praxi mě požádali, abych vypočítala posílení dokončeného nadace tak, aby v budoucnu mohla být postavena 2podlažní budova. Základem byla páska. Bez podpatků. A nachází se na místě starého koryta řeky. Výpočet ukázal, že prostředky vynaložené na posílení nadace, jen 20% se liší od nalévání nové správné základy. A byl to jen základ, ale pokud už na tomto základě stojí nějaký dům. Ale opět to nestojí za to, že půjdeme do druhého extrému a vyděláme nadace, investujeme finanční prostředky a materiály s trojnásobnou rezervou.

Za prvé, několik praktických pozorování. Podlaha dolů (např. Sklep) je o 20-30% dražší než podlaha, a to navzdory nedostatku oken a jednoduššímu dokončení. Dodatečná ventilace, izolace podzemního podlaží, složitější problém s odpadními vodami. Snažíme se odradit od zákazníků ze suterénu. Suterén je oprávněný, pokud je podzemní voda dostatečně nízká a klient je velmi jasný, proč potřebuje v domě suterénu. V praxi jsem jen jednou viděl dobré využití suterénu. V suterénu byla uspořádána vinná sklep, ve které klimatický systém udržoval konstantní teplotu. V ostatních případech se oba sauny a tělocvičny pomalu naplňují zbytečnými věcmi. Je mnohem pohodlnější vzít věc do sklepa, než je přetáhnout do neobývaného podkroví. I když víte, že vaše suterén bude mnohem populárnější, pak je to pravda. Prostě jsem se s takovými lidmi nesetkal.

V nejpravděpodobnější variantě se nadace volí z výsledků geologie. 4 vrty jsou vyvrtány, odebrány jsou vzorky půdy, všechny tyto vzorky jsou přeneseny do laboratoře. Na základě výzkumu je sestavena zpráva a doporučení. Všechny tyto výpočty ukazují tloušťku půdních vrstev a jejich kvalitativní charakteristiky, blízkost podzemních vod, možnost jejich zvedání na jaře, zvedání a úbytek půdy. Stejně jako únosnost půd. Náklady na tento výzkum jsou asi 600 amerických dolarů. To je méně než jedno procento hodnoty domu. V praxi, po obdržení výsledků geologie v s. Lanovky oblasti Kyjeva změnily základy od typu pásky k typu desky, protože rašeliniště různé tloušťky se ukázaly být na místě. Pokud je velká touha zachránit, vykopněte alespoň otvor o hloubce 2 metry. Projděte sousedy a podívejte se na jejich základy. Zeptejte se na podzemní vody na jaře. Jakmile budete mít výsledky geologie nebo průzkumy sousedů. Musíte znát váhu budoucí budovy. Hmotnost budovy je součtem hmotnosti všech konstrukcí (stěny, podlahy, střecha, sníh) a užitečné zatížení (od lidí, nábytku, vybavení), které jsou nad projektovaným základem. S těmito dvěma údaji a hranicí bezpečnosti, kterou chceme mít, je snadné vypočítat základ. A to by měl udělat architekt, který navrhuje stavbu pro vás. Projekt by měl být v každém případě odhadovanou hmotností budovy a základy nadace. Navíc je důležité znát hloubku zamrznutí půdy ve vaší oblasti. Spodní opěrka podkladu musí ležet pod hloubkou pronikání mrazem, pokud to není mělký základ. Pro oblast Kyjeva je hloubka zamrznutí 90 cm. V praxi se prohloubení nadace v oblasti Kyjeva provádí s rozpětím do hloubky 1,10-1,25 m.

Zvažte, jaké jsou základy jejich návrhu a porovnejte jejich charakteristiky a přibližné náklady.

Základem jeho designu je:
1) Sloupec.
2) Páska.
3) Prefabrikované.
4) Deska.
5) Caisson

1) Základem pilíře je sloup ponořený v určité hloubce nebo železný beton nalit do vrtané studny. Stěny jsou spojeny železobetonovými nosníky. Tento základ se používá k vytváření světelných struktur na půdách, které jsou vystaveny otokům nebo při hlubokých vrstvách. Takový základ se také používá při výstavbě malých domů, které byly postaveny ze dřeva nebo se stěnami vyrobenými z materiálů o hmotnosti nejvýše 1000 kg / m3. Výhodou tohoto nadace je snížení nákladů v důsledku snížení spotřeby materiálu a nákladů na pracovní sílu. Jako možnost vývoje je to technologie TISE. Jedná se o pilíře s rozšířenou patou. Jsou vyvrtány pomocí vrtačky TISE. Dokonce i když budete platit odděleně pro vrtání, přičemž budete mít pouze prodloužení paty sloupku, stále ušetříte asi 20-40% obvyklého pásu. Podkladová lišta rámového domu byla od architekta odhadnuta na cca 6 100 USD. Náklady nadace, nalití podle technologie TISE, činily 420 dolarů. Z toho 600 dolarů zaplatilo za vrták, který by se při vrtání vrtů příliš nestýkal. S mínusem není vhodné pro těžké stavby, není možné okamžitě rozložit zemi na volných půdách, jen málo stavitelů přijme takovou základnu (pokud se převede na m3, není to ziskové, zpravidla jednoduše stanovte náklady na práci pro celý nadace samostatně).

2) Základy pásky - vyrobené ve formě kontinuální "pásky" z betonu nebo cihel po obvodu domu, to znamená, že základem pásky je betonová struktura, která se nalije po obvodu budoucí struktury. Dnes ve výstavbě velmi často používají tento typ nadace. V mé praxi jsem potkala pruhový základ bez podpěrné paty. Navíc jeho jednoduchost výroby. Příkop tak široký jako stěna (obvykle 40 cm) je 1,1 metru hluboký, 10 cm písek, 10 cm štěrku. Bednění je nastaveno z úrovně země na úroveň suterénu 30-45 cm. Klička z výztuže 12. průměru je vložena uvnitř s krokem 200 x 200 mm ve dvou úrovních. Stěny příkopu jsou lemovány fólií a vylijí se z betonu z betonu. Nadace vibruje. Ukázalo se, že je velmi silný, základ s malou ložiskovou plochou. Pásová podložka s patou má mnohem lepší únosnost. Je nutné kopat na šířku paty. Pata je zesílena 200x200mm klecí vyztuženou ve dvou vrstvách. Následně je bednění nastaveno od horní části paty k horní části základny. Zanechává mnohem méně vyztužení. Současně je však nutné, aby bylo k pronájmu bednění uloženo cca 300-400 cu. protože je nevýhodné kupovat další 5-7m3 dřeva na bednění, pokud nepoužíváte tuto desku v budoucnu na staveništi.

3) Prefab - může výrazně zkrátit dobu výstavby. Tento základ se používá pro výstavbu budov se suterénem nebo suterénem. Prefabrikovaná nadace se skládá z několika složek: polštářů z železobetonových bloků obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru a svislé stěny bloků. V oblasti Kyjeva je spodní patka obvykle odlitá monolitická a její bloky jsou na ní v několika řadách. Venku musí být celý základ opatřen hydroizolací. Ve srovnání s monolitickým suterénem je to o něco levnější. Ale mnohem víc problémů s hydroizolací takových základů. Je nutné použít buď membránu nebo tavnou izolaci.

4) Založení desky. Jedná se o zahloubenou vyztuženou železobetonovou desku položenou na zemi. Tloušťka desky se pohybuje od 28 do 40 cm, vyztužená výztuží o průměru od 12 mm do 25 mm. Zpravidla s krokem 200x200 mm ve dvou úrovních. Pod deskou proveďte přípravu betonu nebo písku o nízké pevnosti, abyste vyrovnali podkladovou půdu. Podkladní deska může přerozdělit zatížení po celé ploše desky a vnímat jak vertikální, tak i horizontální deformace, aplikovat na slabé půdy, jako jsou vodní nasycené písky, bahny, sypké půdy, nerovnoměrná stlačitelnost půdy atd. Provádí se pouze v monolitickém vzhledu z betonu. Navíc je spíše jednoduché, minimální dřevo pro bednění. Z mínusů takového základu lze vyvodit, že je to nejdražší typ, protože se výrazně zvyšuje spotřeba materiálů a náklady na instalaci. Výhodou takového základu je, že váš dům je na jedné a tuhé desce, což prakticky eliminuje možnost prasklin a deformací. Navíc kamen musí být o 30 cm širší než dům samotný. A obvykle je širší o 70 cm, což umožňuje ušetřit peníze na nevidomém místě. Navíc jste již položili potěr. Tedy můžete umístit izolaci a vyplnit dokončovací potěr. Jestliže z tohoto pohledu zvážíme rozdíl mezi základem a páskem asi 15-22%.

Podstavec výztuže rámů výztuže. Pata podpatku

Nadace

V tomto článku se pokusím shromáždit informace o různých typech nadací, které se používají v oblasti Kyjeva. Kromě exotických, membránových nebo zemětřesení odolných základů. O těchto typech nadací jsem slyšel, ale v praxi se nikdy nestal. Pilový základ se používá hlavně pro výstavbu vícepodlažních budov, takže o tom ani nepomůžeme. Tento článek netvrdí pravdu, je založen spíše na praktické, než na vědecké aplikaci. Navíc, praxe hlavně s chalupy ne vyšší než tři podlaží. Založení výškových budov může mít jiný obrázek.

Na základ, protože není obvyklé zachránit. To je pochopitelné. Bez ohledu na to, jak krásná a krásná je budova, ale pokud je základna prasklá, je problém velmi těžké vyřešit troškou krve. V praxi mě požádali, abych vypočítala posílení dokončeného nadace tak, aby v budoucnu mohla být postavena 2podlažní budova. Základem byla páska. Bez podpatků. A nachází se na místě starého koryta řeky. Výpočet ukázal, že prostředky vynaložené na posílení nadace, jen 20% se liší od nalévání nové správné základy. A byl to jen základ, ale pokud už na tomto základě stojí nějaký dům. Ale opět to nestojí za to, že půjdeme do druhého extrému a vyděláme nadace, investujeme finanční prostředky a materiály s trojnásobnou rezervou.

Za prvé, několik praktických pozorování. Podlaha dolů (např. Sklep) je o 20-30% dražší než podlaha, a to navzdory nedostatku oken a jednoduššímu dokončení. Dodatečná ventilace, izolace podzemního podlaží, složitější problém s odpadními vodami. Snažíme se odradit od zákazníků ze suterénu. Suterén je oprávněný, pokud je podzemní voda dostatečně nízká a klient je velmi jasný, proč potřebuje v domě suterénu. V praxi jsem jen jednou viděl dobré využití suterénu. V suterénu byla uspořádána vinná sklep, ve které klimatický systém udržoval konstantní teplotu. V ostatních případech se oba sauny a tělocvičny pomalu naplňují zbytečnými věcmi. Je mnohem pohodlnější vzít věc do sklepa, než je přetáhnout do neobývaného podkroví. I když víte, že vaše suterén bude mnohem populárnější, pak je to pravda. Prostě jsem se s takovými lidmi nesetkal.

V nejpravděpodobnější variantě se nadace volí z výsledků geologie. 4 vrty jsou vyvrtány, odebrány jsou vzorky půdy, všechny tyto vzorky jsou přeneseny do laboratoře. Na základě výzkumu je sestavena zpráva a doporučení. Všechny tyto výpočty ukazují tloušťku půdních vrstev a jejich kvalitativní charakteristiky, blízkost podzemních vod, možnost jejich zvedání na jaře, zvedání a úbytek půdy. Stejně jako únosnost půd. Náklady na tento výzkum jsou asi 600 amerických dolarů. To je méně než jedno procento hodnoty domu. V praxi, po obdržení výsledků geologie v s. Lanovky oblasti Kyjeva změnily základy od typu pásky k typu desky, protože rašeliniště různé tloušťky se ukázaly být na místě. Pokud je velká touha zachránit, vykopněte alespoň otvor o hloubce 2 metry. Projděte sousedy a podívejte se na jejich základy. Zeptejte se na podzemní vody na jaře. Jakmile budete mít výsledky geologie nebo průzkumy sousedů. Musíte znát váhu budoucí budovy. Hmotnost budovy je součtem hmotnosti všech konstrukcí (stěny, podlahy, střecha, sníh) a užitečné zatížení (od lidí, nábytku, vybavení), které jsou nad projektovaným základem. S těmito dvěma údaji a hranicí bezpečnosti, kterou chceme mít, je snadné vypočítat základ. A to by měl udělat architekt, který navrhuje stavbu pro vás. Projekt by měl být v každém případě odhadovanou hmotností budovy a základy nadace. Navíc je důležité znát hloubku zamrznutí půdy ve vaší oblasti. Spodní opěrka podkladu musí ležet pod hloubkou pronikání mrazem, pokud to není mělký základ. Pro oblast Kyjeva je hloubka zamrznutí 90 cm. V praxi se prohloubení nadace v oblasti Kyjeva provádí s rozpětím do hloubky 1,10-1,25 m.

Zvažte, jaké jsou základy jejich návrhu a porovnejte jejich charakteristiky a přibližné náklady.

Základem jeho designu je: 1) sloupec 2.) pás 3) prefab.4) deska. 5) Caisson

1) Základem pilíře je sloup ponořený v určité hloubce nebo železný beton nalit do vrtané studny. Stěny jsou spojeny železobetonovými nosníky. Tento základ se používá k vytváření světelných struktur na půdách, které jsou vystaveny otokům nebo při hlubokých vrstvách. Takový základ se také používá při výstavbě malých domů, které byly postaveny ze dřeva nebo se stěnami vyrobenými z materiálů o hmotnosti nejvýše 1000 kg / m3. Výhodou tohoto nadace je snížení nákladů v důsledku snížení spotřeby materiálu a nákladů na pracovní sílu. Jako možnost vývoje je to technologie TISE. Jedná se o pilíře s rozšířenou patou. Jsou vyvrtány pomocí vrtačky TISE. Dokonce i když budete platit odděleně pro vrtání, přičemž budete mít pouze prodloužení paty sloupku, stále ušetříte asi 20-40% obvyklého pásu. Podkladová lišta rámového domu byla od architekta odhadnuta na cca 6 100 USD. Technologie TISE byla tavená, náklady na nadaci činily 4 200 USD. Z toho 600 dolarů zaplatilo za vrták, který by se při vrtání vrtů příliš nestýkal. S mínusem není vhodné pro těžké stavby, není možné okamžitě rozložit zemi na volných půdách, jen málo stavitelů přijme takovou základnu (pokud se převede na m3, není to ziskové, zpravidla jednoduše stanovte náklady na práci pro celý nadace samostatně).

2) Základy pásky - vyrobené ve formě kontinuální "pásky" z betonu nebo cihel po obvodu domu, to znamená, že základem pásky je betonová struktura, která se nalije po obvodu budoucí struktury. Dnes ve výstavbě velmi často používají tento typ nadace. V mé praxi jsem potkala pruhový základ bez podpěrné paty. Navíc jeho jednoduchost výroby. Příkop tak široký jako stěna (obvykle 40 cm) je 1,1 metru hluboký, 10 cm písek, 10 cm štěrku. Bednění je nastaveno z úrovně země na úroveň suterénu 30-45 cm. Klička z výztuže 12. průměru je vložena uvnitř s krokem 200 x 200 mm ve dvou úrovních. Stěny příkopu jsou lemovány fólií a vylijí se z betonu z betonu. Nadace vibruje. Ukázalo se, že je velmi silný, základ s malou ložiskovou plochou. Pásová podložka s patou má mnohem lepší únosnost. Je nutné kopat na šířku paty. Pata je zesílena 200x200mm klecí vyztuženou ve dvou vrstvách. Následně je bednění nastaveno od horní části paty k horní části základny. Zanechává mnohem méně vyztužení. Současně je však nutné, aby bylo k pronájmu bednění uloženo cca 300-400 cu. protože je nevýhodné kupovat další 5-7m3 dřeva na bednění, pokud nepoužíváte tuto desku v budoucnu na staveništi.

3) Prefab - může výrazně zkrátit dobu výstavby. Tento základ se používá pro výstavbu budov se suterénem nebo suterénem. Prefabrikovaná nadace se skládá z několika složek: polštářů z železobetonových bloků obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru a svislé stěny bloků. V oblasti Kyjeva je spodní patka obvykle odlitá monolitická a její bloky jsou na ní v několika řadách. Venku musí být celý základ opatřen hydroizolací. Ve srovnání s monolitickým suterénem je to o něco levnější. Ale mnohem víc problémů s hydroizolací takových základů. Je nutné použít buď membránu nebo tavnou izolaci.

4) Založení desky. Jedná se o zahloubenou vyztuženou železobetonovou desku položenou na zemi. Tloušťka desky se pohybuje od 28 do 40 cm, vyztužená výztuží o průměru od 12 mm do 25 mm. Zpravidla s krokem 200x200 mm ve dvou úrovních. Pod deskou proveďte přípravu betonu nebo písku o nízké pevnosti, abyste vyrovnali podkladovou půdu. Podkladní deska může přerozdělit zatížení po celé ploše desky a vnímat jak vertikální, tak i horizontální deformace, aplikovat na slabé půdy, jako jsou vodní nasycené písky, bahny, sypké půdy, nerovnoměrná stlačitelnost půdy atd. Provádí se pouze v monolitickém vzhledu z betonu. Navíc je spíše jednoduché, minimální dřevo pro bednění. Z mínusů takového základu lze vyvodit, že je to nejdražší typ, protože se výrazně zvyšuje spotřeba materiálů a náklady na instalaci. Výhodou takového základu je, že váš dům je na jedné a tuhé desce, což prakticky eliminuje možnost prasklin a deformací. Navíc kamen musí být o 30 cm širší než dům samotný. A obvykle je širší o 70 cm, což umožňuje ušetřit peníze na nevidomém místě. Navíc jste již položili potěr. Tedy můžete umístit izolaci a vyplnit dokončovací potěr. Jestliže z tohoto pohledu zvážíme rozdíl mezi základem a páskem asi 15-22%.

Ribbon Foundation: Jak to udělat sami

Existuje mnoho typů základových zakázek pro výstavbu nízkopodlažních soukromých domů. Ale nejčastěji pod domovními chalupy se usadil ve formě železobetonové pásky pod nosnými stěnami. Koneckonců, abyste si založili vlastní ruku, potřebujete pouze minimální dovednosti pro míchání betonu a postupujte podle pokynů. Technologie zařízení takového základu je jednoduchá, proto je často zvolena pro nezávislé provedení.

Obsah

Co to je?

Strukturálně je základem pásky struktura vyrobená z železobetonu, vytvořená kolem obvodu budoucí struktury pro přerozdělení zatížení na zem. Podobná podpora se využívá při výstavbě domů, garáží, hospodářských budov, vany, garáže a dokonce i ploty. Učinit sami sebe není těžké.

Vypadá to tak

Při budování takovéto nadace je však nesmírně důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení. Při nedodržování výrobní technologie páskové základny bude možné zapomenout na trvanlivost samotné nosné konstrukce a budovy na ní. Dlouho nebudou stát.

Sezónní otoky půdy, účinek vlhkosti na beton bez hydroizolace, nesprávně vypočtené zatížení - důvody zničení základny pásu, na kterém již stojí dům, jsou četné. Všichni je třeba předem předvídat a vzít v úvahu, jinak by musel být přestavěn poškozený nebo zcela zničený objekt.

Druhy a typy základů

V hloubce je to MZLF (mělké) a jednoduše zapuštěné. V prvním případě je betonový pás pod nízko položenou budovou pohřben pouze 200-400 mm v zemi a ve druhém je pohřben na jeden a půl metru (pod hladinou mrazu).

Pokud je půda na staveništi skalnatá a podzemní voda je hluboká, je lepší zvolit malou a hlubokou variantu, která je z hlediska betonu levná a malá. Při stoupání, s vysokými GWL a písečnými plochami pro dům bude muset udělat silnější a dražší podporu. Často je odhad takového základu pro domov takový, že je třeba zvolit jiný typ základny.

Rozložení stěn s MZLF

Konstrukční páska w / b je:

První typ se provádí nalitím vyztuženého vyztuženého pásu. Druhá možnost je sestavena ze speciálních továrních základních bloků (FBS) nebo cihel.

Výhody a nevýhody založení pásu

Má tři nepochybné zásluhy.

Extrémní jednoduchost zařízení - jakýkoliv aspirující stavitel se bude vyrovnávat s nalitím betonu a pokládkou bloků (je zde krok za krokem instrukce - aby bylo možné vše postavit správně, musí se postupovat krok za krokem);

Univerzálnost - na takových základech lze umístit cihly, pěnové betonové a rámové domy, stejně jako chaty z baru, pravidelné nebo zaoblené dřevo;

Schopnost odolat těžkým nákladům ze spodku země a nad váhu chaty a všeho v něm.

Pásová základna z vyztuženého betonu bude trvat mnoho let, i když pro stavbu stěn domu nebyly vzaty pórobetonové bloky, ale pevná pevná cihla. Pokud jde o cenu, je to jen horší než šroubové piloty, ale pokud jde o spolehlivost, ve většině případů je překonává.

Mezi nevýhody tohoto základu lze nalézt:

Povinnost důkladně analyzovat půdu na staveništi;

Potřeba používat zdvihací zařízení (v případě použití FBS);

Dlouhodobé vytvrzování betonu po dobu nejméně 3 týdnů (při výběru monolitické varianty);

Nemožnost pokládat na silně lemované a zaplavené půdy.

Pokyny krok za krokem - založení s vlastními rukama

Tloušťka a výška pásky uvažované základny, stejně jako hloubka jejího uložení, jsou vybírány na základě analýzy půdy, klimatických podmínek území a počtu podlah budovy. Bez znalostí v této oblasti je lepší svěřit tuto fázi návrhu profesionálům. Existuje mnoho nuancí a požadavků GOST, které musí být splněny.

Ale vytvoření podpory pro váš dům na již dokončeném projektu je zcela možné a nezávislé. Abyste se však vyvarovali chyb, je nejlepší, abyste vytvořili základní desky s níže uvedenými instrukcemi krok za krokem. Popisuje všechny detaily konstrukce podobného designu pro typickou jednopatrovou chalupu.

Etapy práce

První etapa - značení a zemní práce. Bez ohledu na hloubku založení by měly být založeny na silných vrstvách půdy. Může to být jíl, písečná hlína, kamenité vrstvy nebo hlína. Obvykle jsou ukryty pod trávníkem a vrstvami obyčejné země. To vše se bude muset skrýt a odstranit, než začnete stavět základ domu.

Připravujeme pozemek, distribuujeme základní materiály: armaturu, izolaci, desky pro bednění

Chcete-li označit místo, budete potřebovat kolíky, pásky a motouzy. Je-li půda hustá, pak ze stěn vykopaného příkopu získáte velké bednění. Bude nutné ji pouze zvětšit zhora. Pokud je půda uvolněná a neustále se rozpadá, pak bude třeba vykopat trochu o šířku tak, aby bednění mohlo být vloženo do jámy.

Druhou etapou je příprava polštáře. Dno vykopaného příkopu je vyrovnáno pískem a malým štěrkem. Tato štěrkovitá vrstva by měla být důkladně ucpána a nalitá voda, jakmile se nalije. Měl by být asi 10-30 cm vysoký. Tento polštář slouží k přerozdělení a snížení bodového zatížení na základové liště zezadu během sezónního zvedání půdy.

Na polštář lze umístit ohřívač - zabráníte tak zvedání půdy z mrazu

Třetí etapa - nastavení bednění. Zde budete potřebovat tyče o průřezu od 30 do 40 mm a desky o tloušťce 15-20 mm nebo laminované dřevotřískovou deskou. Bednění vytvořené pro betonovou základnu domu bude následně nuceno udržet značnou hmotnost betonu nalitého do ní. Měla by být trvanlivá a spolehlivá. Pokud se po naplnění betonovým mixem zhroutí, pak bude vše muset začít znovu.

Vystavujeme bednění desek

Pokud je podzemní voda na staveništi vysoká, pak železobeton bude potřebovat hydroizolaci. Ze shora, na úrovni suterénu domu, se obvykle provádí jako kabát. K ochraně části základny, která zůstává v zemi, by měl být střešní materiál položen v zákopu po stranách a spodní části. Bude spolehlivě chránit beton před nadměrnou vlhkostí v půdě ve stádiu jeho vytvrzování a následné.

Čtvrtá etapa - instalace ventilů. Pro výztuž se obvykle používají ocelové tyče o průřezu 14-16 mm a tenký drát. Kování je také možné utěsnit elektrickým svařováním. Ale v takovém případě potřebujete zkušenost se svářečkou i se sebou. Navíc, při svařování, musíte být připraveni na vzhled další kovové koroze.

Možnost vázání výztuže

V důsledku toho by měla být uvnitř výkopu vytvořena výztužná konstrukce s buňkami o rozměrech 25-30 cm, která se hodí tak, aby byla ze všech stran ocel pokrytá litým betonem. Jinak kov bude nevyhnutelně rez, dům pak po dlouhou dobu prostě nebude stát.

Takto vypadá bednění před nalitím.

Mezi izolací a armaturou musí být ponecháno 5 cm místa

Pátá etapa - nalévání betonu nebo položení FBS. Pokud se rozhodne vybavit základy pro dům, který je vybudován s použitím blokové technologie, výrazně zrychlí proces jeho výstavby. Není potřeba provést bednění a počkat téměř měsíc před tím, než se beton nastaví.

Závislost na základových blocích však bude stát víc než monolitický protějšek. Navíc budou muset kopat větší šanon na šířku. Pro rozdělení zatížení pro spodní řadu zdicí FBS se provádí s rozšiřující se základnou.

Pokud je pro nosné zařízení zvolena monolitická verze, beton by měl být okamžitě nalit na celý povrch. Žádné mezery a žádné výškové vrstvy. Monolith je monolit. Dům musí stát spolehlivě.

Hřebíky mohou označit okraj výplně do bednění

Při vlastní přípravě betonové směsi je nutné směs cementu, písku a drceného kamene v poměru 1: 3: 3. Ale je lepší nejprve objednat hotové řešení s označením M300 a vyšším.

Pomáháme lopatu a hladítko rovnoměrně rozložit beton

Při nalití betonu je nesmírně důležité zajistit, aby v něm nebyly vytvořeny žádné prázdné prostory. Pro provedení těsnění jsou k dispozici speciální vibrační stroje. Je však také možné použít část výztuže pro průnik plněné hmoty a odvzdušňovacího vzduchu z ní.

Na vylitý beton projdeme vibrátorem, aby se odstranily dutiny

Zakládání nadace je ukončeno

Šestá etapa - vodotěsnost a slepá plocha. Je povoleno zahájit hydroizolační práce po 3-4 dnech po nalití betonu. Trvání nastavení trvá přibližně tři týdny. Je však možné začít zpracovávat s tmelem, i když není úplně zmrzlý v základové desce pro kazetu.

Také po celém obvodu budovy budete muset vytvořit slepou plochu, která by odklonila dešťovou vodu od stěn.

Ready nadace s řadami zděných cihel

Použití pro domácí výstavbu

Takovou podporu lze snadno postavit na dvou až třípatrových soukromých domech. K vybudování chatky můžete zvolit lepené vrstvené dřevo, dřevo, pěnový blok nebo keramické bloky. Je pouze nutné důkladně prověřit půdu a správně vypočítat všechny náklady. Na konci základny neublíží dýha pro dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Pro tento ideální kámen nebo přírodní kámen pro fasády. Ale můžete si vybrat jednodušší instalaci a levnější profil nebo vlečku.

Udělejte to sami

Budování domu začíná základem. Kvůli regionální dostupnosti jsou často vybrány stavební materiály pro její výstavbu. V některých oblastech jsou náklady na základy pásů úměrné robustní základové konstrukci postavené z žuly. Takový základ pevně drží nějaký dům ve velikosti, postavený dokonce i na černé půdě a jiném nestabilním terénu. Vzhledem k současným požadavkům na stavbu je hlavním cílem přezkumu informovat o inovativních přístupech a o tom, jak zajistit, aby základna pro pásy byla spolehlivá.

Pokud neexistují příležitosti pro zařízení "airbagů" pro dům vyrobený z materiálu s vyšší pevností, začínající stavitelé doporučují použití hotových základových bloků. Tato možnost výstavby pomůže vyhnout se řadě chyb, které se z mnoha důvodů nezohledňují v případech, kdy se základna pásů buduje vlastními silami.

Klasické chyby při konstrukci základových pásů

Stuha pásu zůstává nejvhodnější možností pro výstavbu základny domu vlastními rukama a doporučuje se pro stavbu lehkých domů. Mezitím síla nadace závisí nejen na podmínkách její výstavby, ale také na územních charakteristikách oblasti. Zvažte základní chyby při konstrukci základových pásů, a jak se jim vyhnout.

Geologické a hydrologické práce

Před zahájením práce se doporučuje získat údaje z geologických a hydrologických průzkumů, které při vypracování projektu umožňují výpočty s ohledem na terén. Nejvíce typické projekty se očekávají bez zohlednění vlastností půdy, takže v některých oblastech lze pozorovat nepravidelné chování základny.

Pásové základy instalované na černé půdě nejsou považovány za pevný základ pro žádnou obytnou budovu. Obvykle jsou vybrány plochy černozéma pod základem, pokryté pískem ve vrstvách, pečlivě napuštěny vodou a pokryty polštářem z žulových štěpek.

Vlastnosti extrémního designu

Samostatně postavené domy můžete provádět vlastní analýzu půdy. Chcete-li to provést, musíte oblast vypustit na 2-3 místech a zkontrolovat hloubku plodné vrstvy, vody, jílu a písku. Bude užitečné zeptat se sousedy o zvláštnostech nadací, které stály několik desetiletí:

  • hloubka, do které byly zakopány základy;
  • typy a materiály použité pro zařízení;
  • o přítomnosti drenážního systému v blízkosti domu;
  • o případech dotvarování půdy na svazích.

Chyby během práce a instalace

Instalace základů v podzim-zimní době

Základy nejsou instalovány na přetížené a zmrzlé půdě, ani na sněhu. Konstrukce betonové základny v zimním období je nežádoucí nebo by měla být prováděna podle přísné technologie s využitím stavební techniky. Při pokládce betonu v zákopu na sněhu se vytvářejí dutiny, naplněné vodou.

Práškové půdy a jejich vlastnosti

Standardní chybou je nedostatek půdy při vykopávání výkopu pod základem k výšce konstrukce. Podle SNiP v úpatí půd může být spodní část suterénu prohloubena pod vypočítanou hloubkou pronikání mrazem.

Základy vestavěných vlasů a pásky (typu páskového typu) nejsou instalovány na odklízejících půdách. Hromady drží základ na místě a síla hořáku jej tlačí na povrch, což je velmi pravděpodobné, že betonový pás roztrhne nebo roztrhne vlas.

Snížení pravděpodobnosti, že půda bude nakládána na jakýchkoli půdách

Aby se zabránilo zduření, je odvodnění umístěno pod základnou nadace, je vybrána hlína a základová jámka je vyplněna pískem a sutinami, s výjimkou pramenícího pramene. Na takových půdách je nutné neustále ohřívat zaslepenou oblast, která zabraňuje zamrznutí základů a eliminuje podmínky pro náběh zvedání.

Vkládání a tepelná izolace vnější strany umožňuje, aby rosný bod byl posunut nad základ, což vylučuje vliv tangenciálních zdvihových sil.

Ochrana nadace zahrnuje:

  • lepení hydroizolačních fólií;
  • instalace XPS expandovaného polystyrenu (vysoká hustota);
  • úkryt 2 vrstvy hustého polyethylenu;
  • Dále se polystyrenové desky PSB 25 lisují proti základům vyplněním půdy.

Zásada: síly zdvíhání půdy jsou rozdrceny PSB 25, který je posunut nahoru po polyetylenu, aniž by došlo k poškození základní tepelné izolace. Po rozmrazení struktura obnoví sendvičovou strukturu.

Pásové základy si udělejte sami sebe: krok za krokem

Hlavní struktury pásové lišty: jejich vzhled a diagramy zařízení

V závislosti na vlastnostech půdy a druhu konstrukce vyberte návrh budoucí betonové základny domu. Během výstavby domů na černé půdě se uplatní zapuštěné a hluboko zapuštěné úpravy. Při stavbě na cernozemu závisí hloubka základů na tloušťce vrstvy černozemu. V některých případech dosahuje 2 m.

Nadace pro altány a lehké domovní stavby

T-tvarovaný základ s patou pro rám a dřevěné domy

Zapuštěný podklad pro úrodné půdy

Hluboké základy pro stavbu v úrodných oblastech

Monolitická nadace

Betonová a betonová hydroizolace

Komunikace

Současně se vzorkováním půdy pro nadaci připravují komunikaci, která by měla být přivedena do domu. V této fázi je třeba věnovat zvláštní pozornost kanalizačnímu jámu a zařízení na odstraňování odpadu. Pokud bude ze studny dodána voda, je nutné provést současnou přípravu komunikace, protože pokládka vodovodních potrubí se provádí v hloubce 1,5-2 m.

Pod betonovou hydroizolací

Po vzorkování půdy na projektovou úroveň se písek nalije ve vrstvách o rozměrech 10 cm s rozlitou vodou. V některých případech může airbag dosahovat 40-80 cm, s vysokou podzemní vodou nebo touhou vyrábět levný airbag, tloušťka zásypu je 40-80 cm, z čehož lze až 2/3 výšky rozdrtit.

Dále se bednění položí do hloubky 10 cm, ve velikosti by mělo být dvakrát tak široké jako podešev pásky a naplněno "hubeným" betonem (směs B7.5). Po zesílení směsi se zpevní vodovzdorná membrána nebo polyethylen o tloušťce 0,15 mm s okrajem 20-30 cm od okraje odtokových kanálků.

Umístění výztužného pásu

Výztužný pás z výstužného drátu 10-12 mm (na mobilní půdě až do 16 mm třídy A400) je umístěn nad a pod výkopem a upevněn prostorovým vodičem (stupeň A240, 6-8 mm). Pokládka se provádí na plastových podložkách o šířce 2-4 cm. Horní část rámu by měla být umístěna v blízkosti povrchu, nikoli hlouběji než 5 cm, pod upevňovací vrstvou betonu.

Kotva je obvykle překryta překrytím 50 průměrů výztužného drátu v souladu s novými požadavky SNiP (s 12 mm překryvným drátem, to je 60 cm, předtím požadavky předpokládaly překrytí 20-30 cm). U rohů by se výztuž neměla instalovat od konce, v roholech se používají formy tvaru L a tvaru U a upevňují se podle schématu znázorněného na fotografii.

Bednění a další prvky

  • instalujte rukávy do výztužného pásu, abyste mohli vniknout do chatky nebo provést současně potrubí;
  • 40 cm od chodníku v bednění domů se stropními nosníky je nutné zajistit instalaci jádrových formátorů, aby se zajistilo větrání podkladu, zabránilo koroze, rozpadu a zajistilo odstranění škodlivého radonu. Rozměry průduchů by měly být celkem 1/440 v suterénu domu.

Naplnit základy pomocí hotového nebo domácího bednění. Stínění mohou být vyrobeny z desek OSB, překližky nebo desek. Štítky jsou připevněny vnitřním kravatou, jak je znázorněno na fotografii. Dokončené bednění umožňuje betonové konstrukce se složitými tvary.

Nadace lití

Pro nadace je žádoucí použít hotový beton. V tomto případě je možné provádět zimní práce, protože pro tyto účely se používá speciální značka malta vytvrzování za studena. Značka je vybrána v závislosti na typu budovy:

  • M100 - pro dřevěné domy a hospodářská zařízení;
  • M150 - u budov z pěnového betonu;
  • М200 - pro jednopodlažní a dvoupodlažní chaty s lehkými podlahami;
  • M250 a M300 - pro budovy do 5 podlaží, stejně jako pro monolitické podlahy;
  • M400 - pro výškové budovy (až 20 podlaží).

Nedoporučuje se nalévat vrstvu, která není větší než 60 cm najednou. Hluboko položené základy se nalijí do několika stupňů a udržují se mezi nimi nepřekračující 2 hodiny. Beton se může nalít do 12 hodin, ale povrchová fólie se odstraní nebo odstraní tlakem vody. Beton ve výkopu musí být položen pomocí vibračního zhutňovače. Uvolněný beton nedosahuje deklarované síly značky.

Bednění je odstraněno nejdříve 3 dny. Během tohoto období je horní část pásu navlhčena pomocí pilin nebo hadrů navlhčených vodou, což zajistí potřebnou pevnost a zároveň vám umožní vyhnout se tvorbě kráterů a trhlin.

Hydroizolace

Při pokládce betonových podkladů je nežádoucí zanedbávat vertikální vodotěsnost (základové stěny), což pomůže zachránit před poškozením a zajistit dlouhodobý provoz. To je zvláště důležité pro ty oblasti, které jsou charakterizovány zimními rozmrazováními, během nichž je základ navlhčen a dochází k několika cyklům mrznutí.

Nezanedbávejte horizontální izolaci, jejíž nepřítomnost může vést k vzhledu houby na stěnách a vysoké vlhkosti, protože vlhkost z vlhkého podkladu bude nasávána do stěn prvního patra.

Pásové nadace dělají sami video

Jak vyrobit filmové pásmo: monolitická deska

Na závěr představujeme jedno z moderních řešení. Jak víte, jedním z typů pásových patek je monolitická deska. Technologie zařízení monolitické izolované švédské desky (UShP) je inovativní vývoj, který se stává stále populárnějším. A také může být vyrobeno ručně.

Základem domu je spolehlivá sendvičová konstrukce, která poskytuje potřebnou pevnost k základně domu a jeho izolaci. Toto technologické řešení se používá pro výstavbu pasivních domů, ve kterých je ušetřeno vnitřní teplo budovy za účelem snížení nákladů na energii. Jak jsme vedli, jak vytvořit základnu s vlastním videem, nyní nabízíme technologii pro výstavbu UWB

Otázka výstavby je ve videu podrobně popsána.

Co je nezbytné pro uspořádání základů (vícevrstvá stěna koquina + bavlna + cihla)

Otázka: Theo

Prosím, řekněte mi, co je nutné uspořádat základnu pro dům pod vnějšími stěnami (níže uvedené konstrukce) a pro úpravy ložisek v 1/2 skořápky.

Mám v úmyslu vytvořit monolitický pás, ale chtěl bych znát hloubku, tloušťku, zda je na spodní straně základny potřebná podešev a značka betonu, ze které se má nalít. Pokud uděláte jistou míru bezpečnosti, řekněte, kde, abyste získali přesnější údaje o půdě, víte, kde ušetřit

  • Povrchová úprava:
  • Podkroví:
  • Země:

Komentáře

Budeme počítat, odpověď bude s největší pravděpodobností zítra 19. dubna.

Ukázalo se to. Parametry základů pro vnější stěny:

  • Šířka 400 mm
  • hloubka 900 mm
  • . Prodloužení při spodní části základu (patní) výška 20 cm, šířka 65 až 70 cm pod základové spáry (pod patou) se doporučuje, aby se polštář proti kapilárního vzlínání podzemní vody: 10 cm 10 cm písku a štěrku frakce 40 až 50 mm.

Výztuže v sérii 3 (2 tyče v každém řádku) podélné výztuže 12 mm průměr spojené příčné výztuže 8 mm rozteč 40 cm.

Vaše zeď je asi 450 mm a základ 400 mm, to je normální, nechte shell "viset" trochu dovnitř.

Základ pro příčky:

  • šířka 200mm
  • hloubka 400 mm
  • níže, také provádět patu: 100 mm od okrajů, to je 400 mm šířka a 200 mm na výšku. Pod patou je stejný polštář jako pod hlavními stěnami (výše)

Výztuže své 2 řady tyče 2 v každé řadě podélné výztuže 12 mm průměr spojené příčné výztuže o průměru 8 mm s roztečí 30 cm.

Pokud jde o to, kde bude možné zachránit, pokud znáte přesně půdu. Možná bude možné vytvořit méně hluboký základ pro vnější stěny. Ale jestliže výsledky budou hnát hlínu, hloubka bude muset zůstat stejná.

Rozuměl jsem správně rozměry (podle obrázku):

Myslím, že jsem to špatně.

Dobrý den, milí odborníci!
V letošním roce plánuji nalít základy.
V současné době probíhá přípravná práce (vyčištění místa).
Z touhy stavět vícevrstvou zeď, jak bylo plánováno dříve, odmítl.
Příští rok plánuji položit stěny. Plánuji použití pórobetonu jako materiálu, nejspíše hustotu 400 kg / m 3, tloušťku bloku 375 mm. Pravděpodobně proto, že v Dnepropetrovsku je výroba pórobetonu, budu ho používat, ale to je ještě daleko. Vnější povrch nebo odvzdušnění (bez izolace) nebo omítky.

Při přeuspořádáních pravděpodobně budu používat pórobeton (tloušťka s největší pravděpodobností 15-20 cm). Pro ložnou vnitřní stěnu je možné, že silikátová cihla nebo pórobeton (nevím, jakou tloušťku by měla být, dosud jsem se nerozhodl na podlahové konstrukci, pravděpodobně dřevěnou).
Řekněte mi, prosím, pár okamžiků.

  1. Jaká by měla být tloušťka základů této stěny?
  2. Je třeba nalít základy kolem vnějšího obvodu budoucího domova nebo pro nosnou stěnu a také pro nenosné přestavby? Obávám se, že když nasypete základnu a pod vnitřní stěnou ložiska (jak jste řekla, můžete ji uspořádat nad hloubku pronikání mrazem), bez ohledu na to, jak to zimní zkazí. Pod přepínačem se domnívám, že byste ho teď neměla zaplavovat, ale později na stávající podlaze.
  3. Pokud nejste před zimou nataženy pod vnitřní stěnu ložiska, jak je lepší spojit základnu podél vnějšího obvodu a vnitřní ložné stěny?
  4. Kdy vám doporučíte letos nebo později nalít základy pod verandou?


Dimenzování nadace

Podle tohoto schématu pro vnější nosnou stěnu takové velikosti:

1-10 a 2-9 = 400 mm

3-8 a 4-7 a 5-6 = 700 mm

4-5 a 7-6 = 200 mm (100 mm štěrku a 100 mm písku)

Pro interní přenos podle stejného schématu mají tyto rozměry:

1-10 a 2-9 = 200 mm

3-8 a 4-7 a 5-6 = 700 mm

4-5 a 7-6 = 200 mm (100 mm štěrku a 100 mm písku)

Hloubka je hloubka spolu s patou. Polštář (polštář) není v této hloubce zahrnut, je volitelný. Celková hloubka ložiskové stěny 900 (700 + 200 podpatků). U zadní podlahy je hloubka 400 (200 + 200 podpatků).

A další otázka.
5. Konkrétní plán objednat. Budete moci použít vibrátor na kompaktní beton? Ještě nevím, neznal jsem ceny. Která značka betonu by měla být použita v tomto případě?

Díky moc. Všechno je velmi jasné)

Konzultace mohou být potřeba, pokud zjistím, že země není stejná, jak jsem popsal. Požádáním nově postavené čtvrti.

Je celkem rozumné stavět z materiálu, který se ve vašem regionu vyrábí.

1. Šířka základny pro tuto stěnu by měla být 400 mm, protože vaše obložení fasádní fasádou nebo omítkou bude ještě trochu viset. Pokud jste vytvořili vícevrstvou stěnu, pak by to pravděpodobně muselo být širší. Podle výpočtu tepla taková stěna z pórobetonu o rozměrech 375 mm v regionu Dnipropetrovsk zcela prochází. Všechno je v pořádku.

2. Vzhledem k tomu, že půda je hlína a těžce mizerná, hloubka položení základů pro příčky by měla zůstat stejná jako u vnějších zdí. Jediná věc, kterou můžete ušetřit, je šířka pásky pod vnějšími stěnami. Můžete je vyrobit v rozmezí 200-300 mm, v závislosti na materiálu, který zvolíte pro nosné stěny. Na podlaze prvního patra se můžete opřít pouze o nenosné nohy přepážky 120 mm. Ve všech podpůrných strukturách je základem všech pravidel.

3. Nadace musí být vázána výztužnou klecí, musí fungovat jako celek. To znamená, že budete muset vázat základy pod vnějšími a pod vnitřními nosnými stěnami, čímž uvolníte výztuže. Přibližná schéma:

Foto výztužná klec:

Za prvé je rámeček vystaven pro vnější stěnu po obvodu podél všech os, a pak jsou všechny ostatní rámy (vnitřní ložiskové stěny) svázány s ním.

4. Sami se podíváte, většinou je veranda vytvořena nezávislou konstrukcí prostřednictvím dilatačního spádu, pokud je veranda otevřená a nevyhřívaná. Vzhledem k tomu, že pokud je vázán přímo na hlavní základnu, veranda může deformovat část domu. Pokud je veranda otevřená, provádí se samostatně. Nadace bude mít různé parametry, protože zatížení na verandě je mnohem menší než na základně domu. Schéma:


Schéma vyztužení základny pod verandou
Veranda může být provedena jeden rok po stavbě, spolu s finálním slepým prostorem.

5. Budete mít pouze běžné betonové třídy M150 nebo M200 bez přísad, protože máte dost vody dostatečně hluboké od povrchu.

Doufám, že při stavbě stěn pórobetonu budete potřebovat obrouhaný pás pro podlahové desky a střechy. Je nutné spojit pórobetonové zdiva se zpevněnou síťovinou po 3-4 řadách zděných bloků. Ujistěte se, že vypouštění vody z nadace, je třeba udělat hrubý slepý prostor pod domem.

Takže jasně rozumím všemu, prosím, upřesněte.
1. V zásadě, nalít základ pro vnitřní nosné zdi může být vyšší, pokud předverzí fitinky pro banda základní založení na obvodu a pod vnitřními stěnami nosných základů.
Chápal jsem správně?
2. Vidím-li výplň podklad pod vnitřním Perestenko tento rok (tj. Bude přezimovat bez stěn a střechy, a hloubka pod hloubky mrazu linie), je třeba podniknout kroky s cílem soklovou izolací na zimu, například tím, že jeho zásyp s vrstvou zeminy.
Pokud se mýlím, opravte to.

Ano, samozřejmě, objasňuji:

1. Ne. Podklad musí být nalit současně pod všechny nosné stěny, aby bylo smrštění rovnoměrné a stejné. To znamená, že je třeba umístit výztuž pod vnější stěny a připojit k nim vnitřní, jak na fotografii. Doporučuje se nalévat více ve stejný den, aby síla betonu získala stejné množství najednou. Je to důležité! pokud je základ vyroben z monolitického železobetonu, pak musí nejméně 28 dní teplých dnů bez mrazu projít od okamžiku jeho naplnění k ochraně, aby beton získal sílu značky.

2. Pro zimu je žádoucí zachovat základ. Obvykle se ponechává na zimu suterén, sokl a dokončené překrytí prvního patra. Pak stačí, abyste si vzali ze stropu vodu. Ale protože budete vyrábět podlahy z tvrdého dřeva - to není vaše volba.

Měli jsme mnoho případů, kdy čtenáři odešli do zimy jen na nadaci a všechno bylo v pořádku, ale pro to musíte připravit nadaci.

V ideálním případě je třeba vytvořit vodotěsný základ. Například střešní krytina na asfaltovém tmelu ve dvou vrstvách. Před tím, než naplníte podlahu, vyčistěte EPPS, aby nedošlo k poškození vodotěsnosti. Ale obvykle tolik:

  • Vytvořte základnu, například červenou cihlu, která chrání mráz před horní vrstvou betonu.
  • Provedeme vodorovnou vodotěsnost na horní vrstvě suterénu ve dvou vrstvách střešního materiálu lepeného na bitumen.
  • Zakryjte celý základ se starým krytinovým materiálem nebo hrubým polyethylenem tak, aby voda neklesla do vnitřku základního proužku, to znamená, že zcela pokryje celou konstrukční oblast a tím odkloní sedimentární vodu. Materiál pro úkryt nadace, zploštěl cihly nebo něco tak těžkého, že se vítr nerozlomil a ležel na bocích tak, aby se vše od domu odvrátilo. Hlavním úkolem je zabránit tomu, aby voda stala uvnitř nadace, protože všechny problémy pocházejí hlavně z toho. Foto:
  • Potom můžete hrany polyethylenu maximálně zachytit pomocí zeminy.

Dobrý den, milí odborníci!
Děkujeme za odpovědi.
Chci vědět další body.
1. Já úplně nerozumím procesu nalévání "paty" nadace. Vázá se na zbytek pásky s vyztužením nebo je nalévá současně (neumím si představit, jak je to možné)
2. Chci objasnit, jak posílit "patu". Od té doby výška podpatku 20 cm byla doporučena výše, protože chápu, že má smysl udělat dvě řady výztuže v ní nemá smysl (na rozdíl od toho, co je zde vidět). Zpevňuje řadu v "patě" v jednom ze tří řad výztuže, které se zde doporučují pod základem.
3. V jaké hloubce můžete doporučit, abych vytvořil otvory pro kanalizaci a vodu. Zdrojem vody bude čerpací stanice instalovaná v blízkosti studny (nebo studny).
4. Která deska se doporučuje pro bednění zařízení při odlévání.

Odpovím v pořadí:

1. Pata je betonová základna (podkladová vrstva nebo základová opora), která má větší plochu tlaku na zemi než vlastní páska. Slouží k vyrovnání spodní části příkopu, rozložení zátěže z celého nadace na velkou plochu půdy a zvyšování pevnostních charakteristik nadace nadace.

Pata se nalije odděleně od samotné pásky, aniž by se spojila s výztuží, ale v krátké době (48 hodin, maximálně 72 hodin mezi nalitím paty a pásky). Během těchto 48 hodin můžete připravit a nainstalovat výztužnou klec pásku a bednění pásky. Poté odstraníte bednění z paty a vyplníte samotnou pásku.

2. Podívejte se, zesílení paty a zpevnění samotné pásky by se mělo objevit jako v diagramu, který zobrazujete na odkazu. Jedná se o dva různé modely, které fungují nezávisle. A bod v posilování paty je velmi, protože to je podpůrná struktura ve vašem založení. To je přibližně jako výztuž pancéřového pásu, a to i tam, do výšky 20-25 cm, jsou potřeba 2 řady výztuže se 4 podélnými tyčemi. Zde podélné tyče 8 kusů, stejně jako šířka paty 800 mm. Ve vašem případě bude schéma mírně odlišné, pata je vyztužena 6 kusy podélných tyčí. Schéma:


Stripová základna
3. Díry (rukávy) pod kanálem a přívod vody jsou umístěny pod hloubkou pronikání mrazem. Hloubka zamrznutí půdy v Dnepropetrovsku je 90 cm, základy nadace a pokládání sítí je v hloubce 1-1,1 m. V grafu jsem naznačil, že s pískem a sutinami se získá výkop 1,1 m, respektive můžete položit rukávy přímo pata nebo bezprostředně po patě ve stuze, ale ne vyšší. Stejně tak bude nutné troubu otočit do ohřívače tak, aby trubky v zimě nezmrazovaly. Později můžete kontaktovat odborníka na kanalizaci a odvodňovací potrubí, abyste vytvořili schéma pro budování těchto sítí. Hlavním úkolem je nyní nechat vložku do základů. Zbytek později, postupně.

4. Některé zdroje říkají, že je možné nepoužívat bednění, ale okamžitě nalit beton do země. Silně nesouhlasíme. Vzhledem k tomu, že půda není tak hustá, že je používána jako forma, není v tomto případě možné vibrovat beton a spotřeba betonu se výrazně zvýší. Jako bednění doporučujeme obvyklou neupravenou desku o tloušťce 30-40 mm, dříve čalouněnou střešním papírem nebo střešním pláštěm (v několika bodech uchopte 4-5 šroubů tak, aby při skládání betonu neklouzala). To je nezbytné k odstranění bednění a použití pro jiné účely. Palubu můžete opustit v zemi, ale stejně jako mezi deskou a betonem by se měl položit střešní materiál jako vodotěsnost.

Zeptejte se. I když budu odpovídat ve svém druhém tématu.

Děkuji, v tuto chvíli je vše zcela jasné a vyvíjí se do koherentního obrazu.

Brzy budu muset začít pracovat na přípravě broušeného polštáře a následném nalití "paty" nadace. V tomto ohledu vznikly otázky.
1. Řekni mi, jaká je vzdálenost od nasycené základny (strany základny) až k okraji výkopu, aby bylo možné vodotěsnost vnějších stran základů? Dříve jsem měl 30 cm, po reflexi jsem dospěl k závěru, že bude těžké pracovat s hloubkou výkopu 1,2 m.
2. Jaké vrstvy potřebují položit písek s rozlitím vody, jak zjistit, že můžete rozlévat novou vrstvu? Je potřeba písek pískat před nalitím vody (manipulace se bude pravděpodobně provádět ručně)? Jak správně vypočítat objem písku, který potřebuji objednat, kolik písku "ztrácí v objemu" v průměru během procesu zhutňování?
3. Jaké vrstvy jsou nutné k položení a broušení drceného kamene? Jak to chápu, není smysl házet sutiny, je to podrážděno.

4. V místech, kde je hloubka výkopu pod základnou mírně větší než u jiných, než je nutné ji vyrovnat jednou úrovní se sutinami nebo pískem?
5. Jaký materiál by měl být položen mezi trosek a patu nadace, aby se zabránilo úniku betonu "želé" a případně i hydroizolaci?
6. Je otázka zhutnění betonové směsi pomocí vibrátorů pro beton kritické nebo existují nějaké dostupné nástroje?
Podíval jsem se na skutečnost, že pronájem kompaktních vibrátorů a vibrátorů pro kompaktní betonovou směs je nabízen, v zásadě je cena přijatelná, problém může být dodávka na stavbu.
V případě, že se problém rozhodne s dodáním ramene, řekněte mi, který z nich potřebuji? Viděl jsem vibrační desky, vibro-tampery. řekni mi, co potřebuji?

Zapomněl jsem na chvíli. Jak to chápu, deska, kterou hodlám použít pro bednění, pak může být použita při stavbě střechy, tak mi řekněte, na které části střechy se deska obvykle používá 30-40 mm a jaké požadavky je třeba v tomto případě předložit představenstvu?

1. Pokud to uděláte správně, je třeba udělat více výkopů, pokud je to možné, pak zpracujte základy vodotěsnými boky (např. Bitumenovou vrstvou nebo lepidlem na střešní materiál). V tomto případě by výkop měl být na každé straně širší o 60-80 cm, pokud chcete vylézt do výkopu. Vzhledem k tomu, že strany příkopu jsou velmi měkké a nemohou být zničeny. Pokud je výkop o šířce + 30 cm, můžete použít bitumen s kartáčem na dlouhou rukojeť (hůl). Je však možné před montáží pokládat střešní krytinu do bednicích desek tím, že ho nalepíte na malý počet knoflíků, takže střešní materiál neklesne během lití betonu. Takže bude snadnější odstranit bednění po vytvrzení betonu. A okamžitě vykoná funkci hydroizolace. Tam, kde byly karafiáty nakaženy, bude nutné dobře mazat asfalt. Takže v každém případě by příkop měl být širší, pro odstranění bednění a bitumenové nátěry problémových oblastí. Tuto šířku zvolíte sami.

2. Podívejte se, v tomto případě na základové pásy, budete muset položit drcený kámen ve vrstvách 10 cm s podbíjením (rozdrcený kámen se nerozkládá! Je to stejný kámen), a pak 10 cm písku nahoře, které by měly být vylité velmi málo vody (ne nad vodou), takže písek ucpal póry mezi sutinami (vnikl dovnitř) a poté po vysušení vyrazil zvrchu.

Pokud jde o objem, je to samozřejmě otázka trochu divné, protože budete potřebovat písek po celé stavbě (pro lůžkoviny, slepé plochy, přidání do cementu apod.). U lůžka zvažte obvyklý vzorec: Délka příkopu X Šířka příkopu X Hloubka (tloušťka pískové vrstvy) a + 20% pro smrštění po nalití a podbíjení. Zbytek je obtížné počítat. Pak přineste více, pokud ne dost. Ale při konstrukci písku se nestane hodně.

3. Viz odpověď 2.

4. Stejně jako, je možné a štěrk a písek, můžete jen nějakou půdu s výjimkou černé půdy.

5. Žádné. Mléko nebude pronikat, protože tam bude kompaktní podestýlka z písku a trosek. Spodní izolace se provádí pouze tehdy, když je hladina podzemní vody vyšší než náklon. Bentonitové rohože jsou umístěny na dně. To není váš případ.

6. Můžete použít způsob sdružování. To znamená, že zhotovte silnou výztuž o průměru 20-28 mm nebo šrot (hole) a začněte propichovat betonovou směs v bednění. Vibrace jsou určitě lepší, ale existují případy, kdy kromě lepení neexistují jiné možnosti.

7. Jedná se o dobrou tloušťku desky a lze ji použít téměř kdekoli (šití, hrubá dřevěná podlaha, lešení atd.). To vše závisí na délce těchto desek. Stůl ve vzdálenosti 2 m nemůžete nikam aplikovat. Čím delší je deska, tím lépe. Deska musí být zcela suchá, to znamená, že poté, co ji použijete jako bednění, bude třeba skládat a počkat, dokud nebude správně vyschnout. A přesto by deska neměla být nižší než 2. stupeň (stupeň).

Zapomněl jsem vám říct, jaký mechanismus musíte objednat pro vibrování. Může to být vibrační hlava nebo hluboký vibrátor. Podle parametrů budete vyzváni vlastníky.

Z hlediska objemu je to samozřejmě trochu podivná otázka, protože budete potřebovat písek po celé stavbě (pro plnění, slepou plochu, přidání do cementu apod.).

Elena, to, co je vám zřejmé, mi ani nepřekročilo mysl.
Po vysvětlení jsem překvapen, proč se takový nesmysl může ptát :).

Z hlediska objemu je to samozřejmě trochu podivná otázka, protože budete potřebovat písek po celé stavbě (pro ložní prádlo, slepou plochu, přidání do cementu atd.).

Elena, to, co je vám zřejmé, mi ani nepřekročilo mysl.
Po vysvětlení jsem překvapen, proč se takový nesmysl může ptát :).

Někteří nerozuměli některým bodům.

1. Je nutná izolace na obou stranách základů? Myslela jsem, že to stačí jen zvenčí (mimo budoucí dům).
2. Některé témata doporučují jiný pořadí písku a drceného kamene, jmenovitě písek (níže), a pak sutiny (jak je naznačeno na obrázku). Možná, že pokud použijete postup, který jste zadali v posledním příspěvku (štěrk rozdrcený pískem), dojde k kapilárnímu stoupání v podzemní vodě a bude tento písek fungovat jako polštář?
5. Na místě (samozřejmě, náš oblíbený klub stavitelů) se opakovaně setkaly doporučení pro pokládání střešního materiálu mezi betonovou směs a štěrk / pískovou podložku. Svarog nazval tuto hydroizolaci "technologickou". Zdá se, že valera také zmínila potřebu tohoto opatření.

* počítala jsem množství dřeva, které bych potřeboval k bednění, počítala jsem 4,8 kostky (suterén délka 100 m (50 vnější, 50 vnitřní strana), deska 0,04, výška bednění 1,2 m. Nejsem si jistý cenami, ale pokud se nemýlím, je to asi 5 000 v UAH Nemyslel jsem si, že by bednění tolik kreslilo.

1. Hydroizolace je dostatečná venku, ale musí být vodorovně mezi stěnou a základnou. Schéma:


Schéma horizontální vodotěsné základny

Omlouváme se za velikost obrázku, ale zdá se, že je čitelná.

Hlavním důvodem, proč je vodotěsnost suterénu nezbytná, je přerušit migraci vlhkosti do stěn kvůli kapilárnímu nasávání z vodní hladiny, namočení stěn s déšťami a roztavenou vodou.

2. O postelích. Vidíte, že je to správné a to a to, ale když je písek označen na vrcholu trosek, znamená to, že je třeba vylit nějakou vodou, aby se podkopal do trosek, pokud je na dně sutiny vyznačeno písek, drtí se drtí a tudíž klesá do písku nezávisle na podbíjení a hmotnosti budovy, zde je třeba dobře utěsnit. V ideálním případě by měly být navzájem propojeny v harmonickém vztahu, ale neměly by být předem smíšeny a plněny, protože písek opouští sutiny. Sutin a písek fungují jako protiblokovaný polštář. Právě rozdrcený kámen funguje dobře při zvedání vody, odstraňuje vodu z nadace. Píšete, že voda někdy stoupá až 2 m od úrovně země, ale váš základ nebude větší než 1 100 mm s podestýlkou ​​a patou. Teoreticky voda nedosáhne vašeho základu. Takže ve vašem případě doporučujeme postel pouze 20 cm, to je minimální povolená tloušťka, protože považujeme GWL za hluboký. Je-li GWL větší než 2 m od povrchu, doporučuje se položit do dna 30 cm drceného kamene + 10-15 písek.

3. A právě jsem proti takovému opatření. Skutečnost je, že střešní krytina bude hodně vynaložena, ale při pokládání betonu pod zatížení bude tento střešní materiál nepoužitelný, protože je propíchnut ostrými hranami sutiny. Samozřejmě, můžete to udělat, ale můj názor a názor našich praktikujících stavitelů se liší, i když to nebudete dělat horší. Dokonce i když si vzpomenete na svou radu, aby položil střešní materiál do bednění, doporučuji, aby nepůsobil jako hydroizolace, ale s ohledem na to, aby bednění bylo snadno odstranitelné a betonové mléko nevyteče přes spoje bednicích desek. Skutečnost, že střešní materiál jako hydroizolace má životnost až 20 let. Ale nevystavujete 20 let, ale nejméně 50. Jako vodotěsnost základů je lepší použít stříkané hydroizolace, které je drahé a má dlouhou životnost. Tato instalace je vhodná pro proniknutí do příkopu, ale je mnohem dražší než střešní plst. Proto doporučujeme obvyklý asfaltový tmel nebo asfaltový tmel s krycím materiálem, protože podzemní voda se nedotýká základové základny. Ujistěte se, že vytvoříte slepý prostor kolem domu, který bude vypouštět splašky ze střechy a srážení z nadace.

Rovněž se nevedou o ceny, ale mohu říci, že deska určitě nemá cenu penny. Pokud je to také kvalitní. Ale přemýšlejte, na druhou stranu, pokud si koupíte dobrou délku desky, pak ji můžete použít i později na střechu. Ano, a 5 000 UAH na stavbu domu je maličkost, protože jste nepovažovali objem betonu ještě, a jeho ceny nebyly uznány.

Dobrý den, drahí mistři klubu!
Vyřešil jsem problém s dovolenou (bohužel se vydal teprve v polovině září), který bych chtěl věnovat nalévání nadace (ne nejlepší způsob, jak se uvolnit, ale bez ní nikde).
Doufám, že nadace bude mít čas získat sílu a počasí mi pomůže. Zdá se, že je včas.
Při plánování práce jsem se setkal s tím, že jsem úplně nerozuměl, otázce potřeby zahřát nadace a dalších bodů.
Mám v plánu uspořádat podlahu budoucího domu v úrovni se soklem. Podlahy budou pokračováním základové pásky (tj. Prostě budu instalovat bednění nad úrovní terénu a tím plnit pásku + základní jednotku monolitem) (viz obrázek níže).
V tomto ohledu vznikla otázka týkající se potřeby izolace.
Jak to chápu, pokud plánujete podlahy v úrovni se suterénem, ​​není tam žádná studená mezera v místech mezi izolací v podlaze a pórobetonu stěny. Pokud si všechno správně představím, bude asi 5-10 cm od studeného mostu.
Řekni mi, prosím.
1. Jak nejlépe odstranit studený most popsaný výše?
2. Musím izolovat základy zvenčí, pokud ano, jakou tloušťku izolace (jak to chápu, EPS, protože PPP není pro tuto možnost nejlepší volbou)? I když kvůli 5 cm studeného mostu nechci ohřát celou výšku nadace.

Budu zodpovědný za izolaci. Tuto část základny je třeba zvážit zvenku (0,4 m na výšku). Zem nemůže být pohřbena. Pro ohřev EPPS 50 mm. Z výše uvedeného EPS nebo omítky nebo obklady s vodou odpuzujícími materiály (dlaždice, kámen). Bez ohledu na šířku stěny, i když izolace stěny suterénu "vyčnívá" trochu za stěnou, není to strašné. Poté bude nutné položit příliv (pozinkovaný) přes vrchol izolace.

A ohřejte podlahu sama. Bude to talíř, ne? Tloušťka izolace 50-80 mm EPPS.

Ano, podlaha bude pevná. Samozřejmě, že to zahřeji, ale je to už příští rok. Jak jsem to pochopil, i kdybych měl čas, bylo by nemožné nalít, aby nedošlo k roztržení betonu mrazem.
Teď se podívám na všechny druhy videí a instaluji bednění.
Zobrazí se fáze vaší práce ve zprávě o fotografiích, možná to pomůže někomu spolu s chybami.

Ano, když zaplníte podlahu, bude v podlaze izolace. Namontujte potěr, pak izolaci a dokončete potěr.

Bude velmi užitečné, pokud pošlete zprávy o své práci. Děkuji!

Dobrý den!
Teď se připravuji na uspořádání bednění.
V tomto ohledu vzniká otázka uspořádání bednění.
První věc, kterou naplním "pata", výška 20 cm.

Uspořádání bednění železobetonové "paty" nadace

Chcete-li to udělat, hodlám najít desku o výšce větší než 20 cm a použijte ji.
Mám v úmyslu oddělit bednění pro "patu" tím, že položíte na výztuž pomocí zámku plaku.

Venku mám v plánu vyzdobit bednění tím, že vybavím vzpěry, které budou na jedné straně ležet na vnější straně bednění a na stěnách příkopu na druhé straně.

Uspořádání bednění

Od té doby výška bednění kazety bude poměrně vysoká (110 cm = 70 v zemi + 40 uzávěrů), jak to chápu, je nemožné bez kovových potěrů.

Chcete-li to udělat, chci koupit šrouby, plastové trubky, kužely a matice - šrouby.


Kužel pro založení podpěrných pásů
Mám v úmyslu oddělit bednění pásky tím, že opíráte o výztuž pomocí plastových svorek (viz obrázek pomocí plastové svorky pro oddělovač bednění).

Mám podezření, že bez dřevěných vzpěrů venku (na bedně na jedné straně a na "stěně" příkopu na druhé straně) je nepostradatelná.

Určete tloušťku desky, kterou chcete použít.

Plánováno použití desky o tloušťce 30 mm.

V zásadě je vše, co jste popsali, zcela správné, ale příliš složité a drahé. Nyní vám zodpovím vaše dotazy na váš komentář a pak popíšu svou vizi situace a jak můžete zachránit. Tloušťka desky, kterou jste udělali dobře.

1. Odpovím na tuto otázku v následující poznámce.

2. Stoupání kovových potěrů pro pásku 1-1,2 m přes jeden z vnějších potěrů v šachovnici. 2 řádky. Vzdálenosti na schématu:


Uspořádání kovových potěrů v bednění

3. Krok dřevěné vzpěry s deskou tloušťky 30 mm, dělat 50-60 cm.

4. Možnost a, to je v šachovnicovém vzoru.

5. Ano, zde rozumíte všemu správně.

6. Ložná stěna nesmí být 200 mm, nebude nosit nálož. Napsal jsem vám výše na základy pro vnější a vnitřní nosné stěny. Vaše vnitřní stěna by měla být nejméně 250-380 mm. 250 mm v případě cihel a 380 mm bloku. Podle toho je šířka základny zvolena podle tloušťky stěny, u cihel 300 mm je šířka základové pásky a šířka paty 500 mm. U bloku o délce 380 mm je páska o šířce 400 mm a šířce paty 600 mm.

7. V takovém případě stačí mít dřevěné vzpěry (rozteč 50-60 cm) a kovové vzpěry ze šroubů, a to i v rozestupu, s roztečí 50-60 cm, ale plastové svorky mezi výztuží a bednění jsou zbytečné. Můžete bez nich bezpečně udělat, výztužná klec nebude nikam. Samotný rám fixuje výztuhu do bednění.

Namísto všech těchto trendových fixativ a kovových potěrů byly improvizované nástroje, které je možné vyrobit vlastními rukama. Znalí stavitelé by vás vyvedli z tyčí, ocelových drátků a svorek kusů dřeva. Drahé nakupovat tolik svorek, trubek atd.

Dále vám vysvětlím fotografii nebo obrázek, neboť je obtížné vysvětlit zařízení pro bednění člověku slovem, zvláště tomu, který nemá stavební vzdělání.

Namísto šroubů a matic pro bednění bednění s velkou výškou můžete použít běžný ocelový drát o průměru 3-4 mm. Vypláchne desku a utáhne a utáhne boční stěny výčnělku (ohýbání "puza" v desce). Foto:


Shrnutí stran bednění s drátem Poté se drát zvenčí jednoduše řeže a štíty se odstraní, zatímco samotný drát zůstává v betonu. Další fotografie, kde se potěr provádí pomocí vložené výztuže v drátu, který je zkroucený jako šroub. Pravdou je, že na této fotografii je drát příliš velký, trvá trochu o 4 mm, je jednodušší jej otáčet a následně jej vystřihnout. Foto:


Drátěné potěry

Na vašich fotografiích jste si naprosto správně všimli, že můžete vydělat dřevěnou vzpěru zvenku jak do příkopu, tak i do výšky diagonální a horizontální. Foto:


Podpůrná lišta

Obecný pohled na bednění vlastními rukama:

Pokud je něco nejasné, doporučuji, abyste na internetu viděli fotografie a videa o tom, jakým způsobem bedněte vlastními rukama. Díly, které nabízíte, jsou více využívány v průmyslovém měřítku (velké systémy bednění pro výškové budovy). Musíte prostě zaklepat štíty na nehty, táhnout je dohromady s drátem a podepřít oblouky s tyčemi nebo tyčemi a všechno bude v pořádku.

Dobrý den!
Podíval jsem se na hodně fotografií, videí, ale některé momenty mi nebyly jasné.

1. Od Mám v úmyslu vyplnit rám a základnu jako jednu pásku, myslím, že se změní rozteč výztuže a počet řádků (a možná i parametry samotné výztuže).

2. Není možné zcela nanést pásku pod základ a pod soklem jako jediný celek, ale je nutné tento proces rozbít do dvou etap (nejprve základová páska a pak náplň sádry)?

3. Jak se bednění rozprostírá od spodku dole (tj. V dolní části). Jak to udělat nahoře je jasné, můžete dát dřevěné vzpěry, ale jak uvnitř?

a) pro patu (možná s takovou výškou, že nebudete muset prasknout níže?)

b) pro pásku.
4. V době, kterou jste uvedli výše, zaplním patu páskou, ale vznikla otázka. Po uplynutí doby lze odstranit bednění.
a) na patě.
b) na pásku.
5. Jaký je nejlepší způsob, jak instalovat výztuž, aby se udržovala potřebná mezera mezi výztuží a patou (písek a drcený kámen pro RC patu, RC pata pro pásku)?

1. Parametry výztuže se nezmění, ale do pásky se přidá 1 řádek vyztužení. Viz obrázek:


Schéma zpevnění základů 1,3 m 2. Je lepší zaplnit jako jeden, bude to zdvižený základ. Samostatně to nemá smysl vyplňovat.

3. Uvnitř je stejná vzpěra jako na stromovém bloku. Když je bednění nalije, bar zůstane tam navždy a nemá se co dělat starosti. Ale v patě to není absolutně nutné (prasknutí), jako malá výška, můžete jednoduše zálohovat tak, aby se deska nevyhýbala. Chcete-li to provést, je třeba přitisknout pruty (kusy) výztuže do země na obou stranách desky pro patu, pak ten, který je uvnitř, je vyplněn betonem a ten, který je venku, je odstraněn. Mohou to být dřevěné sázky.

4. V případě dobrého teplého počasí můžete po 7-10 dnech vyčistit, po 14 dnech začít pracovat s nalitím pásky na patu. A také se týká pásky. Pokud je počasí zamračené, odstraňte bednění po 14 dnech a pokračujte v sestavování pásky po 21 dnech. Takové věci jsou normativní a existuje praxe. Tady s vámi mluvíme jako zkušenost našich stavitelů. Již rozhodují, kdy je třeba pokračovat, protože beton změní barvu při sušení.

Podle norem. Za normálních podmínek dochází k vytvrzení betonu - dozrávání během 28 dnů. Prvních pět dní je doba nejnáročnějšího vyléčení. Týden po nalití je pevnost betonu 70% síly určené značky. Další stavební práce lze provést až po dosažení 100% pevnosti, tj. Podle plánu pevnosti betonu, nejdříve 28 dní po odlití.

5. A vše, co najdete: cihla, paralelní tyče, drcený kámen atd. Vše, co lze položit, a zvedněte výztužnou klec o 5 cm, abyste uzavřeli výztuhu v betonu.

Děkuji za odpovědi.
V zásadě se to všechno shodovalo v souvislém obrazu.
Při procesu nalití mi pomáhají příbuzní, mezi nimi i stavitelé - praktici (nazveme to :)). Nabízejí mi, abych vytvořil struskovou podestýlku ("udělali to sobě a radili všem").
Podložka je skládka strusky smíšená s cementem (nejspíše s únikem vody), plná vibrační desky (nebo jakkoli se tohle tamper nazývá, mohu se mýlit). Tato výplň se provádí do hloubky mrazu, aniž by se dosáhlo úrovně 200 mm. Zbytek nalejte beton (železobeton).
Pokud tuto metodu nepovažuji, obávám se, že budu nepřítelem a strávníkem :).
Podíval jsem se na síly, které působí na beton, a zdálo se mi, že síly mrazu působícího po stranách mohou mít v tomto případě negativní účinek, když trhá železobetonovou pásku z vrstvy strusky.
1. Prosím, řekněte mi, zda má smysl používat praktického stavitele, který mi nabídla nadace (ani nevím, jestli citovat toto prohlášení, vaše odpověď se ukáže) s skládkou (+ cement + pravděpodobně vodou) místo většího části pásky.
2. A další věc: Bylo mi nabídnuto, aby místo skládky štěrkopísku použil skládku strusky, řekni mi, je v tom něco?
3. Přemýšlím o proveditelnosti použití betonové pumpy na nalévání, protože podle videa, které jsem sledoval, mnoho stavitelů buď zbytečně zřeďuje beton na vodu, aby zvýšil jeho mobilitu, nebo má určité potíže s distribucí betonové směsi kolem obvodu suterénu. Řekni mi, jestli to má smysl. Možná, pokud objednáte více mobilního betonu (například P4), bude mnohem snadnější se vyrovnat s distribucí betonové směsi?

Zapomněl jsem objasnit ještě jednu věc.
Plánováno objednat beton od jednoho z dodavatelů betonu (poměrně dobře známý v mém městě) následující parametry.

30 metrů krychlových beton M-200 P4 (u čerpadla na beton), dodavatel nabízí za těchto podmínek: 990 UAH. krychle + 480 UAH dodávka čerpadla na beton + hodinová práce (od 300 UAH / hod).
Takové ceny mě opravdu rozrušily, protože se spoléhal na cenu betonu UAH. 200 za kostku levnější: (.
Dnes jsem napsal dalších 4 konkrétních dodavatelů, možná jim nabídnou zajímavější podmínky.
Možná vám něco řeknete za ceny, které byste měli řídit.

Odpovím dnes během dne.

Dobré odpoledne, opět.

Získali informace od našich stavitelů a zjistili, co.

1 a 2. Namísto většiny cementu v podkladové pásce nelze použít výpusty strusky. Je silnější než beton. A také struska je vysoce radioaktivní. Zde stojí za to přemýšlet, zda chcete, aby bylo takové radiaci pod vaším domem nebo zda je zdraví důležitější. Slag se obvykle používá při stavbě silnic. Ale ne na dálnicích, ale na malých místních silnicích. Ve vašem případě můžete použít strusku pouze jako polštář (ložní prádlo) pro nadaci, ale také že struska je slabší než sutě z hlediska vlastností. Znovu pamatujte na zdraví.

3. Čím tenčí beton, tím menší je jeho značka. Neměli byste si jej objednat více mobilní. Je to velmi nebezpečné, můžete získat značku 100-150 místo značky 200. To nestojí za to. Vše správně vibrujte a vše bude v pořádku.

4. Za ceny v Dnepropetrovsku a dodavateli, nemůžeme vám říct. Pouze v Charkově máme data. Ale opět, co stavitelé říkají odborníky s dlouholetými zkušenostmi.

Je třeba hledat ne na cenu, ale na kvalitu betonu. Vezměte z osvědčených továren nebo firem s certifikáty. Stává se, že čím levnější se prodávají, tím méně betonu dostanete. Mohou ušetřit některé součásti, které značně snižují stupeň betonu. Například, v Charkově, je společnost, která místo portladcement přidat strusk Portland cement, který je 2 krát pomalejší než běžné. Pokud je cena nabízená vám levnější než všude, pak musíte zjistit, proč tato cena. Sbírejte doporučení od supervizorů a zkušených stavitelů v okolí města.

1 a 2. Namísto většiny cementu.

Možná jsem to takhle neudělal, struska není používána jako náhrada cementu, ale jako plnivo. Cement se přidává jako v betonu.

Ublížením jsem pochopil, že je to pro mě důležité, ale stále vás požádám o objasnění některých bodů.
Když jsem se snažil nějak zopakovat box (stěny), který stojí na místě bez základů, jsem smíchal strusku + cement + vodu. Když jsem se pokoušel odtrhnout kus výsledného nadace, narazil jsem na značný odpor (bylo těžké odlišit úsilí, které bylo vynaloženo na štěpení kusu plného kusu základů z trosek a rozdělení RC sloupku (samozřejmě existuje rozdíl a myslím, že je to významné). že struska není nikde vyhlášena jako stavební materiál a že její použití pro tyto práce není regulováno žádným dokumentem, ale na druhé straně může mít určité zatížení (chápu, že literatura neuvádí, jak to je on sám se volá v této situaci).

Proč je skutečnost, že struska a jako plnivo jsou velmi slabý materiál. Toto je plýtvání výrobou uhlí. Drcený kámen má velmi odlišnou sílu, na rozdíl od strusky, je žula a struska je vápenec. Slag se velmi bojí o vodu, protože se z ní vyplátí vápno a struska se rozpadá na prach. Můžete udělat struskové řešení pro zateplení stěn, jak tomu bylo předtím, ale je prostě nemožné položit ji na samém spodku základny. No, měli byste si myslet, jestli síla betonu s plničem z trosek má známku 200 a z trosky například 100. Pata se začne prohýbat.

Například v Donbassu ve věku 46-52 let byly všechny dvojpodlažní domy postaveny z pece. Nyní mají tyto domy velké problémy s poklesem a rozkladem betonového suterénu. Tyto domy jsou uchovávány pouze kvůli tomu, že pro založení byl použit přírodní kámen. Proč to potřebujete? No, chápete, že pokud si vezmete složení těžkého betonu, pak jsou obvykle vyrobeny ze žulového štěrku, takže síla je maxima. A chcete vložit základ na vápno.

Proveďte experiment s příbuznými. Vezměte kousek štěrku a trosku strusky, položte ji na plech a zasuňte kladivo na jednu a druhou. Všichni pochopíte, co se děje. Je křehká ve srovnání se sutinami.

Dnes vyčištěn příkop.
Pochopil jsem, že jsem ztratil zvyk fyzické práce a mnohem víc.
Potíže s některými problémy, ale objednejme si.
Bohužel, ve fázi výkopu jsem si neuvědomil, že je třeba vyrovnat staveniště, proto mějte na paměti, že povrch lokality není vyrovnaný.
1. Mám problém s výkopem. Jsou hluboké kapky. Výkop je nižší, než jsem očekával, obecně o 20 cm (+ - 5 cm). Na jednom místě je asi 1,5 metru, kde hloubka výkopu (hladce od okrajů této problematické oblasti do středu) je více, než jsem očekával na 35 cm. V tomto ohledu je otázka. Je možné vyrovnat tyto rozdíly (tj. Zvýšit 20 cm a vyrovnat "pól"). Je možné použít pro tuto hlínu, která byla v zákopu (plodná vrstva, chápu, že je to nemožné). Clay už vysušil, pokud můžete použít jíl na tohle, pak jak nejlépe to udělat. Mohlo by to být lepší štěrk + písek?
2. Podíval jsem se na video o uspořádání bednění, uvědomil jsem si, že jsem se mýlil, že všechno bylo tak jednoduché :). Ale to není otázka :). Chci vybavit bednění podle obrázku. Tedy jako bednění pro použití vnější strany budoucího domu a tam, kde bude základna, budování bednění. Založení interiéru domu chci vyplnit úplné bednění. Je to možné (nezapomeňte na obrázky)?
Pokud má tato metoda právo existovat, řekněte mi následující body.
3. Pokud můžete vše uspořádat tímto způsobem, řekněte mi, který materiál by se lépe použil pro hydroizolaci a oddělování betonu od země? Četl jsem o spinálních membránách, ale o tomto materiálu nemůžu posuzovat (nerozumím tomu) a samozřejmě je to drahé. Ale jiné materiály, jak to chápu, mohou poskytnout ochranu po dobu deseti let. Doufám, že budeme žít o něco déle :).
4. Jaká je šířka betonové paty, je lepší udělat pro tento případ.
5. Jak by měl být v tomto případě posílen?
6. V jaké výšce je třeba vybavit vodotěsnost?
7. Co bude lepší dokončit suterénu, pokud se nadace zahřeje pěnou? (doslova v kostce, to je ještě daleko, chci jen číst na toto téma).

Zkoumám jen pro případ.
V odstavci 2 nezapomeňte na obrázky - nezapomeňte vidět obrázek (obr. Přiloženo).
V položce 6, jaká je výška vybavit vodotěsnost? Musím rozdělit hydroizolaci na základnu?
P.7, možná v tuto chvíli to není nutné, protože Zapomněl jsem, že musím ještě vyloučit zdi a teprve pak přemýšlet o dokončení nadace.

1. Spodní část příkopu nebo výkopu je vždy vyrovnána se sutinami a pískem. Výkop nemůže být naprosto rovný. Je zapotřebí naplnit 10 cm písku a 10 cm štěrku, je dobré umístit každých 10 cm. Vidět, vpravo a když písek leží na vrcholu sutiny. To znamená, že je třeba vylitět s vodou, aby se podařilo do trosky, pokud se písek nalije ze spodku sutin, sutiny se zatají, a proto se do písku potopí nezávisle na podbíjení a hmotnosti budovy, musíte ji dobře ucpat. V ideálním případě by měly být navzájem propojeny v harmonickém vztahu, ale neměly by být předem smíšeny a plněny, protože písek opouští sutiny. Jak drcený kámen, tak i písek pracují jako polštář proti povlečení a rovnoměrnou základnu pro další nalévání betonu.

Tampenování jílů tak dobře nebude fungovat, a přesto je nutné přidávat písek a štěrk.

2. Ne, to nemůžete udělat, jak jste si nakreslili. Je třeba udělat buď patu zcela, nebo vůbec ne. Vzhledem k tomu, že váš dům je malý, můžete to udělat bez paty. Pata je potřebná pro stabilitu konstrukce a pro vyrovnání povrchu půdy v zákopu. Má také pevnostní vlastnosti. Pata můžete vyměnit jinou řadou výztuže.

Je také nemožné postavit bez bednění. Stačí jen nalít beton do výkopu, nebude fungovat. Poněvadž beton snižuje stěny příkopu a beton nebude možné dobře kompaktovat (vibrovat). Tam, kde existuje základ, samozřejmě vybudovat, by zde neměly být žádné problémy.

A vy můžete také vylévat patu spolu s páskou, ale je to technicky náročnější, tam je třeba velmi vážně kompaktovat beton.

3. Pro hydroizolaci může nabídnout možnost rozpočtu. Budete muset rozmazat bitumenový tmel pouze na základ, základna je zbytečná. Válejte na tmelu ve dvou vrstvách střešního materiálu a poté nalepte 50 mm EPPS na poslední vrstvu teplého tmelu. Protože Epps se nebojí vlhkosti a dost husté, pak zakryjte Epps s mastnou hlínou. Pravděpodobně je na vašem webu. Mastná hlína nakonec vysuší, takže na Epps získáte hlíny na hlíně. Takový zámek nedovolí proniknout vlhkostí. Jedná se o ideální volbu pro hydroizolaci v podmínkách rychlého zařízení oblasti zaslepení (nejméně průvanu). Membrány jsou hezké, ale je to velmi drahé. Na membránách vám mohu poradit podrobněji, ale zda to potřebujete. V minulosti jsem dokonce dal někoho konstruktivní uzly podél membrán. Účastník zvažoval náklady a odmítl tento typ.

Ano, samotný ruberoid pracuje nejméně 15 let, ale také masti, ale společně slouží dlouhou dobu, pokud chce chránit EPPS shora a chránit EPPS, s hlínou.

4,5,6 otázky, které mi chybí, protože nemůžeme uvažovat o vaší volbě.

7. Základna základny by měla být silná a hladká, bez nečistot a prachu. Měly by být odstraněny různé nepravidelnosti větší než 5 mm, to znamená, že vyčnívající kusy jsou zrazeny a drážky jsou naplněny vyrovnávacím roztokem. Namočte povrch podkladovým nátěrem, zvláště pokud je základna prašná nebo příliš vlhká. Pokud se sníží absorpce vody ze základny, nebude zbytečně uvolňovat vodu z hmoty sádry nebo lepidla na dlaždice, která se používá pro obložení.

Některé materiály, obzvláště porézní, jako je umělý kámen, mají smysl léčit odpuzující vodu. Tím se sníží vstřebávání vody a zvýší se odolnost materiálu proti znečištění. Vodoodpudivé prostředky jsou připraveny k použití, bezbarvé roztoky, které jsou aplikovány na vyčištěný povrch štětcem nebo válečkem. Na chráněném povrchu voda proudí dolů, nezanechává žádné stopy, a co je důležitější, není do ní vstřebáváno. Podlahy mohou být dokončeny cokoli: pískovec nebo dlaždice z přírodního kamene, dlaždice ze slinku, polymerové pískové dlaždice, dlaždice na bázi pryskyřice, PVC panely (ale vzhled nejsou příliš přesné), různé druhy omítek (mozaika, dekorativní, kůrovcový atd.). Možnosti "moře" zvolte libovolné.

Hydroizolace v suterénu cokoli, pokud budete postupovat podle svých předchozích doporučení. Ano, hrot je dodatek k hydroizolaci, například při nestabilních půdách nebo velmi blízko podzemní vody. Zvláště se hodí, když potřebujete provést odvodnění základů a odvézt podzemní vody. Hroty vypouštějí vodu do odvodňovacího systému pod základem. Chápu, že nemáme problémy s vodou. Pokud se mýlím, připomeň mi.

Děkujeme za odpověď.
Několik okamžiků, které jsem úplně nerozuměl.
Za prvé vám povím, jakou vizi jsem vytvořil, možná to opravím, kdybych si něco představoval.
1. protože dostupnost w.b. paty nejsou nutné, udělám to bez nich.
2. Četl jsem trochu ze všech. Jak to chápu, není nutné používat štěrk na polštář pod základnou, jestliže si berte do hloubky 20 cm, pokud se mýlím, opravte to.
Mám v úmyslu to udělat. Položte písek vrstvou 15 cm, hladkou, lehce navlhčete (aby nedošlo k pádu). Trampling vibro-nohy. A tak na úroveň, kterou potřebuji. Tedy bez sutiny. Výška podestýlky bude nejméně 30 cm (tj. Nad úrovní kapilárního nárůstu vlhkosti v písku). Má smysl to udělat? (Nechci objednávat rozdrcený kámen odděleně, protože se mi zdá, že je s tím trošku těžší pracovat, bude snazší klepat do kolíků, které zajistí bednění, a můžete ušetřit na dodávku).
3. Ve své odpovědi na článek 3 existuje návrh zahrnující extrudovanou polystyrenovou pěnu. Jak jsem to pochopil, v navrhované verzi EPPS plní úlohu ochrany proti mechanickému poškození vodotěsnosti během zásypu a případně během pohybu půdy v důsledku některých sil během provozu. V tomto ohledu je otázka. Proč je nutné použít přesně 50 mm, možná je v tomto případě možné použít EPS 20 mm?
4. Zpevnění základů. Víčko 40 cm, pásek 90 cm.
Mám v plánu použít 5 řad výztuže * 2 podélných tyčí.
Zítra chci objednat písek a souhlasím s pronájmem paliva.

Tamper každých 10 cm, jak vám poradit (pouze písek, bez sutiny).

1. Je žádoucí, ale nevyžaduje se.

2. Totéž. Podle technologie polštářů zařízení pod základem je dokonce doporučen drcený kámen, protože drcený kámen s pískem může nahradit monolitickou patu. Pro jednoduché vyrovnání spodní části písku je dostatečně zablokováno. Můžete to udělat bez sutiny, zachránit.

3. Nabízím EPS jako ohřívač. Tloušťka 50 mm, protože se jedná o minimální přípustnou tloušťku základů. Obvykle tuto tloušťku vždy položíme v podlahách, na slepé ploše a na podkladu. EPS také chrání proti hydroizolaci vodotěsnosti (zde máte pravdu). 20 mm zakopat nesmysl. Pokud neplánujete izolovat základy, pak není 20 mm EPS zbytečné, nemá smysl položit tuto tloušťku.

4. No, ano, jasně existují 5 řad výztužných tyčí se dvěma podélnými tyčemi s krokem 30 cm. Všechno je v pořádku.

Začněte brzy, abyste ulovili deště.

Prosím, řekněte mi ještě jednu věc!
Bude to bednění odolné 1,3 m betonu (90 cm páska + 40 cm základna)? Jak to chápu, zatížení na něm bude obrovské.

Prosím, řekněte mi ještě jednu věc
Bude to bednění odolné 1,3 m betonu (90 cm páska + 40 cm základna)? Jak jsem pochopil, zatížení na něm bude obrovské

Ano, zatížení je obrovské, takže bednění bude muset být velmi kvalitní volné. Vy a já jsme uvažovali o návrhu bednění, tyto znalosti vám mohou pomoci při kontrole pracovníků. Tloušťka desky, kterou jste si vybrala, je dobrá. Byli byste najít pracovníky, kteří si alespoň jednou v životě postavili bednění s vlastními rukama. Je těžké psát, jak to udělat, na osobu, která nemá na tuto firmu žádnou představu a ne stavitel. Promiň, ale je to fakt. Doporučuji vám najmout konstrukční tým se zkušenostmi ve fázi založení. Pak to můžete udělat sami. To bude také obtížné provést střechu. To je také celá věda.

Bohužel déšť trochu ztěžoval mé plány. Ale nic, bylo načase přemýšlet o uspořádání bednění.
Níže budu sdílet myšlenku uspořádání bednění. Stále mám pár dní, možná se vyvíjí. Pokud nejsou žádné kritické připomínky, myslím, že nemáte možnost komentovat. Pro mě je váš komentář k mé další otázce důležitější v této fázi (příspěvek, který napíšu pod touto). Bude to záviset na něm a na tom, jakým způsobem budu mít bednění.

Zapomněl jsem připojit přílohu výše, udělám to tady. Odkazuje na předchozí příspěvek.
Pokud jde o účelnost rozšíření příkopu, budu Vám vděčný, kdybych mohl rychle odpovědět (chápu, že můj příspěvek může být později než 10 hodin, doufám v štěstí :)).
Dnes, po 10 hodinách, se budu setkat s mužem, který mi vykopal příkop (nyní lituji, že jsem nemyslel na mnoho okamžiků, kdy ho vykopali). Přinese mi 15 tun písku. S největší pravděpodobností s ním budu souhlasit s dodávkou sutin.
Pomozte vytvořit názor na potřebu rozšíření výkopu.
S aktuální šíře příkopu nevidím normální způsoby, jak zajistit vodotěsnost vnějších stěn základů. Maximální vzdálenost od bednění až po "stěnu" příkopu, kterou budu schopna "vytáhnout", je 25-35 cm. Nevidím žádné způsoby, jak s touto šířkou je možné provést vodotěsnost základů a nainstalovat EPSI. Možná jsou a nemá smysl to znepokojovat, řekněte mi (budou tyto metody později diskutovány).
Můžete prosím říct, zda je vhodné rozšířit příkop o dalších 40 centimetrů (nebo možná více)?
P.S. Budu mluvit s tímto strýcem řidičem traktoru, účastní se nějakého stavebního štábu, možná se s námi podělí. Ale v poslední době jsem byl velmi skeptický ohledně rad stavebních praktiků. Mám podezření, že dokáže říci, že vertikální hydroizolace a izolace nejsou v tomto případě obecně nutné. No, nevím, jak s takovou radou souviset.

Zatím rychle odpovím na výkop.

Ano, budete muset rozšířit příkop alespoň o dalších 40 cm, abyste na stěny mohli použít teplý asfalt s alespoň kartáčkem na tyči a přilepte EPS. Lepší je samozřejmě, když je bitumen aplikován štětcem a rukou, a nikoliv na hůl. Možná musíte udělat ještě víc. Vizuálně si myslíte, jak široký je výkop, můžete to udělat. Pak záplaty a žádné problémy.

Samozřejmě, že jinak nepropustíme vodě.

Zde se krátce poradíme. Všechno ve vašich plánech je normální, ale je to poslední odstavec. Můžete vyrazit zvenku, vložte lištu mezi stěnu příkopu a vnější stěnou bednění, například pokud je tato vzdálenost 60 cm, pak vezměte tyč 57 cm a vložte ji ze spodní části a od vrcholu. Nebudete mít takový výkop, jako na obrázku, vaše bednění stěny nebudou přiléhat k příkopové zdi, musíte je tlačit.

A za druhé, nemusíte obalovat každou desku z polyethylenu. Stačí jen položit do bednění s uvolněním okrajů polyethylenu nahoru. To pomůže zachovat vzhled desky a zabránit tomu, aby se betonový želé dostal na zem.

A tak všichni dobře mluvíte, zdánlivě správně pochopení.

Dobrý den!
Děkujeme za rychlou reakci.
Počítala jsem náklady a složitost práce, uvědomila jsem si, že můžu rozšířit zákop i po betonových pracích
Snažím se zjistit následující body.

  1. Proč jsem udělal pískový a štěrkový polštář.
  2. Výstavba základové hydroizolace.


1. Podle nároku 1. jak jsem studoval materiály o stavbě, přišel jsem k následujícímu závěru:

  • pokud je základna základny pod hloubkou zamrznutí půdy;
  • půda má dobrou nosnost;
  • základová monolitická páska;
  • Není třeba provádět vyrovnávací příkop (k uložení betonu).

To v uspořádání písečných (štěrkovitých) polštářů není nutné. Navíc je pravděpodobné, že pouze zvýší množství vlhkosti pod základem (pro půdy, které neabsorbují vlhkost dobře) a může také zhoršit základy základů. Je také pravděpodobné, že způsob využití písku na těchto půdách může tuto půdu oslabit (jak se zvětšuje). Tady sedím a přemýšlím, proč jsem zpočátku udělal příkop tak hluboko, že bych pravděpodobně nepotřeboval toto lůžko. Možná mě nepotřebovala?
2. Nerozumím tomu, co mi dává vertikální hydroizolace nadace.
Nebudu dělat sklep. Výztuž z vlhkosti chrání beton (5 cm, pokud není mylná, dost). M200 značky betonu. Úroveň podzemní vody je nízká. Můj názor je, že zejména tam, kde je izolace základové pásky (možná i bez izolace), není třeba zajistit vertikální hydroizolaci.
Nepovažuji za abstraktní situaci, ale za mou konstrukci.

A ještě jedna otázka.
Potřebuji zahřát základy?
Může být dost izolovat ne celý povrch pásky, ale jen základ, nebo snad mírně prohloubit EPS v zemi a položit zbytek na základnu.

Na izolaci v suterénu byla nalezena odpověď na fóru.
Je třeba ohřát hloubku 50 cm. Při tomto pochopení jsou důvody také jasné.
Řekni mi na izolačním suterénu.
Je možné uspořádat bednění takovým způsobem, aby izolátor suterénu byl v kontaktu s betonem? Budou existovat zvláštní požadavky na dokončení takové konstrukce izolace podzemní podlaží v porovnání s EPPS připevněným k "deštníkům", nebo jak je obvykle namontováno na základové desce, nebo může být naloženo stejně jako klouby s "deštníky"?

Takže jste se dostali na jeviště, když začnete počítat finance a hledáte možnosti, jak ušetřit peníze. Ve skutečnosti jsem byl připraven na takový obrat událostí, jak se obvykle děje u nás, že teorie se liší od praxe kvůli nedostatku financí. Zvláště, když se lidé ptají a dostanou zcela logickou odpověď na standardy, uklidní se a pokračují dál, ale když začnou volat materiály a práci, hledání začíná vynechat situaci "malou krev".

Proto neodpovídám standardům a technologiím, ale podle toho, kde je možné zachránit, ale kde není možné a jak se dostat ze situace.

Co se týče výkopu: Chápete, že potom nemůže být celý nadace vykopán do hloubky kvůli jeho nestabilitě, zvláště pokud máte čas ho načíst stěnami a podlahami. Budete muset vykopat na kusy 1,5 m a provést vodotěsnost a pohřbít ji dobře podbíjením půdy a pokračovat v kopání dalších 1,5 m. To bude dražší a déle než nyní, aby se příkop širší mechanickým způsobem. Ale tady se rozhodnete.

1. V této chvíli s vámi rozhodně nesouhlasím. Nevím, odkud pocházejí všechny tyto závěry. Ale můžu říci jednu věc: pokud spočítete, kolik betonů se dostane do země, pokud neuděláte štěrk nebo písek, dostanete další výdaje, než si na ni ušetříte. Protože dvojice míchačů betonu jsou dražší než stroj s pískem nebo sutinami.

Rozhodně nesouhlasím s tím, že říkáte, že vlhkost se hromadí z podložky pod betonem nebo může oslabit půdu. To není. Ve skutečnosti můžete dělat bez písku a štěrku, ale musíte je nalít pískem a vyrovnat povrch příkopu. Zvláště, protože nebudeš dělat patu. V případě, že se pata neprovádí, tato tloušťka se obvykle nasytí se sutinami a pískem, a to místo nástavby pro rovnoměrný přenos nákladu z podkladu do podkladové půdy (JE TO DŮLEŽITÉ!). Podložka samozřejmě nese funkci vyztuženého betonu, ale dobrou i hustou základnu, zástavu dobrého silného rovnoměrně rozloženého podkladu. Vyloučení 20 cm lůžka nemá smysl, v tomto případě je zaplněno. Rozkládají se, když je ložisko větší než 30 cm pro vysoce kvalitní plnění a zhutnění písku. Kromě toho by se nemělo důvěřovat člověku, který nikdy nedělil únik, protože můžete opravdu vylévat základnu a půda se zvětší. Ale aby se to stalo, musíte nalít hodně vody.

Závěr: Nemůžete vytvořit polštář, ale beton bude jít více, což není levné, a technologie bude přerušena, protože je nedílnou součástí technologie nadace, i když je podzemní voda daleko. A nezapomeňte, že nemáte pata, což také zpomaluje váš základ. Takže to mi zůstává nejasné, než chcete vylepšit své rozdíly na 35 cm, beton nebo co? Ale co zpevňovací klec, který kvůli takovým kapkám bude klesat nerovnoměrně, a obecně bude vše zkroucené a budete muset vylévat spoustu betonu, aby se vyrovnal, změní se parametry a rozměry nadace. V těchto 35 cm bude muset házet kovové úlomky výztuže nebo potrubí pro zpevnění takové tloušťky betonu.

2. No, co to udělá vertikální hydroizolace nadace? S jakýmkoli kontaktem se základem ji chrání před touto vlhkostí. Chápete, že pokud se voda dostane do základů (například voda z tání sněhu nebo deště). Bude se v průběhu let hromadit v betonu. Vaše vyztužení v nadkladu je chráněno vrstvou betonu, ale beton má tendenci hromadit vlhkost a za několik let (může to trvat déle, jako štěstí, že voda) dosáhne výztuže. Nadzemní nátěr způsobený vlhkostí způsobí praskliny, deformace, koroze atd.

Můj názor na hydroizolaci je lepší nešetřit. Ušetřete na weatherization. Ale někteří to dělají bez vodotěsnosti a stane se, že domy jsou 50-70 let, ale mnohé z nich mají po několik let globální problémy. Proto je lepší naslouchat našim zkušenostem. Náš portál je po dobu 8 let a během této doby mnoho lidí přišlo s problémy (předplatitelé přijdou, když je všechno špatné, a ne když je všechno dobré, víte) kvůli hydroizolaci nadace.

Existuje názor, že hydroizolace slouží až 15 let v zemi, to není nepřiměřené, ale během těchto 15 let je základ zcela přizpůsoben situaci uvnitř země a částečně vodotěsnost zůstává až do konce provozu domu. Kromě toho jsou nyní tmely rozdílné a střešní materiál má jiné hodnoty odolnosti proti opotřebení. A pokud bude v souladu s EPPS, okamžitě se životnost hydroizolace zvýší o 2 krát.

Obecně platí, že tyto body jsou na vás. Pokud chcete nejprve něco udělat špatně, udělejte to, nemůžeme vás přesvědčit, doporučujeme jen vám.

3. Je možné ohřát pouze základnu. Až do roku 1993 na Ukrajině to bylo tak, že nikdo nevěděl o izolaci základů, ale Němci to dělají už od třicátých let (všichni zná pragmatismus a ekonomiku svého národa). Pokrok však nezastaví a nyní se stává plnohodnotnou technologií, která nám pomáhá udržet teplo uvnitř domu, a proto ušetříte na vytápění. Izolace podkladu je přibližně stejná jako izolace stěn. Tedy Na stranách základové konstrukce je aplikována vrstva izolace. Výsledkem je, že rychlost přenosu tepelné energie mezi základem a horními vrstvami půdy prudce klesá. Současně je nadace stále ovlivněna geotermálním teplem ze základny z podkladové vrstvy půdy. V zimním období se teplota země dramaticky mění s hloubkou, od velmi nízkých hodnot v blízkosti povrchu k pozitivním hodnotám pod hloubkou mrazu. Nadace je izolována od chladu z zmrzlé půdy, bude mít pozitivní teplotu v důsledku neobsazeného tepla ze dna. A také kvůli teplu přicházejícímu z boční stěny umístěné podél vnitřního obvodu, tj. umístěné pod podlahou (pokud izolace není položena podél této stěny).

Naši odborníci jsou přesvědčeni, že vnější obrys nadace musí být izolován z následujících důvodů:

1. Tepelná izolace podkladu chrání před zamrzáním, tj. snížení teploty konstrukce pod 0 stupňů. To je zvláště důležité pro základy ve vlhkém prostředí. Když voda zmrzne kapiláry a praskliny, expanduje a rozbíjí beton. Ale je dobré, že není váš případ.

Uvnitř nikdo nerozváří nadaci, protože stále existuje pozitivní teplota z domu a přirozené teplo země. Teprve když vstupuje studený vzduch, teplota uvnitř základny klesá. Doufám, že to jasně vysvětlí.

4. Ne, v bednění nefixujete izolaci a nalijte základ. Je neskutečné vyrábět všechny stejné izolační pásy pod hmotností betonu.

Podle požadavků na izolaci by měla být pevně uchycena a bezpečně namontována na stěnu. Velké švy mezi klouby nejsou povoleny. To je možné dosáhnout pouze tím, že se izolace nalepí na povrch nebo nalepí každý list na zahřátí asfaltu. Zvláště pokud na EPS nebo pěnu budete viset podšívku.

Také vás chci varovat, že je pravděpodobné, že byste už neměli začít. Pravděpodobně nebudete mít čas ho naplnit až k prvnímu mrazu, a dokonce i když ho vylijete, pak musí stát v dobrých teplých podmínkách po dobu alespoň 2 týdnů nebo dokonce 28 dní, abyste získali plnou sílu. Měli jsme takové předplatitele, kteří s tím nasávali, a pak se zpevněný beton začal rozpadat a rozpadat se kvůli zmrazení během síly. Naděje se v létě lije, když je teplo. A teď je třeba přidat nemrznoucí přísady. Dojde k častým deštům. Obávám se, že pevnost betonu bude nahromaděna po velmi dlouhou dobu, nebo ji bude moci bít mrazem. Přemýšlejte o tom. Možná lépe v příštím roce, začněte na jaře. Odstraňte zmrzlou zem, čímž zvětšíte šířku příkopu a vyléváte. Mělo by to být jasný a rychlý proces, nikoliv rozrůstající se záležitost po dobu několika týdnů.

Helen, nepřijímám osobní účet moje úvahy.
Požadavky na stavební předpisy v této fázi jsou pro mě dost.
Faktem je, že podle toho, jak to chápu, podle stejných pravidel může být stejná věc provedena různými způsoby, ale protože Snažím se zjistit, co je to samozřejmě v procesu formování mého názoru, budu mít chyby a nesprávné úsudky.
Na lůžku (polštáři) jsem si uvědomil, že potřebuji. Je zřejmé, že ani "původní" půda nemá takovou nosnost jako písková a štěrková podložka, případně schopnost rozložit zatížení, s níž mají hlíny méně pískové a štěrkové podložky. Je možné, že absorbuje "džusy" betonu lépe (dobře, neviděl jsem, jak se beton chová v přírodní půdě).

Ne, v žádném případě se nedopustí, mám takovou práci, abych vysvětlil, proč je to tak, a ne tak. Takže vyjádříme své pochybnosti, budeme diskutovat, pokud máte čas na to, musíte zjistit sami, proč tomu tak je. Ve skutečnosti můžete postavit bez hydroizolace a izolace, protože mnoho z nich staví. Ale původně jste chtěli dělat všechno podle pravidel (hlavní věc je mít dostatek financí).

Velmi dobře vím, jak drahé je stavět svůj soukromý dům. Mám představu o cenách materiálů a upřímně, upřímně se mi líbí. Před půl rokem bylo všechno levnější, zejména proto, že jsme sousedy v regionech.

Ale pravděpodobně to nestojí za riziko, protože jsme nedávno měli takového účastníka. Konzultoval se dlouhou dobu (několik let), našel vše od nás, počítal to, ale naplnil ho, když první mrazy "zaklepal". Přečtěte si jeho nit Po druhé zimě se nadace začala rozpadat. Je obtížné říci, co právě tento problém sloužil, ale skutečnost, že člověk investoval do nadace spoustu peněz a nyní ho znovu načte, rozebírá roztříštěné, odříznuté atd. V souladu s tím je síla tohoto nadace již zpočátku slabší, než bylo plánováno.

Čeká na vaše dotazy.

Možná jsem se odvážil.
Bednění je prakticky odkrytá, výztužná pletenina. Příští týden budu nahrát.
Předpověď počasí ukazuje počasí. V případě, že se něco změní v počasí, zahřeji jej (pokryji ho polyethylenem ihned po nalití, pokud se očekává mráz, hodím to se zemí).

Mám následující otázku.
Mám zájem o možnost objednat beton se zvýšenou hydroizolací. V podniku, kde mám v úmyslu to udělat, řekli, že u betonu M200 může zvýšit hydroizolační vlastnosti betonu na W6 syntetickou přísadou. Ve stejné době, cena betonu pro kostku bude 65 UAH. V zásadě, pokud je účinným nástrojem a po něm nebude nutná další hydroizolace, pak jsem připraven použít tento nástroj jako náhradu za výše uvedený návrh. V tuto chvíli plánuji objednat beton M200, P4 (protože budu používat betonové čerpadlo kvůli obtížnosti přiblížení se k příkopu k naplnění základů), případně W6, pokud to uděláte.

Zapomněl jsem specifikovat, s největší pravděpodobností je to důležité. Mám v úmyslu beton kompakt vibrovat (plánuji pronajmout vibrotool).
A také mi řekni více takových okamžiků.
1. Je možné zesílení vyzdvihnout položením kusů (polovin) nebo celých cihel pod výztuž? Pokud ano, s jakým krokem je lepší to udělat.
2. S čím můžeme poskytnout ochrannou vrstvu vyztužení v rozměrech 5-7 cm? Pletím armaturu s přihlédnutím ke specifikované mezery, obávám se však, že se může pohybovat po nalití betonu.
Díky předem za vaši pomoc!

Dali jsme si den znovu.

1. Pokud jde o doplňky. Věříme, že nejsou zaměnitelné. Ale protože máte vodu daleko, pak pravděpodobně máte šanci. I když vždy a všude doporučujeme skládat bitumenové tmely, protože takový beton s přísadami se s časem zhroutí, pokud je vystaven vlhkosti.

Naši stavitelé by měli běžný beton, ale vyrobit vodotěsnost. Ačkoli výrobci přísad mají jiný názor, ale to není regulováno normami a základy vyžadují abrazivní hydroizolaci.

2. Ano, cihly mohou být položeny i poloviční. Vzdálenost mezi cihly závisí na tom, kde budou vychýlení rámu a pak ji uzavřete (myslím, že 1,5-2 m).

3. Myslíte si, kolik váží vyztužovací klec takový, jaký budete mít? Je nepravděpodobné, že ho přesunete. To váží asi 2-3 tuny. Čerpadlo na beton se nehýbe.

Napsal tolik věcí a stlačil tlačítko Zrušit (ať je to špatně).
Zkrácená verze:
Asfaltové tmely se nelíbí, protože doba provozu je nižší než doba provozu betonu. Možná bych použil přísady do betonu, ale s mým W6 váhám, pravděpodobně by to W8 zastavilo. A tak si budu myslet víc.
Pokud jde o posunutí rámu, máte pravdu. Je již propojen mezi 2 rohy. Máte pravdu, chcete ji přesunout, potřebujete zázrak.
Píšu o víkendu, protože Je to čas, než se dělím nějaká práce, a snažím se přemýšlet nad nadcházející prací nebo časem poté, co jsou hotové, když jsou emoce ohromeny :). Nevěnujete pozornost, odpočinout, chápu, že každý potřebuje odpočinek (nyní jsem si to uvědomil).

Ano, jsem jediný, kdo kontroluje stránky přes víkend. Tady máte štěstí.

Ne, ne, W8 je beton pro přehrady a mosty, to už jste přehnaný. Stejně jste pochopili, ale pod vlivem vlhkosti, samotný beton (jeho částice) se vymyje časem a přísady (částice) zůstávají. Ale tam máte trochu vody a v zásadě se nemusíte bát. Ale slepota je nutná.

Dobrý den!
Sledoval jsem video https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, líbilo se mi nápad instalovat EPSP uvnitř bednění. Zítra počítám, jestli je dostatek peněz, napadne mě, jak bude možné tuto strukturu instalovat. Co se týče nápadů, které se objeví, odhlásím se.
Nyní je vyztužená výztuž, po níž nainstaluji vnější stranu bednění a do podlahy přidám nějakou formu zeminy, aby nedošlo k prasknutí. Původně plánoval spojit štíty s drátem, ale proto, že Zbývá jen velmi málo času, až do chladného počasí, nemůžu si dovolit další zpoždění a rozhodl jsem se, že se budu pokrývat se zemí, takže příští týden zaplním nadaci. Vykopnu to, když už dokážeš střílet. Hodně špatné práce, ale nemyslel jsem na rychlejší možnost.
Přiložil jsem fotografii části pleteného rámu (Fota pozdě večer, protože jsem zapomněla, že to bude během dne).
1. Nebylo vhodné, abych ohýbal 12 prutů, takže výstupek jde až do rohu. Na rohu se protínají řady výztuže ze dvou různých stran. Úhly zesílené ohnuté 12. Pravděpodobně dal příliš velké zásoby (protože to nebylo já, kdo udělal toto zlo), na každé straně se dostává za rohem někde kolem 1-1,3 m, ale s největší pravděpodobností by stačilo dostat úhel 0,5-0,6 m, Myslím, že ano.
2. Na rohu jsem udělal krok vertikální a podélné výztuže 15 cm, nevím, jestli to bylo nutné, možná je to zbytečné
3. Na jednom místě, protože zbytky vertikální výztuže byly o 3 cm kratší než bylo nutné, stejnou vzdálenost musely být sníženy o jednu stranu horního řádu výztuže (někde se toto zmenšení děje o délku 1,2 m), doufám, že to neovlivní nosnost základů, myslím toto se nebude opakovat
4. Používám drát od 0,8 do 1,2 (můj bratr rád pletí 0,8, a já jsem plést vrtákem (z hřebíku jsem vytvořil háček o průměru 4,5 - 5 mm) a 1,2 je vhodnější pro mě).
Možná máte připomínky k popsané práci na vazbě výztužné klece.

Řekni mi, prosím, že na každém řádku používám příčnou výztuž, ale stačilo by to spojit "prsten" (obdélníkový profil 1,1x0,3 m) a spojit podélnou výztuž, aby se získala buňka o velikosti 0,3 m (všude kromě dolní řádek, kde mám vzdálenost 0,2 m mezi řadami podélné výztuže), čímž ušetříte průřez uvnitř rámu? Nebo je nutná příčná výztuha nejen na horní a spodní části pásu, ale i uprostřed, rovnoměrné rozložení zátěže po celé šířce základové desky (viz příloha 2)?

Počítala jsem, kolik peněz jsem odložil na základ.

Izolaci nelze dosáhnout vložením EPS do bednění.
Ačkoli by to mohlo být opravdu dobrá fixace. Pilové kotouče jako knoflík. Tedy by mohlo být opraveno návnadou Epps na tyto "tlačítka" připojené k bednění. I když je obecně snazší pohon nehtů (nebo šroubů) do bednění a návnada EPS na nich.
Zejména proto, že jsem našel uzávěry pro EPS na internetu, které jsou do něho přišroubovány a při nalití betonu by mohly dodat další silnou přilnavost k betonu.
Samozřejmě, to nevyřeší problém, který jste vyjádřili (uspořádání pásky hydroizolace).

Dobrý den, Fedore.

Jsem náhle nečekaně příjemně překvapen, že vaše podnikání se pohybuje tak rychle.

Je lepší nelešet zemi mezi bedněními a příkopy, protože pak bude problematické vykopat to, pokud bude země vlhká a zmrzne, pak absolutně nic. Písek je tedy lepší. A je lepší řídit kusy výztuže do země, jak to bylo na obrázku výše. Země nebude odolávat takovému zatížení, když se rozlomí bednění, bednění se zplošťuje. Nebo potřebujete tuto zemi velmi dobře. I když jste si tak jistý, že se už začínám pochybovat.

1. Pro ohnutí výztuže ve videu byly zobrazeny speciální smyčky, kde vložíte výztužnou lištu a ohnete ji. V tomto filmu člověk oháněl elementární průměr 16.

Vskutku stačilo mít 50 cm překrytí, byla jste zajištěna s dobrou marží. No, to není špatné.

2. Nebude to horší.

3. Taky zde, jemné, děsivé.

Podélná výztuž je také nutná ve středních řadách rámu, takže "kroužek" nebude fungovat. Zde nemůžete uložit. Dělej, jak to má být. Ve skutečnosti se to rozhořčilo ve videu, které uvádí, že je dostatečně silná horní a spodní podélná výztuž. To není pravda a funguje přesně podélně v celém nadaci.

Teplé podlahy v přízemí a dost. Nemáte Jekatěrinburg, ale pouze Dnepropetrovsk. Mám vážně větší starosti o hydroizolaci.

Možná existují možnosti pro připojení EPS do bednění (to už jsou lidé, kteří přišli s prodejem více izolace), ale tato metoda se mi nelíbí, protože může poškodit EPS a posunout ho. A co bude v tom znamenat?

Dobrý den!
Stavební se pohybuje, bohužel, ne tak rychle, jak bychom rádi.
Trvalo to spoustu času, aby pletené výztuhy a instalace štítů, myslela jsem si, že všechno bude mnohem rychlejší.
Dnes byly instalovány nejnovější štíty a začaly je práce chránit před dislokací. To je pro mě nejhorší část práce, protože Chápu, jaké výsledky mohou být, pokud neposkytnete dostatečnou montáž štítů. Všechno se ukázalo jako velmi smutné. Nerozbalil jsem příkop, protože to bylo spousta překážek.
Na druhou stranu, aby se štíty dělaly na vzdálenost, která zůstala po jejich instalaci, se ukázalo být nemožné.
Roztrhávací štíty podle návodu. Vidím, že to nestačí. S výškou pásky 1,3 m mám pocit, že na mě čekají velmi nepříjemné překvapení. Kromě toho, v nejnepříznivějším okamžiku, bar 0,05 je u konce a 25% bednění je upevněno na sloupku 0,05x0,03.
K trochu sobě několikrát vypadalo, jako by beton přestřelil bednění. Podíval jsem se, sedím si smutně.
Mám v plánu udělat následující.
1. Dokončete instalaci vzpěrů před každým dřevem.
2. Pokud lese zůstane (trochu zůstane), vyprázdněte jej na dalších podpěr v místech, kde je šířka mezi nosníky větší než 60 cm (na některých místech se dá dát až 90 cm, možná několik míst o délce 1 m).
3. Kromě toho uvolněte bednění zevnitř pomocí sloupků (blíže ke dnu), vrcholu s dalšími lištami (každých 50-60 cm.
4. Stejně tak naplňte půdu (možná hlínu, protože bude silnější) a zatlačte tak, jak to dovolí vzpěry zevnitř.
Plánované vyplnění v úterý, ale zdánlivě dřívější čtvrtek nebude fungovat.
Zeptal jsem se v továrně, kde bych se bavil o nemrznoucích přísadách. Řekla mi, že je pro ně příliš brzy. Ale možná, když objednávám, budu stále objasňovat, protože V prognóze vidím krátkodobé snížení teploty (v noci na -5, v den s +, v neděli -2 v odpoledních hodinách, -4 v noci).
Díval jsem se na video, v němž zaznělo myšlenka, že mobilní betony nemohou být zhutněny. Budu mít P4 (protože čerpadlo na beton, stroj nebude všude kolem, jen 2 lidé ho zaplaví, a to v mé nepřítomnosti). Co je možné bez vibračního nebo strýce-poradce šarlatanu?

Dnes se budu snažit odpovědět, protože chci tyto otázky položit od praktického lékaře. Možná to bude zajímavé. A vysvětlím, jak se vibrují, jaksi nemohu tomu věřit, i když všechno může být.

Včera se pod mým domem nalila 22-podlažní deska a všiml jsem si, že po nalévání všechny pokryly polyethylen. To se provádí za účelem vytvoření mikroklimatu uvnitř a zabránění ztrátě vlhkosti. To musí být provedeno v prvních 7-10 dnech.

Díky moc!
Udělám, jak říkáte, polyethylenový kryt.
V zásadě proto, že bednění je čalouněno základním filmem, budu muset přijít na to, jak zastavit ztrátu vlhkosti a mikroklima na horní hraně pásky, myslím, že to nebude těžké.

Omlouvám se za tak dlouhé čekání, ale ne nadarmo. No, za prvé, existují betony, které se nalívají do formy jako těsto a nemůžete je vibrovat, hodí se pod vlastní váhu. Vaše beton, myslím, taky je. To je dobré a všechno bude v pořádku.

Za druhé, odborník se podíval a řekl, že by se neměly vyskytovat žádné problémy s bedněním. Navíc jste položili desky mezi výkop a tah (posouzení fotografie). Říká, že tohle je hlavní věc, kterou jste mohli udělat. Tah vstoupí do země jako nůž do másla s velkým zatížením na zemi, ale když se deska nachází mezi půdou a tlakem, tlačí, ale nehrozí (jako dřevěný manipulátor). Takže udělejte vše, co jste naplánovali, posilněte vše, co je možné, jak je popsáno, a pokračujte.

Jediná věc, která je samozřejmě žádoucí, Fedor, musí být při nalévání, protože mohou takovou věc naplnit. a jen vy můžete opravit, protože to jsou vaše peníze.

Navíc odborník řekl totéž, co jsem vám řekl. Je třeba zakrýt polyethylenem nebo střešním materiálem, vytvořit mikroklima. Není nutné zmrazovat při -5 ° C.

Minulý týden založil odlitek a včera začal odstranit bednění.
Vzhledem k tomu, že tah vstoupil do země jako nůž v másle, měl jste naprostou pravdu. Soudě podle skutečnosti, že vzpěry byly stlačeny v místech zdůraznění o 5 mm (pokud by se opírali o roh baru), kdyby nekladl desky, nemělo by to žádný smysl od vzpěrů.

V továrně, kde vzal beton, bylo doporučeno vibrovat beton. Od té doby pochyboval o kvalitě bednění, nebylo dost lidí, neměl čas ho pronajmout, beton nebyl vibrován.

Přiložil jsem pas betonu (jak se podařilo vyzkoušet vzorky na SES?)).
Výsledky práce jsou následující:

  • Téměř po celé délce pásky ve výšce přibližně 40-50 cm od štěrkovitého polštářku je "špetka". Myslím, že odchylka je až 4-5 cm.
  • Myslím, že šířka bednění se může trochu pohybovat. Přibližně 40 cm (pod vnějšími stěnami) a 30 cm (pod spínačem ložisek) se sotva můžeme zmínit.
  • Povrch pásky je nerovný (není vyrovnaný), tj. zástupný symbol se objeví na povrchu
  • Povrch pásku, jistě ne v úrovni (rozdíl může být až 5 cm, myslím, že ne více).

Mám podezření, že tyto problémy způsobí nepohodlí a odpad, ale ve skutečnosti nebudou mít vliv na kvalitu nadace.

Teď se rozhodnu pro další práci na letošní rok. Téměř všechno jde na ochranu staveb.
Mám v plánu udělat následující:

  • Demontujte štíty a položte na zimní desky
  • Vnější strana příkopu pod základem, která pokrývá jíl nebo jakoukoli jinou půdu (včetně černé půdy), je mírně zabroušena. Nalévat půdu není zarovnána se zemí a 25-30 cm nad úrovní země.
  • Odstraňte horní vrstvu půdy uvnitř budoucího domova na pevnější vrstvu (nikoliv na samotnou hlínu, ale chci projít černou půdou). Z tohoto důvodu s největší pravděpodobností budu používat traktor existují zbytky nadace v zemi (plánuji vytáhnout ty, které již byly odhaleny, s největší pravděpodobností zanechám ty, které byly na místě, myslím, že by to nemělo zasahovat do budoucí komunikace) a zbývá čas až do zimy.
  • Postavím odstraněnou zeminu do budoucího domu, kde budu plnit vibrační desku, do úrovně 30 cm pod výškou základové pásky (doufám, že tuto půdu budu moci následně vykopat lopatou pro budování komunikace). Bez písku a sutin (pouze půda, hlína).
  • Zakryjte základ plastovým obalem, abyste ho ochránili před vodou a načtěte ji (případně jej posypejte).

Nemám v úmyslu vylévat ven s hustou půdou (základem), protože Mám v úmyslu následovat. (a pravděpodobně vodotěsné) rok, bohužel v letošním roce nebudem tyto práce čerpat za peníze, i kdyby byl čas.

Řekni mi, jaké jsou vaše komentáře, tipy? Prosím opravte své plány.

To se k tobě dostalo, Fedore.

Viz speciální laboratorní laboratoř v každé rostlině, kde je beton testován na průtok, značku, dobu tuhnutí, smršťování atd. Pro vyzkoušení síly pečou kostičky v muflové peci a pak je přelétají lisem. Proto není divu, že vydávají certifikát.

Pokud jde o další práci, všechno je v pořádku, existuje jen pár komentářů.

1. Neměli byste vytáhnout půdu zevnitř nadace, protože ji stále zachováváte pro zimu. Tato půda neumožní zmrazení skrze spodní vrstvy půdy poblíž základny. To se uskuteční na jaře.

2. Ano, a naplnění základního pásu pomocí základního nátěru. Chystáte se ještě izolovat a vodovzdorně, nechat vše tak, jak je, aniž byste usnuli. Je nutné chránit pásku před vnějším působením vody, sněhu, vlhkosti. Aby voda neklesala na dno příkopu a pod základem. Doporučuji proto, abyste si zakoupili nejlevnější střešní krytinu a řádně pokryli celý obvod základů odvodňovacími prostředky tak, že je naplníte deskami a cihly.

Neexistuje důvěra ve film, může zmrznout a prasknout před mrazem. Střešní materiál je hustší a odolnější.

A tak jste vyvedeni! A nemůžete říci, že jsme začali rozhovor s frází "Nemám nic společného se stavbou." Nyní můžete bezpečně organizovat svůj tým. Ale pravdou je pekelná práce.

Velice vám děkuji za tipy (obávám se, že trochu opustím nadaci).

Jak to chápu, hlavní etapy, které musím udělat příští rok (doufám, že se ukáže, že to ušetřím, i když už vidím, že potřebuji spoustu peněz) jsou:

  1. Komunikace (pro vodu, kanalizaci)
  2. Ohřev, hydroizolace základny
  3. Uspořádání slepé oblasti
  4. Podlaží nad zemí
  5. Stěny
  6. Střecha

Prosím, řekněte mi, jaká by měla být posloupnost kroků?
Možná mi chybí jeden z hlavních kroků, opravdu
Pro mě, řekněme, není úplně jasné, co dělat nejdříve se zdi nebo hrubovací potěr
Pro každou položku samostatně je na portálu spousta informací, ale sekvence nějak nenašla

Takže postupnost konstrukce je následující:

1. Ohřev a hydroizolace suterénu;

2. Slepý prostor je bez drsnosti, nebo daleko, bez něj, protože ho budete špinit a při jeho zvedání stěnami a stropů jej můžete rozbít;

3. Umístit kanalizační potrubí, vodovodní potrubí;

4. Vykonávat přízemí, zdivo a strop;

5. Vylijte podlahu hrubovacího podlahu ze země z důvodu stejného důvodu, jako je plocha slepce;

6. Dokončete krabici;

7. Zakryjte střechu;

8. Vytvořte vnitřní oddíly;

9. Vytvořte elektrikáře;

10. stěny omítky;

11. Ploché trubky položte na podlahu (včetně podlahového vytápění);

12. Zahřejte podlahu a naplňte dokončovací potěr;

12. Dokončete interiér domu.

13. Externí práce na oteplení a závěrečná roleta.

Velice vám děkuji, teď jsem trochu uspořádal informační chaos v mé hlavě)
To se mi zdá trochu nepohodlné na pozici p.1, 2 až 3
Jak to chápu, musíte izolovat vstupní bod potrubí (kanalizace, voda)
Se zbytkem všech se zdá být jasné

Nevěděl jsem, jak byla část tabulek již položena (s mezerami mezi deskami, na tyčích) na zimní místo (pod oblohou, pokryté břidlicí), i když si nemyslím, že se to časem změnilo.
Řekněte mi, co můžete použít, aby se desky během zimy zcela nezhoršily. Pokud je popis konkrétních prostředků v rozporu s pravidly, budu vděčný za tyto informace osobním
Díky předem

Takže vodotěsnost vstupů a výstupů komunikace může být umístěna jako samostatná položka. To se provádí samostatně. Trubka je zabalena s tepelnou izolací, zasunuta do levého otvoru a je dobře pokrytá asfaltovým povrchem. Faktem je, že uspořádání vodovodů a kanalizačních systémů obvykle provádí mnoho na konci stavby, nikoliv na začátku. K tomu a nechte otvory v nadaci.

O deskách. S největší pravděpodobností to není forma, ale vyrobený cementový kámen. To je častý výskyt. Ty jsi udělal správnou věc na barvách. Desky po vlhkém bednění by měly být v zimě větrané, suché a zmrazené. Takže všechno by mělo být v pořádku.

Dobrý den!
Teď, když už mám základy, jsem pochopil, proč odstraní horní vrstvu půdy z celé budovy. Ach, kolik problémů bych se vyhnul, kdybych takhle jednal!

To jsou zprávy. A na jaké vrstvě půdy je nyní váš nový základ?

Jsem si více než jistý, že půda, kterou popíšeme, je černá země.

Pokud nemáte údaje o půdě, můžete určit typ půdy sami. Odstraňte malou vrstvu sodovky a úrodnou půdu na místě. Potom z hloubky 15-20 centimetrů vezměte malé množství hrsti půdy, jemně navlhčete ji dlaněmi a snažte se je "vložit do klobásy" a pak tuto "klobásu" ohněte do kroužku. Typ půdy lze určit vyhodnocením výsledku válcování:

  • normálně rolí - jílovitá půda;
  • praskliny a praskliny - hlína;
  • neohýbejte se, půda spadá do samostatných kuliček - písečná hlína;
  • rozpadnout se bez sklouznutí - písečná půda.

Pokud je všechno smutné a ukáže se to jako černá země, pak 5 strojů z jílu to tu nezachrání, protože nemůžete zdobit hlínu, aby mohla být položena podlaha na zem. Pro podtlak takové půdy bude potřeba více než 20 let. Právě její střelba každých 10 cm nezachrání. Bude to čerpání.

K dispozici bude jedna možnost, aby se překryvné desky na prvním patře staly podlahou. To znamená, že podlahová úroveň bude vyšší než základna. Nebo vydejte se na normální půdu a tam, aby se úroveň podlahy.

Čekám na tebe, Fedore, abych zjistil, jaký typ půdy. Pak se rozhodneme. Vezměte vzorek a základový nátěr, který se dostane pod černou, abyste pochopili, co je tam. Ale obecně je jíl a hlína vidět v barvě.

Nadace je na hlíně (to jde hlavně na úrovni -0,6 m) rozhodně, tady, myslím, že všechno je v pořádku
V neděli jsem se podíval na zem, zdálo se mi to dost tmavé, ale po vytištění příspěvku jsem se podíval na fotografii stavby. Na fotografii vidím, že země není čistě černá, ale hnědá.
Možná jsem přepracoval a bylo to tmavé v očích, a už nevím :)
Po experimentu dosáhnete svého cíle.