Jak postavit dům na základnu

Technologie montáže dříví obsahuje tak zásadní fázi jako instalace srubového domu na základ, který slouží jako klíč k dlouhodobému využívání výhod dřevěné prefabrikované konstrukce. Dřevo může v důsledku vláknité struktury, na rozdíl od cementových malt, vnímat nepatrné deformace bez zničení. Na druhou stranu je nutné postavit srub v souladu s určitými pravidly, jinak by posunutí položených prvků, způsobené změnami vlhkosti materiálu, vedlo ke zničení budovy.

Metody montáže koruny

V procesu navrhování může být problém, jak řádně umístit dřevěnou lázeň na základovou lištu, dvěma způsoby: vytvořením koruny s dalšími vyrovnávacími podložkami nebo nasypáním základny s úrovňovými přechody na základně (krok).

Před zahájením montáže korunkových pilířů na betonové základy jsou nutné pečlivé přípravné operace v horní části monolitu. Na začátku základny potřebujete omítku pro 2 - 3 mm cementovou maltu, následovanou zhelezneniem celého povrchu. Uložená vrstva omítek je vyrovnána v horizontální rovině.

Postup při mechanickém vyrovnávání povrchu suterénu je uveden na obrázku:

Nadace s krokem se chystá přijmout korunu

Výška základny musí chránit dřevěnou podlahu před účinky vody ze země. Minimální zdvih nad nulovou značkou horního okraje podpěry je 0,2 m.

Pro speciální účelovou budovu (např. Vanu) bude optimální výška určena vhodnou technologickou komunikací, rozměry šachty pro kontrolu a čištění podkrovního prostoru. S tímto zařízením by nárůst nebyl menší než 0,5 m.

Izolace

Přípravné postupy zahrnují realizaci horizontální hydroizolace kolem obvodu podpěrné plochy dřevěné koruny. Umístěte srub na základnu jakékoliv výšky začíná teprve po položení na beton 2 - 3 vrstvy střešního materiálu. Desky se překrývají o 0,1 až 0,15 m s uvolněním 2 cm až 3 cm podél vnějšího a vnitřního okraje pásky.

Hydroizolace horizontální a vertikální

Střešní materiál položený pod kruhem za účelem zajištění hydraulického štěpení vypadá na této fotografii:

Na vodoizolační vrstvu se aplikují obkladové desky, které také musí být předem ošetřeny antiseptickým roztokem a potaženy vodou-odpuzující sloučeninou (bitumen). Konce a horní rovina desek, které jsou v kontaktu s kulatinou, jsou ponechány otevřené od pryskyřice.

Podšívky

Materiál pro výrobu těsnění může sloužit jako dub, který má silné masivní dřevo, které je odolné vůči vývoji mikroorganismů. Dobrou volbou by byla deska z modřínu nebo borovice, impregnovaná antiseptiky.

Hlavním úkolem vrstvy těsnění je vyrovnání deformačních posunů příčných a podélných výřezů dříví. Vybrané desky by proto měly mít dokonalý tvar a maximální délku. Klouby dvou sousedních prvků jsou provedeny bez mezery, aniž by byla v podkladu možná přebytek studeného vzduchu (vzduchové kanály).

Šířka desky je zvolena na základě velikosti koruny (25 - 30 cm), tloušťky asi 5 cm. Není nutné ji upevnit na základy nebo na dříví umístěné výše.

Moderní technologie přinášejí nová řešení, která využívají polymerní materiály k izolaci dřeva z betonu. Aby to nevedlo k neočekávaným důsledkům, je lepší je použít již v dobře zavedených strukturách (pro opravy, přemístění domu na nový základ). Umístění protokolů na polystyrén zobrazený na fotografii:

Při stavbě srubového domku je lepší použít materiály, které jsou srovnatelné při chování (s teplotou, vlhkostí) a trvanlivosti dřevem.

Montáž na korunku

Kamenné desky položené na deskách na základové desce, položí vrstvu izolace z mechu, konopí, vlečení. Zachování tepla v podpole je zajištěno pečlivým vyplněním celého prostoru tepelným izolátorem mezi těsněním a spodní částí první koruny. Ochrana bude fungovat nejen z chladu, ale také z vlhkosti, což snižuje možnost vzniku hub nebo plísní.

V tomto videu jsou zobrazeny časově prověřené triky použití volného materiálu pro samo položení první koruny na základovou pásku:

V rohách musí být první řada dále upevněna upevňovacími konzolami.

Podřízněte podlahu, počínaje dvěma řádky koruny

Při stavbě dřevěné lázně, položte na základovou lištu, musíte se postarat o ochranný štít. K tomu, ve druhé koruně (na zadní straně) na vnější straně kulatiny, se řeže podélná drážka desky, která bude řídit vodu tekoucí ze stěny od základny. Pod takovou deskou položte podpěrné tyče z lišty nebo desky. Okraj čočky je vybrán pod úkosem. Namísto dřevěných desek se často používají železa nebo plastové panely. Výstupek nad základnou soklu na podlaze by měl být alespoň 50 mm.

Aby byla zajištěna pevnost konstrukce, která se má sestavit, jsou mezi jednotlivými řadami dřevěných hrotů připevněny kulatiny. Otvory pro ně jsou vyvrtány v intervalu 1 až 1,5 m. V horních 2 řadách je vzdálenost mezi hroty snížena o 2krát a považována za 0,5 m - 0,7 m. Jsou uspořádány ve šachovnici ve vzdálenosti 10 cm - 20 viz

Pokládání vzestupných řádků se provádí v souladu s připojeným schématem sestav obsahujícím sekvenci označení každého řádku.

Tato označení jsou aplikována řemeslníky při výrobě srubového domu. Čísla a písmena v různých případech se mohou lišit, standardně se používají následující značky:

  • čísel od 1 do 38 (číslování na instalaci od zdola nahoru);
  • písmena С, В, Ю, З (označit strany světa).

Určete podle kardinálních bodů umístění každé stěny budoucí lázně. Přední stěna Yu, zadní C, pravá B, vlevo Z.

Označení dříví domu znamená, že již bylo namontováno a rozvinuto do přepravní polohy.

Konstrukce konstrukce začíná instalací koruny na základ, který je sestaven v polovičním stromu, jsou na klíčích uloženy na klíčích kořenový trn nebo polokruh.

V některých případech se nachází dřevěný domek na lázeň. Vzhledem k tomu, že má rozdíl mezi podélnými a příčnými korunovými kulisy (150 mm), mohou být podpěry okamžitě vyrobeny z různých výšek. Zásada oddělení základů od vodorovných protokolů by měla být respektována v každém případě, jak je uvedeno na této fotografii:

Se všemi předběžnými úpravami mezi zaoblenými kulatiny se objeví trhliny, které se mohou v průběhu času zvyšovat (sušení dřeva). Zabraňte případné ztrátě tepla položením řady jutových vláken, koutek, plsti. Práce prováděné ze zdola nahoru (to nemůžete dělat zvlášť na každé zdi).

Při ztrátě vlhkosti ze stromu se mezera může zvětšit, takže je třeba si všimnout rizikových míst, pravidelně kontrolovat a v případě potřeby utěsnit.

Vzpomínky

Různé odstíny při instalaci korunky závisí na zvolené konstrukci lázně - jako je např. Základ, podlahová konstrukce, princip odvodnění vody z vnitřku (otevřený odtok do sklepa nebo na výtlačné potrubí).

Hmoždinky

Pro dlouhodobé provozování jakékoli výstavby tohoto cíle musíte dodržovat tato základní pravidla:

  1. Impregnace antiseptiky a hydroizolace by neměla být prováděna s toxickými nebo odpařovacími výpary s nepříjemným zápachem. Bath má zvýšené požadavky na čistotu a bezpečnost životního prostředí pro lidské zdraví.
  2. Devastující efekt na základ a dřevěnou korunu může mít nejen vodu z půdy, ale i vlhkost, která teče z interiéru. Je třeba integrovat designovou hydroizolaci.
  3. Doporučuje se, aby podlaha budovy byla plovoucí, aniž by došlo k pokládání podlahy k podpěrným límcům. Během následného smršťování dřevostavby mohou trámy ohýbat a deformovat dokončovací podlahy. Ze stejného důvodu nepokládejte strop bezprostředně.
  4. Dokonce mělký mech vyčistený od země, který hustě vyplňuje všechny dutiny a štěrbiny koruny jako ohřívací materiál, přispívá k jednotnému smrštění kácení.
  5. Plynulé smrštění rámu neovlivní střechu budovy. Gables musí být sešit.
  6. Úplné smrštění (až 10 cm) shromážděného domečku se odehrává od 6 do 12 měsíců. Po uplynutí 1 roku bude možné proříznout otvory dveří a oken požadované velikosti, jinak nebude smrštění nerovnoměrné. Dveře až k tomuto bodu mohou mít zářez 0.5 m široký, 5 log vysoký. Poté začne dokončovací práce.

Nezávislé zkušenosti a dovednosti nemusí stačit k vysoce kvalitní montáži srubového domu. V takových případech zvete odborníky. Mají nejen zkušenosti, ale také potřebný nástroj.

Dokonce i když práce na instalaci srubu v nadaci jsou prováděny pozvanými odborníky, stojí za to nezávisle se podílet na získávání materiálů. Kvalitní dřevo bez uzlů a škůdců a plísní bude základem pro příjemné fungování lázně po mnoho let.

Nuance budování srubového domu s vlastními rukama

Kdysi bylo dřevo uznáno jako nejlepší stavební materiál, a v případě výstavby lázně zůstala situace taková, protože dřevo dokonale přispívá k regulaci teplotních a vlhkostních podmínek v místnostech. Nicméně řada dalších nuancí nám neumožňuje považovat dřevěné lázně za ideální, protože článek bude zvažovat vlastnosti konstrukce dřevěného lázně.

Potíže při výběru mezi lištou a deníkem

Existuje názor, že srub má nižší náklady, než je tomu v profilovém pruhu. Srovnání se provádí přesně s profilovanou lištou, protože jeho výkonnostní charakteristiky jsou mnohem vyšší: zlepšená manipulace s materiálem a speciální zámky instalované, které posilují přilnavost prvků. Pokud provedete odhad přímo na základě nákladů na materiál, pak skutečně log je levnější. Pokud jde o stavbu dřevěných lázní, je třeba mít na paměti, že protokoly potřebují mnohem více na realizaci projektu vyvinutého pro dřevo.

Pokud používáte paprsek o délce 20 centimetrů, získáte stejnou tloušťku stěny a výšku korun. Pokud se použijí kulatiny o průměru 20 cm, jsou spojeny výběrem drážky o průměru 10-12 centimetrů, která bude odpovídat tloušťce stěny. V souladu s tím se koruny ve výšce nedosahují 20, ale pouze 10-12 centimetrů. Při výpočtu je proto nutné zvýšit počet kulatých dříků, aby bylo dosaženo rozměrů podobných těm, které byly dosaženy při použití tyče. Použití protokolů také komplikuje instalační práce.

Pokud jde o dřevo, jedinou podmínkou pro kvalitní práci je srovnání prvků ve velikosti vzhledem k sobě navzájem. Nesrovnalost nesmí překročit několik milimetrů. S pomocí řetězové pily se odříznou mísy, vloží se tepelně izolační materiál a položí se další koruna. Přímo profilované dřevo je obvykle kvalitním materiálem, jehož jednotlivé prvky jsou v ideálním případě stejné, takže je velmi snadné je složit. Nevylénový protokol komplikuje konstrukční proces.

Nuance zpracování protokolu

Zpočátku by měla být střecha chráněna pod střechou tak, aby materiál použitý v konstrukci (dřevo nebo dřevo) byl vysušen maximálně po dobu nejméně 8 měsíců. Je důležité si uvědomit, že tyto měsíce by měly být co nejsuché. Koupelny jsou obvykle instalovány z dřevěného domu v prosinci, aby mohly vyschnout před srpnem. Pokud je možnost čekat delší dobu, může sušení trvat 1,5-2 let.

Při sušení dřevostavby je nutné provést řadu dalších prací. Po zavedení protokolů je nutné je zpracovat pomocí speciálních antiseptik, které jsou základem rozpouštědel. Jsou potřebné, aby na povrchu kulatiny nebyly vytvořeny houby ani plísně. Aby se při sušení dřeva neroztrhlo, musí být zpracováno jiným složením, například Tekhnol JRM.

Po vysušení dřeva jsou kulatiny vyleštěny tak, aby se z nich odstranila antiseptická vrstva, se kterou jsou póry v materiálu uzavřeny. Bezprostředně po tomto začněte s malbou vosk. Není to jen nástroj pro zpracování, protože obsahuje speciální pigment, který dává dřevu charakteristický odstín. Pokud je tedy dokončena výstavba lázně ze srubového domu, bude materiál nejen chráněn vrstvou olejového vosku, ale také malovaným originálním způsobem, který vypadá velmi hezky na fotografii a během vizuální kontroly.

Odstranění mezer mezi prvky srubu

Nejdůležitějším krokem v procesu výstavby lázní ze srubového domu s vlastními rukama je odstranění mezer mezi konstrukčními prvky. Důvodem jejich výskytu je nemožnost vytvořit misku pod korunou takovým způsobem, že její tvar dokonale zapadá do sdruženého dřeva. Když je materiál vysušen, tyto mezery se rozšiřují, což vypadá ošklivě a výkon koupelí se zhoršuje.

Tyto mezery je třeba opravit - utěsněné (podrobnější: "Co a jak správně umyt koupel - praktické rady pána"). Použijte tento speciální nástroj "caulk", který se podobá plochému kotouči malé velikosti a kladivem. Mezery jsou vyplněny mechem nebo koutem. Klepnutím na tyč těsnění lze maximálně utěsnit izolaci a dosáhnout maximální ochrany prostor před pronikáním masy studeného vzduchu do nich.

Existuje možnost výstavby, když jsou koruny zpočátku položeny na vrstvu mechu. V tomto případě, po dokončení stavby, zbytky izolace, která přitahuje různé ptáky budou viset z kulatiny. Všechny zbytky mechu by měly být v mezerě zhutněny stejným způsobem, jak je popsáno výše. Musíte však trhliny trvat 5-6 měsíců, protože mezery nebudou zcela vyloučeny.

V případě, že se jutová páska nebo tahač používají jako vrstva mezi korunami, je nutné utěsnit budovu pouze šest měsíců po svém původním smrštění. Pak můžete pokračovat v instalaci bloků oken a dveří. Podruhé se kotelní procedura provádí za rok, jestliže samozřejmě dům na srubu nebyl vystaven na ulici.

V budoucnu se během provozu vrátí dům, protože pravidelné kontroly nebudou zasahovat. Vytvořené trhliny by měly být utěsněny a ptáci se pokusí vytvořit tyto praskliny tím, že vytáhnou izolaci z trhlin jako stavební materiál pro jejich hnízda.

Jednotlivé charakteristiky procesu výstavby a provozu domečku

Když je vana zhotovena z hoblovaného dřeva nebo baru, největším problémem pro majitele je nízká odolnost dřeva vůči vlhkosti. Můžete samozřejmě provádět ošetření povrchu dřevěného domu různými chemikáliemi, ale mnozí majitelé odolávají, protože se obávají o své zdraví.

Strukturálně je možné chránit dřevo před vlhkostí pomocí dobře organizované ventilace:

  • vyplnění základové pásky (nejoblíbenější) byste měli v něm vytvořit speciální otvory (vzduchové otvory). Přicházející vzduch zajistí rychlé sušení podlah;
  • položte první korunu, musíte pod ní položit vodotěsnou vrstvu. Nesmíte používat válcovaný krytý materiál, protože má mimořádně krátkou dobu provozu na své konečné vlastnosti. Nejlepší je použít vodotěsné materiály ze skleněných vláken nebo sklolaminát. V obyčejných lidech se říká euroruberoid a určitě by neměli být posypány. Doba provozu tohoto materiálu dosahuje 10-15 let. Přirozeně je jeho cena vyšší, ale výkon stojí za to;
  • spodní korunka ve struktuře musí být ošetřena antibakteriální kompozicí, protože bude umístěna pod úrovní podlahy místnosti a při provozu bude vystavena maximálnímu vlivu přírodních faktorů. Návštěvníci koupelny by se neměli bát odpařování kompozice použitého při zpracování, neboť vysoce kvalitní větrání podpovrchového pole a průměrné teploty nevytváří požadovaný účinek pro pohyb vzdušných hmot do míst v domě;
  • Důležité je, aby systém odvodnění vody v umývárně a v parní komoře byl velmi kvalitní, protože jakékoli chyby mohou vést k nežádoucím následkům. Po uvedení lázně do provozu bude velmi obtížné něco opravit;
  • ventilace v samotné parní místnosti musí být také velmi kvalitní. Lepší bude místnost ochladit trochu rychleji než opačná cesta kolem vlhkosti zničí vše kolem. Je nutno ji vysušit po každém použití. Bude to stačit, abyste v troubě hodili nějaké palivové dříví a otevřete všechna okna a dveře tak, aby byla co nejrychleji odstraněna vlhkost.

Pokud položíte dřevěný domek s vaší vlastní rukou z dříví, pak stojí za to vědět o jednom z nejhorších nepřátel dřeva - nositelů stromů. Hmyz je velmi špatný pro stavební materiál. Můžete se s nimi chránit použitím zvláštních impregnací, ale jejich použití je pro každého člověka bezpečné ve všech pokojích kromě páry. Hmyz lze samozřejmě vyloučit zahřátím vzduchu o více než 60 stupňů Celsia, ale tato teplota není dosažena v ruském domečku, pokud budeme hovořit o optimálních podmínkách pro přijetí koupelových procedur.

Kvůli důkazům, že útočníci zaútočili na dům, stojí za to odpovědět rychle. Je nutné jednou vysušit lázeň za sucha při teplotě 80-90 stupňů Celsia. Doba zahřátí by měla být mezi 1,5 hodiny nebo přesněji: jádro musí být zahřáto na hodnotu vyšší než 60 stupňů Celsia.

Strom nebude poškozen a hmyz s larvami bude odstraněn. V případě, kdy je z hmyzu velmi málo obrobených otvorů, je možné se vyvarovat použití vysoušeče vlasů při teplotách do 150 stupňů Celsia. O postižené oblasti se s nimi zachází.

Jak dlouho trvá, než zapálíte různé koupele

Pokud by bylo rozhodnuto postavit dům s rukama, pak stojí za to zvážit, že nejen náchylnost dřeva k různým negativním dopadům je "stavebním procesem". Dům se ohřívá mnohem déle kvůli zvýšené tepelné kapacitě materiálu. Současně generované teplo je příjemnější díky vnitřním pocitům lidského těla. Na fotografii není teplo vyzařované ze stěn dřeva vidět, ale jeho příznivý účinek na tělo se cítí s každou sekundu pobytu uvnitř parní lokace stále více a více.

Pro veškerou užitečnost postupů bychom neměli zapomínat, že trvá mnohem více času a dřeva, než zapálit, a pokud je stále používána pravidelná cihla, trvá to 3 až 5 hodin. Přijít na tento víkend na víkend a strávit polovinu svého drahocenného času pouze na dosažení optimálních teplotních parametrů, které chtějí jen málo lidí.

Pokud se používá kovová pec, problém se stává výraznější. Kvůli nedostatku účinné izolace stěn sauny je často nedostatečná tepelná energie, a proto je zapotřebí efektivnější a nákladnější zařízení. Ano, a udržení teploty v místnosti v rozmezí od 50 do 60 stupňů Celsia je velmi obtížné. Zvyšte účinnost kovové pece obložením cihlovou sítí a instalací speciálního štítu kolem komína. V tomto případě se generované teplo akumuluje a uvolňuje uvnitř místnosti.

Ale opět je třeba vzpomenout na nuance, s nimiž se pracovníka setkává všude. Pokud se před vytvořením cihelného plátna a instalací štítu kolem komína nepotřebuje základ kovové pece, pak je při jejich vzhledu nutno zadržet hmotu 200-300 kg.

Samozřejmě, nikdo nepovoluje, aby oteplovala dům, ale v tomto případě zmizí všechny užitečné vlastnosti dřeva. Stěny zrubového domu jsou prostě pokryty vícevrstvým tepelně izolačním koláčem zevnitř, který neumožňuje přirozeně odstranit vlhkost v důsledku působení dřeva jako "dýchacího" materiálu. Pokud se k takovéto dekoraci interiéru přidává také povrchové zbarvení dřeva, nemělo by se ani zapamatovat. V takovém případě je po vytvoření zdiva do koupelny nutné přidat do díry větrací otvory.

Základy plánování sauny

Je důležité nejen vzít v úvahu všechny pozitivní a negativní aspekty dřeva, ale také kompetentně sestavit materiál v bezpečné a bezpečné struktuře. Standardní velikost je 6x6 metrů, protože dříky a tyče jsou jen tak dlouhé. Proto je možné vyhnout se tvorbě velkého množství produkčního odpadu nebo nutnosti dalšího řezání materiálů, pokud lineární rozměry domečku překročí délku jednoho zasklívaného prvku (viz: "Správné plánování koupele na místě a uvnitř místnosti").

Uvnitř bude mít koupelna konečné rozměry asi 5,2 metru, protože misky vytvořené na obou koncích dřeva budou mít určitou vzdálenost od délky a šířky. Pokud jde o dřevo, můžeme říci, že ztráty budou menší, ale ne o mnoho (45-50 centimetrů). Několik centimetrů bude také ztraceno kvůli instalaci dokončovacích materiálů nebo obložení stěn s obyčejnou klapkou.

Zde je třeba znát nejen to, jak snížit vanu, ale také jak přidělit prostor v ní. Rozměry mytí by měly být sníženy, pokud není v nich nainstalováno celkové písmo. Nejlépe si můžete vzít náhradní místo pod šatnou nebo zvýšit parní místnost. Výběr samozřejmě zůstává u majitele. Pokud bude lázeň použita po celý rok, pak prostě nestačí, aniž by se místo pod vestibulu dostalo. V opačném případě studený vzduch procházející vstupními dveřmi nepříznivě ovlivní teplotní podmínky uvnitř lázně.

Volitelně můžete snížit velikost deníku. Například výstavba 6x3 metru - "tramvaj" je velmi populární. Všechny pokoje jsou umístěny postupně. Obvykle se vypínají: parní místnost, salonek, čekárna před vchodovými dveřmi. Sprcha není umístěna samostatně, ale podle typu průchodu.

Výsledek

Článek se zabývá hlavními nuancemi a vlastnostmi, jak vyrobit koupel ze srubového domu, aby získal vysoce kvalitní, spolehlivou a bezpečnou strukturu, která bude trvat mnoho let. Při práci je důležité zvážit každou radu. Všechny práce můžete také svěřit odborníkům, kteří převezmou odpovědnost za každou etapu - od nákupu stavebních materiálů a konstrukčních prvků až po stavbu lázně a uvedení do provozu.

Jak snížit lázně

Tradiční materiál pro stavbu ruské lázně je pevný deník. Kromě cenově přijatelné ceny přitahuje písečka (to je také kulaté dřevo) další rys: osoba s malými zkušenostmi s tesařstvím může mít dům se svými vlastními rukama. Budete potřebovat: dostupnost času, touhu učit se a teoretickou přípravu v kombinaci s praxí. Odtud a účelem našeho článku - jasně řečeno, jak snížit dřevěnou saunu s parní lázní.

Uvádění koupele z klád

Prvním úkolem, který je třeba předem vyřešit, je přidělení místa pro stavbu lázně. Určete místo v blízkosti domu, nejlépe u rybníka nebo bazénu. Doporučená poloha budovy a výřezy z ostatních objektů v dacha nebo zahradních pozemcích jsou zobrazeny na obrázku.

Dalším krokem je sestavení rozvržení prostorů s přihlédnutím k přidělené oblasti. V sauně se zpravidla nacházejí 3 pokoje - umývání, parní lázeň a šatna, která také slouží jako prostor pro odpočinek. Další informace o správném rozložení oblasti naleznete v samostatné příručce. Nyní, když je plánování dokončeno, se podívejme blíže na to, jak nakrájet a vyzvednout vaši koupelnu.

Práce je rozdělena do následujících etap:

  1. Výběr materiálů a výcvikových nástrojů.
  2. Zařízení nadace pod domem.
  3. Vysekávání první koruny a následná montáž stěn.

Výběr dřeva

Rozhodli jsme se, že budujeme dřevěné domy z jehličnatých stromů - borovice, smrky a larce. Je lepší položit ji na první 2-3 koruny, protože je dobře odolává vlhkosti. Čerstvě broušené dřevo se může koagulovat a usušit po dobu 1 měsíce.

Nápověda Ideální les pro stavbu dřeva je součástí stromu od kořene až po začátek koruny borovice. V této oblasti není téměř žádný uzel a hustota stromu je větší než hustota stromu.

Chcete-li vybudovat spolehlivý a odolný dům s rukama, vyberte a připravte dřevo podle našich doporučení:

  1. Zlikvidujte kmeny s výrazným zakřivením, prasklinami nebo hnilobou.
  2. Nepoužívejte příliš tenké nebo silné kulaté dřevo. Průměr kulatiny by měl být v rozmezí 20-35 cm (bez kůry).
  3. Pokuste se zakoupit zimní kácení v lesních oblastech, protože toto dřevo obsahuje více pryskyřic, které odolávají rozkladu.
  4. Odstraňte kůru z dříví speciálním nástrojem - škrábání, nejméně ovlivňuje strom.
  5. Po štěkání nechte kufry vyschnout 3-4 dny, jinak budete muset na mokrém povrchu kreslit značkovací čáry, což je velmi nepohodlné.

Průměr kulatiny klesá od vrcholu k vrcholu

Při výběru protokolů zvažte jednu důležitou vlastnost: průměr kufru se nutně snižuje od zadní části k horní části. Technickým názvem tohoto jevu je únik, v ideálním případě by nemělo přesáhnout 8 mm na 1 metr kulatých kulat.

Rada Nezáleží na tom, kdy únik přesahuje zadanou hodnotu. Než vyříznete lázeň, musíte rozebírat logy v párech se stejným indexem a během jejich stavby je ukládat podle typu vzadu. Podrobně o takové technologii pokládat zkušeného tesaře řekne ve videu:

Nástroj pro práci

Zkušení řemeslníci dokáží rychle a rychle pracovat se sekerou, ale i nyní používají elektrické nářadí, které značně usnadňují práci při vytváření protokolových struktur. Optimální soubor truhlářů - stavitelů vypadá takto:

  • řetězová pila - elektrická nebo benzinová;
  • sekery a ruční pilové pily;
  • dřevěné a obyčejné kladivo;
  • elektrické hoblíky;
  • vrtačka;
  • dláta různých velikostí;
  • měřící přístroje - páska, pravítko, olovo, náměstí a stavba.

Chcete-li označit kufry, potřebujete také speciální zařízení, které je uvedeno na fotografii - funkce (jinak - Scriber). Chcete-li to udělat, musíte vzít hustý ocelový drát, ostřit konce a ohýbat jej ve formě kompasu.

Zakládání základů

Dřevěné domy jsou těžké konstrukce, a proto je lepší, aby nalévaly betonové pásové základy. Výjimkou je miniaturní vana o rozměrech 3 x 3 m, pod kterou můžete vytvořit cihelné nebo blokové sloupy a pak položit první korunu na tyto podstavce. V ostatních případech je nutné vyznačit obrysy budovy na zemi a vykopat příkop 40 až 50 cm široký po obvodu. Je nutné jít hluboko do stabilní vrstvy půdy ležící 0,5-1,5 m od povrchu (v závislosti na regionu).

Potom postupujte podle pokynů krok za krokem:

  1. Kondenzujte spodní část příkopu a vytvořte pískový polštář o tloušťce 10 až 15 cm.
  2. Zhotovte a nainstalujte bednění dřevěných štítů, jejichž výška by měla odpovídat úrovni budoucí základny. Chcete-li boky udržet stranou, použijte podpěry z dřeva a prken, jak je znázorněno na fotografii.
  3. Zakryjte jámu bednou s plastovým obalem tak, aby cementové mléko při nalévání neproniklo do země.
  4. Z výztuže - "vlnité" Ø10-16 mm, spojte rámy s buňkami o rozměru 100 x 150 mm a vložte je do výkopu. Spodní výztuha pásu by měla být zdvižena nad dnem díky roztečům o výšce 4 až 5 cm.

Výplň je vyrobena z betonu o minimálním stupni než M150, který se připravuje ze 3 částí písku a 5 stejných objemů drceného kamene na 1 měrku portlandského cementu M400. Při pokládce je betonová směs zhutněna vibrátory a v nepřítomnosti s dlouhými ocelovými tyčemi. Trvá 4 týdny, než se základna vytvrdí, bednění lze odstranit po 7-9 dnech.

Rada Aby nedošlo k řezání nebo podélnému řezání kulatiny první koruny a tím ke snížení trvanlivosti konstrukce, vytvořte základový pás na různých úrovních. Jak je implementováno v praxi, viz následující video.

Instalace první koruny

Především je nutné chránit dřevo před potopením a následným úpadkem. Chcete-li to udělat, položte na základy dvě vrstvy střešního plsti a ošetřte kufry antiseptickou kompozicí. Můžete také vyrobit pod spodní vrstvou přídavné těsnění z tyče o tloušťce 50-100 mm. Dále nejzajímavější začátek - řezání nastavovacího věnce.

Existuje několik způsobů, jak v rohách ukládat protokoly:

  • v horní nebo spodní misce;
  • to samé se skrytým trnem (tukem);
  • v tlapce;
  • pomocí jednoduchých pravoúhlých řezů (tzv. ruského rohu).

Nejjednodušší řezání rohů

Nápověda Zde jsou uvedeny ruské způsoby řezání, s výjimkou nich se používá kanadská a norská technologie, ale je obtížnější provést.

Řezání mísy

Spojení s obdélníkovou drážkou zobrazenou na fotografii je vhodné pouze pro stavbu stodoly. Kvůli přímým mezerám, i když je utěsněno, se takový úhel ukáže jako studený, což je nepřijatelné pro koupání. Docking "v laku" bezpečnější, ale moderní tesaři jsou zřídka využíváni kvůli složitosti. Pro začátečníky nabízíme naučit se poměrně jednoduchou a "teplou" volbu - řezání do horní misky se skrytým hrotem, jinak - do chladného.

Než shromáždíte korunkový zábal, je třeba kruhové řezání po celé délce řezat, aby se zvětšila plocha dotyku s podkladem. Šířka kontaktního náplasti by měla být nejméně 12 cm. Pro zajištění této skutečnosti položte na betonovou pásku a označte ji čárou, která je na podkladovém povrchu podepřena jedním koncem.

Držte linku s písmenem

Chcete-li urychlit práci, proveďte řezané pily s řetězovou pilou každých 10-15 cm, pak řezte dřevo a řezte nadbytek sekerou. Vytvořte čistý vzorek s elektrickým hoblíkem, nebo lépe s oškrábáním.

Rada Ve středu lemu zkuste vytvořit dutinu s hloubkou 5 mm pro dobré utěsnění. Jak to dělá pán, stojí za to podívat se na video:

Nyní se podívejme, jak snížit roh koruny:

  1. Položte kufry v konstrukční poloze na sebe a vodorovně zarovnejte s vložkami. Vykreslete obrysy misky v horní drážce, opřený o druhý konec dolů. Jeho hloubka se rovná polovině průměru podpěrného kulatého dřeva, což se odráží v diagramu.
  2. Maximální výška skrytého podélného čepu je 5 cm. Označte ji před zapilivaniem.
  3. Pomocí řetězové pily proveďte několik příčných řezů, které nedosahují značení o délce 3-5 mm.
  4. Odřízněte přebytečné dřevo a vyčistěte okraje misky s osou přesně podél linie. Stejným způsobem vytvořte hrot a nakrájejte drážku na druhém deníku.

Důležitý bod. Během výstavby zrubového dříví je dokončovací písek vyroben se sekerou nebo opěrkou, mechanizovaná úprava se používá pouze pro vytváření šálků a drážkování. Faktem je, že elektrické hoblíky, brusky a řetězové pily silně odhalují dřevěná vlákna, kde se následně absorbuje vlhkost.

Když jsou všechny 4 rohy odříznuty, kmeny jsou položeny na základy vrstvou mechu nebo jutového vlákna (jsou zabaleny do dřevěných spár) a těsně uloženy v drážkách pomocí dřevěného ručního podbíjení. Upozornění: spojení s betonovou základnou se nepoužívá, konstrukce je pevně připevněna na přípojkách drážky a trnu pevně stojí na úkor slušné hmotnosti.

Stěny

Zbývající koruny jsou namontovány na salonu stejnou technologií - v rohožích se odděluje miska s hroty, které pokrývají záznamy předchozí vrstvy. Po husté trysce s polštářkem z mechu je nutné dodatečné spojení s dřevěnými hmoždinkami, jsou také nog.

Poznámka: Tradiční technologie nezajišťuje žádné kovové konektory, které často používají stávající stavitelé. V tloušťce stromu se studený kov pokrývá kondenzátem, což způsobuje rzi a zrychlený úpadek dřeva.

Moss - nejlepší mezhventsovy izolace pro nasekané lázně

Několik slov o tom, jak sestavit druhou a následující korunky:

  1. Dolní část kmenů neváhá hladce, ale ve formě půlkruhu, aby jasně pokrývala předchozí kulaté dřevo.
  2. Při označování umístěte kulatiny tak, aby středy všech prvků stěny byly ve stejné vertikální poloze.
  3. Řezné šálky a drážky dělají s tolerancí 8-10 mm pro pokládku těsnění - divoký mech, plst nebo jutu.
  4. Po vytvoření misky zkuste každou hlaveň na místě. Pokud se vejde s mezerou větší než 5 mm, bude muset provést fit. Podrobnější je celý proces zobrazený ve videu:

Při procesu smršťování a dalšího chodu nasekaná lázeň nehýbe z vodorovného pohybu prvků, musí být připevněna spolu s hmoždinkami. Jedná se o pruty o průměru 22-30 mm, vyřezávané ze suchého dřeva, které jsou po pokládce každé koruny vedeny do svislých otvorů. Rozteč vrtání je 0,8-1 m, hloubka je nejméně 2 průměry logu. Aby se zabránilo pádu do předchozích hmoždinek během následného vrtání a jízdy, měly by být umístěny v šachovnici.

Vertikální banda korun s hřebíky

Chcete-li prodloužit délku protokolu, použijte jednu ze dvou způsobů připojení - kořenový špiček a rybinou. V prvním případě je vertikální drážka a čep na konci drážky obdélníkového tvaru a ve druhém - lichoběžník, jak je znázorněno na fotografii. Při spojování prvků vnějších stěn je pro utěsnění těsnění vždy k dispozici 8 mm mezera.

Spárování s kořenovým hrotem (vlevo) a rybinou (vpravo)

Důležitý bod. Poté, co položíte připojené kmeny do stěny dříví, musí být kloub zakrytý po obou stranách.

Vrchní stěny lázně se překrývají nad střechou štítu. Snadnější je sestavit z desek a desek, které jsou podrobně popsány v příslušné příručce. Je možné sestavit krokve systém z protokolů, ale tento proces je mnohem obtížnější.

Okosyachka otvory

Existují 2 způsoby okrajů otvorů dveří a oken:

  1. V palubě. V tomto případě je kolem obvodu otvoru vytvořen hrot o rozměru 5 x 5 cm, na který je následně připevněn plášť.
  2. S hypotékou. Podél konců kulatiny se řeže drážka, kde je pak instalována hypotéka pro montáž okosyachki.

První možnost je dražší a časově náročnější - během fáze výstavby lázně je třeba předvídat zkrácení kulatiny pro vyříznutí hrotu. Skříňka skříně je vyrobena z vnitřní drážky, která se hodí na hotový hřeben. Podél obvodu kosyachky je zhutněna stejným materiálem, který byl použit pro izolaci mezi vlnou (tmelování).

Druhá metoda je realizována po stavbě dříví dřeva řezáním drážky na koncích kulatého dřeva. Poté je do něj zakopán hypotéčník tvořící stejný trn. Další postup pro instalaci krabice se opakuje, jak je znázorněno na obrázku.

Závěr

Pokud v procesu výstavby srubového domu s vlastními rukama budete dodržovat výše popsanou technologii a budete pracovat bez zrychlení, pak určitě získáte dobrou a silnou lázeň, která bude trvat déle než dvanáct let. Nepokoušejte se však uvedení budovy do provozu - stavba dřevěných konstrukcí musí přežít minimálně po dobu 1 roku. Poté můžete udělat spáry a vnitřní uspořádání lázní.

Jak umístit dům na základnu vlastními silami

Správné umístění dříví na základy pouze na první pohled je snadný úkol. Kolikrát jste zjistili, že lázeň v průběhu času vedla nebo klesala? A bude obtížné provádět opravy, neboť dům bude muset být rozvinut a znovu sestaven. Jak správně položit dům na základnu, jaké vlastnosti je třeba zvážit, budou projednávány společně s našimi čtenáři.

Dejte dům na základnu musí být správně v souladu se všemi detaily.

Proč jste si vybral dům?

Dřevěné lázně nejsou snadné pocty naší tradici. U chaty bude dřevěná stavba zdobena, v soukromém domě se vana stává vrcholem a místem, kde se můžete uvolnit z hlučného města a prachu. Tepelná kapacita dřeva a jeho trvanlivost, prokázaná v průběhu let, činí materiál nezbytný pro výstavbu srubu.

Pod domem musíte vybrat pouze kvalitní nezničené záznamy.

Při stavbě srubové dřeviny je třeba mít dřevěné kvádry o stejném průměru od 20 cm. Důležité je, že dřík je dokonce po celé délce, zužující se způsobí potíže při pokládání a struktura bude esteticky neatraktivní. Samozřejmě, pokud nehovoříme o návrhářských lázních, kde lze např. Použít různé záznamy, jako na fotografii:

Neobvyklá koupelová kultura různých průměrů.

Při výběru protokolů věnujte pozornost jejich povrchu. Materiál by měl být bez uzlů, hladký a bez hniloby nebo plísně. Často prodejci zajišťují, že modré dřevo je snadno běleno se speciálními přípravky. Neměli byste vzít takový materiál, ztmavnutí je první známkou vývoje uvnitř mikroorganismů: houba nebo forma. Taková lázeň nebude trvat dlouho a bude škoda na zbytečný čas a úsilí.

Mezi hlavní výhody domku lze nalézt:

  • vysoký tepelně úsporný výkon;
  • dostupnost materiálů;
  • estetický vzhled;
  • šetrnost k životnímu prostředí;
  • rozumnou cenu.

Při výběru dřeva pro dům dřeva upřednostněte trvanlivé druhy. Cena je také důležitým faktorem. Přizpůsobení ceny / kvality je důležité pro každého vývojáře. Smrti a borovice jsou vhodnější pro toto kritérium. Průměr kulatiny je zvolen v závislosti na oblasti a jak bude lázeň použita (celoročně nebo sezonně). Nejvhodnější jsou dřeviny o průměru 20-26 cm. Materiál by měl být zdravý a správný, bez zakřivení a uzlů. Teprve po zakoupení materiálu můžete začít stavět dům.

Jak připravit základy pro pokládku srubového domu?

Nesprávná příprava podkladu pro srub bude mít za následek předčasné zahlcení dolní koruny a životnost lázně bude několikrát zkrácena. Základní příprava základů spočívá v jeho hydroizolaci.

Podklad před páskováním musí být vodotěsný, jak je znázorněno na obrázku.

Proveďte školení podle typu nadace. Želatina páska nebo monolitické musí přežít. Plná doba splatnosti nastane za 7 dní, ale bude efektivnější stát základem po dobu nejméně šesti měsíců.

Při instalaci základních indikátorů se berou v úvahu:

  • hladina podzemní vody;
  • druh půdy na místě;
  • stavební zatížení;
  • hloubka zamrznutí půdy atd.

Je možné vytvořit základnu na různých technologiích. Záleží na výběru materiálu v domečku (dřevo nebo dřevo). Stěny kulatiny jsou posunuty podélně a příčně o ½ průměru kulatiny, dřevo je položeno bez posunutí. Nadace pod domem může mít jinou výšku nebo je položena se speciální podšívkou desek na obou stranách konstrukce.

Před položením musí být základna vyrovnána. Vezmou cementovou maltu a aplikují tenkou vrstvu o rozměrech 1 až 3 cm. Doporučujeme použít velmi tenkou vrstvu (4 mm) cementové pasty a jemně hladit povrch. Tato operace poskytne příležitost ke zvýšení stability dříví a hustota uchycení dolní koruny bude vyšší. Pokud jsou nepravidelnosti na podkladu malé (méně než 1 cm), nemá smysl vyrovnat. Sušení cementu se odtrhne a rozpadne se.

Stěny základů mohou být rozmazané tekutým asfaltovým tmelem nebo pronikavým hydroizolací, například kapalným sklem. Ze základního krytu se dvěma vrstvami střešního materiálu. Pokud je základna menší než 20 cm, můžete položit tři vrstvy krytinového materiálu. Protože dřevo je hygroskopické, je nutné chránit spodní korunku před vlhkostí. Z okrajů by měl střešní materiál viset o 1-2 cm. Materiál se překrývá o 10-15 cm. Je žádoucí, aby se překrytí první vrstvy nezhodovalo s druhou vrstvou. Takže ochrana bude účinnější. Před prací musí být spodní korunka namočená ochrannými antiseptiky a potažena asfaltovým nebo kapalným sklem.

Je nutno začít s pokládkou srubové haly ihned po izolaci střechou. Skutečnost, že střešní krytina se bojí mechanického poškození, zejména nejlevnější bez ochrany proti UV záření nebo postřiku, a je snadno roztrhaná.

Jak postavit dům na základnu: postupný popis práce

Když je základna připravena, můžete začít s pokládkou domečku. Práce jsou prováděny ve fázích. A každá etapa musí být provedena v souladu se všemi pravidly, pamatovat si, že dřevo je živý materiál a vyžaduje pozornost a přesnost.

Pokládání pokládky desek

Před položením první koruny je nutné položit speciální desky. Jsou umístěny přímo na vodotěsné vrstvě. Předem impregnovaná s každou asfaltovou tmely, můžete použít jednoduchý bitumen nebo pryskyřici. Práce s druhým je však obtížnější a nebezpečnější, protože horký asfalt a pryskyřice mají teplotu nad 100 ° C. Práce se provádí v ochranných rukavicích a masce.

Podložte desky pod ozdobnou konstrukcí.

Obložení desek je potřebné pro správnou distribuci zatížení z dříví na základy a pro vytvoření vzduchotěsnosti mezi základním dnem a základem.

Desky vybírají vhodnou velikost, takže při šířce 20-30 cm by měla být tloušťka materiálu nejméně 40 mm. Těsnění je umístěno nejen na základové desce, je-li dřík z dříví, ale také mezi příčnými a podélnými stěnami. Současně jsou desky spojeny co nejblíže, protože dodatečně chrání lázeň před chladným vzduchem zespodu.

Když jsou desky položeny, začněte položit dolní desku.

Instalace žulové lázně na základy

Rovnoměrná vrstva tepelné izolace z konopí nebo koudel je položena na antiseptické desky shora. Konopí musí být rozloženo rovnoměrně ve vrstvě 1-2 cm. První korunka dřevěného domu leží na tepelném izolátoru. Vázání provádět po obvodu nadace. V rohoch kulatiny se spojte tak, že vyříznete polovinu průměru dřeva. Dřevo lze spojit s kovovými rohy.

První koruna je připevněna k základové desce pomocí speciálních stahovacích šroubů s maticemi a podložkami. Podložky jsou nutné pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Dále položte na pásku další vrstvu tepelného izolátoru. Na něm bude sestaveno krabice protokolů.

Důležité: namísto konopí nebo vleku můžete použít předběžně sklizený mech. To je shromažďováno a sušeno na otevřeném vzduchu, ale uzavřené na přímém slunečním světle. Je nutné umístit izolaci co nejtěsněji, aby nebyly žádné prázdné prostory a mezery.

Dále zvažujeme protokoly a hledáme abecední a číselné označení na nich. Používají se při kácení masteru. Písmena a čísla se mohou lišit, ale standardní použití jsou:

Písmena označují stranu světa, jih-jih, C-sever, západ-západ, východ. Čísla stavět pořadí nahoru. A strany světa označují betonovou stěnu lázně. Na jihu je přední stěna, na sever je zadní část, na východ je pravý a na západ je zbytek. Původně sestavený dům je rozložen a rozvinut. Opět, již shromážděné na připravované nadaci.

Před montáží doporučujeme namáčet všechny dříví s antiseptickými látkami, ale neměli byste používat chemické toxické látky. Nezapomeňte, že vana by měla být šetrná k životnímu prostředí.

Poté, co položíte druhou korunu lázně, musíte pod opilkami provést opilost. Bude to základ pro budoucí podlahu vany.

Dále změřte umístění oken a dveří. Standard je třetí řádek protokolů. Vazby je třeba rozřezat do 3 částí a označit pod otvory. Části jsou rozděleny: nad oknem, pod oknem a oknem. V závislosti na umístění v návrhu.

Strom se bojí vlhkosti, takže musíte provést místo výboje. K tomu je v první koruně vybrána drážka, kde je odtoková deska vložena ve sklonu od základny. Odtoková deska by měla vyčnívat 5-6 cm za stěnami dříví a je vhodnější použít místo plechů plechy nebo plasty.

Takže to bude znamenat, že se celý sníží na vrchol. Horní protokol může navíc sloužit jako výkonová deska. Podrobnosti zobrazené ve videu:

Shromažďování srubu a položení na základnu je obtížná věc. Je třeba znát všechny jemnosti práce s dřevem a dodržovat pravidla. Takže malá nepřesnost vede k rychlému zničení spodního obložení a strom bude hnit. A nedostatečná vrstva vleku nebo mechu způsobí, že se lázeň ochladí, protože stěny budou propláchnuty.

Po dokončení montáže musí být srubový dům ponechán, aby se usadil 1 rok. Dobře vydržte všechny roční období. Po dokončení utěsnění stěn. Těsnicí žehlička po obvodu proveďte od spodní korunky. Nejdříve nemůžete zatahovat jednu zdi a pak druhou, zkroutíte koupel.

Když je krabice hotová, můžete pokračovat v instalaci dokončovacích podlah, zastřešení a dokončení. Podklad můžete navíc zahřát pěnou nebo jiným materiálem.

Ne vždy mají zkušenost a moc sbírat koupel. A jak obtížné je odpovědět na to, jak dát dům na základnu bez zkušeností a dovedností obecně. Je snadnější používat služby profesionálů, kteří budou pracovat rychle a efektivně. Pouze tímto způsobem bude lázeň sloužit po mnoho let a potěší vás, vaši přátelé a rodina.

MirTesen

Vytvoření sauny ze srubového domu není snadný úkol, ale technologie stavby, výběr materiálů a dokonce přesná sekvence akcí jsou již dlouho známy a zdokonalovány mnoha řemeslníky. Tento materiál vysvětluje všechny klíčové body, které vám pomohou při konstrukci koupelny v domě: od položení základů na dekoraci interiéru.

Parní lázeň je známá od dob Scytů, kteří s sebou nosili speciální koupelnové stany a turistické kamny. A ve století XXI se ruská lázeň nestala jakousi archaizmem, která úspěšně trvala století konkurence s vanami a sprchami. Zbavte se mnoha nemocí, odstraňte z těla škodlivé látky nahromaděné v městském každodenním životě, poskytněte tělu dobrý odpočinek - to vše je dosaženo při návštěvě lázně po více než patnáct set let.

Jaký návrh je vhodnější, jak si vybrat místo pro jeho umístění, jak je obecně uspořádáno - najdete odpovědi na mnoho otázek "koupání" v tomto článku.

Místo a plánování vany

Jedním z důležitých přírůstků lázeňství byl vždy nedaleký zásobník sladké vody - v nepřítomnosti jiného zdroje zásobování vodou byla z něj odebrána voda. Zvláštní kouzlo v blízkosti takové nádrže spočívá v možnosti kontrastního praní - v parní lázni v ruském lázeňském domku, vyčerpání a ponoření do chladné vody nádrže. Navíc přírodní nádrž umožnila rychle se vypořádat s zapálením lázně, která se objevila poměrně často kvůli narušení konstrukce pece.

Dnes není žádnou zvláštní přidruženost venkovské lázně k přírodnímu vodnímu útvaru, ale je stále výhodné, pokud se nachází v blízkosti umělé vodní nádrže - konečné rozhodnutí je vždy ponecháno majiteli dachy.

Hlavní kritéria pro výběr místa pro koupání jsou: vzdálenost od silnice, přítomnost přírodního nebo umělého plotu od vnějších diváků (husté keře, stromy stromů, plot, přístavby), protipožární vzdálenost od hlavního obytného domu nejméně 15 metrů.

Hlavní prostory koupelny jsou čekárna, prádelna a parní lázeň (poslední dvě místnosti lze kombinovat do jednoho). Velikost šatny je stanovena rychlostí 1,4 m 2 pro koupání každého člověka, velikost prádelny je 1,2 m 2 na osobu. Kromě toho by čekací místnost měla mít místo pro nábytek (skříň na oděvy, sedadla) a pro skladování paliva (krabice na uhlí nebo dřevo). V prádelně potřebujete místo pro kontejnery s teplou a studenou vodou, sporák a místo na lehátka.

Například pro malou rodinu (ne více než 4 osoby) bude vhodná lázeň s následujícími rozměry: vnější rozměr - 4x4 m; čekárna - 1,5 x 2,4 m; mytí - 2x2 m; pára - 2x1,5 m. V koupelně této velikosti se však nebudete rozvíjet moc, ale zabere jen málo místa.

Obecně platí, že velikost lázně je přímo spojena s velikostí oblasti, kterou lze identifikovat pod ním. Pokud je lokalita významná, může být lázeň rozšířena přidáním sprchovací kabiny, místností pro odpočinek atd.

V mírných a chladných klimatických zónách bude správné, pokud se vchod do lázně nachází na jihu a okenní otvory budou na západní (jihozápadní) straně. Takové uspořádání vstupu výrazně zjednoduší používání lázně v zimní sezóně, protože tahy na jižní straně se taví rychleji a směr oken umožní osvětlení místností se slunečním světlem delší dobu.

Výstavba lázní - etapy

  1. Obstarání základních materiálů.
  2. Výběr a pokládka základů.
  3. Vytvoření základny pro sporák (v případě potřeby).
  4. Vytvoření podlahového a kanalizačního systému vany.
  5. Vytvářejte lázně.
  6. Střešní konstrukce.
  7. Tvorba slepé oblasti podél obvodu.
  8. Těsnicí lázně.
  9. Umístění nebo instalace kamen, instalace komína.
  10. Elektřina a vodní lázeň.
  11. Montáž dveří a instalace regálů.

Příprava základních materiálů pro koupel

Klasickým a nejúspěšnějším stavebním materiálem pro ruské lázně bylo a bude dřevo - dřevo se snadno vyrovnává s nadměrným zvlhčováním lázní a odvádí přebytečnou vlhkost zvenčí.

Jaké dřevo je vhodné pro výrobu vany? Sprchy jsou zpravidla postaveny z kulaté borovice nebo smrku o průměru nejvýše 250 mm - pouze dřevo vytvoří v parní místnosti nepopsatelnou vnitřní atmosféru. Při stavbě lázně je však na některých místech lepší přidat další druhy dřeva - dub, smrad a lípa. Například, dolní okraje a výkresy pro podlahoviny, z dubového dřeva, poskytnou opravdu trvanlivé lázně. Nuance - dub musí být řezané "v džusu" (tj. Ne mrtvé dřevo) a sušené pod vrchním krytem. Dolní ráfky (ne více než 4), po prvním dubu, je lepší provést z modřínu. Dokončovací ráfky, prvky dekorace interiéru a pokovování by měly být vyrobeny z lipa nebo bílého smrku - jejich dřevo odstraňuje vlhkost lépe než ostatní.

Kdy potřebujete dřevo na stavbu vany? Kruglyak, dřevo pro interiérovou výzdobu musí být zničeno v zimě, v době, kdy kmeny stromů obsahují nejmenší množství vlhkosti - je snadnější vysušit. Kromě toho není celý kmen stromu vhodný pro stavbu lázně - pouze střední část kufru udělá, tj. Vrchol a zadní část nejsou vhodné.

Důležitým kritériem při výběru dřeva bude nepřítomnost dutin a pryskyřičných kapek na kulatém dřevěném jehličnatém druhu, suchost, pískovaný povrch, neexistence zkažených ploch a místa ničení stromovým vrtákem.

Základ pro koupel

Hlavní typy základů pro výstavbu lázní jsou pásky a sloupy, v závislosti na místních půdách. Bez ohledu na zvolený typ nadace je nutné je umístit s maximální přesností - je lepší, pokud hloubka půdy zamrzne. Předběžná práce před položením základů jakéhokoliv druhu: čištění místa z úlomků, úplné odstranění ornice do hloubky 200 mm (odstranit plodnou vrstvu).

Chcete-li zvolit správný základ, musíte určit typ lokální půdy, která může patřit do jedné ze tří hlavních skupin:

  1. Slabá půda se skládá z rašeliny, bahna, silného písku (obsahuje hodně vody), hliněné tekutiny nebo plastu.
  2. Volná půda (podléhající sezónnímu otoku) se skládá z písku (tlustého nebo jemného), jílových složek (jílů, jámy a písečné hlíny).
  3. Mírně zrnitá půda tvoří skály, středně velké a velké zrna písku.

Pilíř (pilulky) základ pro koupel

Usadí je na slabě hrudkovitých půdách: skládá se ze sloupů položených v rohoch lázně, stejně jako u kloubů vnitřních a vnějších stěn. Pokud je vzdálenost mezi dvěma sousedními základovými sloupy větší než 2 m, je mezi nimi položen jiný sloup. Hloubka položení sloupkové základny je minimálně 1,5 m.

Je snadné vytvářet póly pro takové zázemí přímo na staveništi lázně, materiál pro ně mohou být červené cihly, sutinový kámen spojený betonovým řešením. Hlavní (rohové) cihlové sloupy pro základnu sloupku jsou obvykle čtvercové, se stranou 380 mm, pomocné jsou pravoúhlé s průřezem 380 x 250 mm. V případě potřeby jsou hlavní sloupky provedeny ve dvou cihlách - s průřezem 510 x 510 mm. Ukládání kamenného kamene a cihel při stavbě základů sloupku je dosaženo naplněním základových jám s pískem - polovina jejich hloubky, hrubý zrnitý písek je položen ve vrstvách (každá vrstva je 100-150 mm), naplněna vodou a utlačována.

Základní pilíře při konstrukci vany s vlastními rukama mohou být také vytvořeny samostatně. To bude vyžadovat sklápěcí bednění desek, které byly zevnitř vynechány mastnotou jako "Emulsol". Uvnitř sestaveného bednění potřebujete železnou výztuž, pak betonovou směs nalijte.

Pro odlévání základních pilířů uvnitř otevřených jám je použito kluzné bednění ze střešního železa, plastu, střešního plechu nebo kartonu. Z materiálu zvoleného pro kluzné bednění se vytvoří trubka o průměru 200 mm, která se umístí do základové jámy o větším průměru - od 300 mm. Volný prostor kolem bednění je vyplněn pískem - bude hrát roli maziva a zabrání tomu, aby se betonový sloupek zvedal, když je půda opuchnutá. Trám, který je spojen s tlustým drátem, je vložen do bednění a poté se nalit betonová směs, která musí být pečlivě utěsněna. U drátěných úchytů předem upevněných na posuvném bednění se zvedá kyvadlem 400 mm, postříkáme pískem na vnější straně a nalijeme novou část betonu.

Azbestové cementové trubky mohou být použity jako sloupové základy, jsou odolné, nepodléhají hnilobě a jejich vnější povrch je poměrně hladký, což jim umožňuje nezměnit jejich polohu během zdvihání půdy. Azbestově-cementové trubky jsou také vyplněny betonem, jejich podzemní část by měla být pokryta minerálním mazivem na konstrukci, aby se snížilo riziko zmrznutí na zem.

V intervalech mezi základovými pilíři vnějších stěn lázně a vnitřními stěnami parní místnosti jsou umístěny cihlové stěny, jejich dostatečná tloušťka je cihla a dokonce i půl cihla. Takové cihlové zdi musí být zakryty v zemi o 250 mm.

Základové sloupy a cihlové stěny mezi nimi jsou vystaveny ve výšce 300-400 mm od úrovně terénu, musí být vyrovnány roztokem cementu a pokryty střešním papírem pro hydroizolaci. Na konci sloupů při odlévání jsou instalovány hypotéky požadované formy kovu - jsou určeny k upevnění dříví k základům.

Páska pro koupel

Při stavbě lázně na odklízení půdy bude vyžadována monolitická pásová základna.

  1. Označení stavby řetězem táhnoucím mezi kolíky.
  2. Vykopat výkop požadované hloubky (jeho velikost se vztahuje k charakteristikám místních půd, nejméně 400 mm) a šířce 300 mm.
  3. Podstielka na dně příkopu je písková, pak štěrkovitá (70-100 mm).
  4. Instalace bednění.
  5. Záložní příslušenství.
  6. Nalévání betonové směsi.

Kotva položená na dně základových příkopů by měla mít průřez nejméně 12 mm, je položena podél každé ze dvou stran zákopu a přitisknutá do rámu a zvedána do středu pomocí fragmentů z cihel.

Složení betonové směsi se vypočítá poměrem 5: 3: 1 (drcený kámen: písek: cement), použitý písek musí být suchý a čistý (umytý). Je poměrně jednoduché vypočítat objem betonu potřebný pro nalévání lišty, stačí měřit šířku, hloubku a celkovou délku základů. Například s šířkou 0,3 m, hloubkou 0,4 ma celkovou délkou 22 m je nutný takový objem betonové směsi:

  • 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

Jednou z obtíží při sestavování suché směsi betonu je nedostatek váhy na stavbách. Proto je pro vás užitečný tento způsob výpočtu suchých komponentů pro beton: jeden kbelík o objemu 10 litrů může obsahovat 15 až 17 kg štěrku, písek - 14 až 17 kg a cement - od 13 do 14 kg.

Bednění je umístěno tak, aby betonový základ v ní vyčníval 100 mm nad úrovní země. Když se betonová směs nalije do připraveného bednění, je nutné opakovaně propíchnout hmotu bajonetovou rýhou nebo drátěnou sondou a klepnutím na vnější stranu bednění pomocí kladiva (odstraníme vzduchové dutiny). Pak musíte počkat na úplné vytvrzení nadace, asi 5 až 7 dní. Při provádění základových prací v chladné sezóně musí být bednění po nalití betonu pokryto PVC fólií a pokryto pilinami nebo jinou izolací.

Po uplynutí doby přidělené k sušení odlévaného podkladu postupujeme k jeho hydroizolaci a zvedání v cihelných řadách (pokud se nevyžaduje nárůst lázně, pak po hydroizolaci pokračujeme k cementovému potěru). Budete potřebovat následující materiály:

  1. Ruberoid
  2. Trubka je asi 2 m (plastová nebo kovová) s průřezem 32 až 57 mm.
  3. Mřížka je zdivo.
  4. Červená cihla.
  5. Mzdová malta.

Střešní materiál (střešní plst) je narezán na pásy dostatečné pro pokládku na betonový podklad, poté rozložen na základové vrstvě na asfaltový tmel (pro dehtovou dehtovou tmel). Cihla je položena na jedno-lemované obložení: na vrstvu ruberoidu je položena zděná malba, na ní je položena první cihla (po základní ose), položí se mřížová mřížka, položí se malta a další cihla, ale již v lžících (podél osy nadace). Každá nová řada cihel je doprovázena pokládkou zděné sítě, položením "ve lžících" a "pokoušením" střídání mezi sebou. Ve 3. nebo 5. tychkovyh řadě zdiva je nutné instalovat větrací kanály z odpadů potrubí - na 5-7 výrobků je to dost na celé nadstavě. Počet cihelných řad závisí na požadované výšce základů.

Poslední řada cihel je pokryta cementovým potěrem (maltová kompozice písek: cement jako 1: 2 nebo 1: 3), vrstva 20 mm.

Nezávislé základy pro topení a saunu

Vytváříme základy ohřívače a sbíráme lázně. Pokud se předpokládá kapitálové zdiva kamny - pro ni je zapotřebí nezávislý základ, to znamená, že není spojen s hlavním základem.

Podlaha ve vaně může být hliněná, hliněná, dřevěná nebo betonová. Celkově nepotřebuje tepelnou izolaci, protože teplota na její úrovni prakticky není vyšší než 30 ° C. Na povrchu podlahy je obvykle položena dřevěná mřížka, korkové rohože nebo rohože - jejich úkolem je zachránit návštěvníky před vadou před ostrým pocitem nachlazením způsobeným dotykem na podlahu u výstupu z parní komory. Pro samosušení je podlaha nad podlahou nad podlahou.

Hlavní nevýhodou dřevěné podlahy vany je její časté zaplavování - voda, pronikající přes mezery mezi deskami, se v nich hromadí, což způsobuje hnilobu a zápach. Dřevěné podlahy se rychle opotřebovávají, získávají nevzhledný vzhled a za 6-8 let mohou vyžadovat výměnu. Dlaždice bude praktičtější pro podlahovou krytinu v koupelně - je jednodušší ji pečovat, není vystavena účinkům vlhkosti, která snadno protéká podél jejího povrchu.

Podlahy v koupelně by měly být uspořádány na jiné úrovni: podlaha parního pásu je 150 mm nad úrovní pracího podlahy (udržujeme si teplo), podlaha lázně je 30 mm pod podlahou v šatně (chráníme před vniknutím vody).

Vzhledem k tomu, že konstrukce betonové podlahy s keramickou obkladovou vrstvou v pračce a pánev je výhodnější než dřevěná podlaha - tuto možnost zvážíme.

V koupelně uspořádejte betonovou podlahu několika způsoby. Za prvé připravujeme základy pro vytvoření teplé podlahy - skládá se ze 100 mm vrstvy písku a 100 mm vrstvy drceného kamene ze střední frakce položené v sérii. Každá vrstva by měla být dobře zhutněna a vyrovnána. Pak položte ruberoid na vrchol a zavřete stěny na výšku budoucího podlaží.

  1. První možností je položit 50 mm vrstvu plsti, expandované hlíny nebo strusky na vršek betonu o rozměrech 50 mm se sklonem k odtokovému otvoru. Poté, co je beton nastaven, musí být vyrovnán roztokem cementu, po kterém je možné pokračovat do dlaždic.
  2. Druhá možnost - 50 mm cementový potěr obsahující perlit (expandovaný písek). Složení směsi: perlit: cement: voda jako 5: 1: 3. Po uplynutí celého týdne od instalace perlitobetonu použijeme 30 mm betonovou vrstvu se sklonem pod kanálem. Při práci s perlitem musíte být obzvláště opatrní - tento materiál je extrémně lehký, je odfoukl dokonce i lehkým vánek, takže s ním musíte pracovat v interiéru bez průvanů. Přesně respektujte podíl vody!

Při výrazném vzestupu základny vany nad zemí (od 300 mm) se pro podlahovou podlahu vyžadují dřevěné kulatiny se čtvercovou částí (strana 150 mm). Pokud rozměry koupelen nepřesahují 2000x3000 mm, pak jsou záznamy za zpoždění představují záznamy platů. U větších rozměrů budou vyžadovány další podpěry pro genitální lagky, jsou to sloupy betonu nebo cihel (250 x 250 mm) a jsou umístěny ve vzdálenosti 700 až 800 mm. Nosné sloupky pro dřevo by měly být umístěny na vícevrstvé základně z písku, štěrku a betonu - každý 100 mm.

Je to důležité! Před vytvořením základny pro zpoždění podpory musíte doplnit základy kamen a vytvořit kanalizační systém.

Dřevo pro dřevo může být z dubu, smirkového nebo jehličnatého dřeva, dřevo by mělo být před montáží ošetřeno dehet nebo antiseptikem.

V tomto případě je řešení podlahové krytiny následující: betonový prostor mezi základy je pokryt zastřešujícím materiálem se stěnou přesahujícím na výšku podlahy pokrytou struskou nebo expandovanou hlínou (vrstvu 200 mm podlahové krytiny 29 mm lze položit mezi střešní materiál a objemovou izolaci) lemované desky. Pak se položí PVC fólie, minerální izolace z minerálních vláken, opět vrstva filmu - pro parotěsnou bariéru. Nalijte 5 mm vrstvu betonu s malou frakcí výplní přes vrchol, vytvořte sklon pod vypouštěcí otvor - za 3-4 dny dáváme keramickou dlažbu.

Nezapomeňte přinést základ kamen na úroveň podlahy.

Podlaha v šatně je vytvořena z 19-29 mm kuželových drážkovaných desek.

Důležitým bodem: při dokončení čisté podlahy a celé místnosti v parní lázni a v umývárně nepoužívejte syntetické stavební materiály - podmínka je zvláště důležitá pro umístění páry!

Kanalizační systém

Pro odstranění odpadních vod z lázně bude nutné: jámu s hydraulickým zámkem, studnu pro odpadní vody a potrubí, které vypouštějí znečištěnou vodu do jámy a dále do odtokové studny.

Jámka se rozkládá před suterénem vany, gravitační trubky vyrobené z plastu, litiny nebo keramiky se přivádějí z místností parní komory a myčky (kovové trubky rychle koroze).

Jádro by mělo být 500 mm od základny, její hloubka je 700 mm, průřez je 500 x 500 mm. Stěny jámy jsou pokryty betonovou vrstvou 100 mm, do ní je přivedena 110 mm odtoková trubka (trubky) z lázně. Hlavní odpadní vrt, který obsahuje nejméně 2 m 3, musí být otevřen ve vzdálenosti nejméně 2,5 m od jámy - čím dál tím lépe. Trubice položená ve svahu v hloubce 1,5 m (pod hloubkou mrazu) je přivedena z jámy, její výstup z jámy musí být umístěn 100 mm od jejího dna. Po vstupu do vypouštěcího potrubí je hlavní odpadní vrstva vyplněna štěrkem nebo pískem 1 m od dna, země je nalita nahoře - s vrstvou nejméně 500 mm. Při pokládání pečlivě utáhněte každou vrstvu.

Před uvedením vypouštěcího potrubí do jámy je vodotěsné těsnění z pozinkovaného materiálu umístěné v tupém úhlu k odtokové trubce z lázně. Jeho hrany a horní strana jsou pevně připevněny ke stěnám jámy, vzdálenost od spodního okraje ke spodní hraně by neměla být větší než 50 mm - díky tomuto provedení nepríjemné pachy a studený vzduch proniknou do parní komory (praní) přes otvor pro jezero.

Chcete-li během zimního období vyloučit zmrazení, měla by jámka být uzavřena dvěma víčky odpovídající velikosti (dřevěné nebo kovové), měla by se mezi nimi položit plst a horní kryt by měl být pokrytý hlinitým, troskovým nebo pilinovým prachem.

Zrcadlový dům, střešní krytina a roleta

Je lepší připravit si dům na koupání na objednávku od profesionálních umělců, jeho výroba je docela obtížná. Dokončený zrubový dům v rozložené podobě musí být přiveden na stavbu a sestaven podle číslování dříví. Upevnění korunky je vyrobeno z ocelových 25 mm konzolových hrotů o celkové délce 150 mm, délce zubů až 70 mm.

Konstrukce střechy lázně zahrnuje krokve, přiloženou bednu a střešní materiál. Výběr konečné střešní konstrukce závisí na zastřešení, na které se bude překrývat. Krovy jsou připevněny k poslední koruně kulatiny (lepší než předposlední) s konzoly, hroty. Stavba lázní se zpravidla předpokládá uspořádání jediné nebo štítové střechy, přičemž úhel sklonu (od 10 ° do 60 °) závisí na množství a množství průvanu v oblasti. Vezměte v úvahu - čím strmší je střecha, tím více materiálu je potřebná k jejímu vytvoření.

Jednostranné krokve umístěné pod úhlem, upevněné dvěma vnějšími nebo vnitřními a vnějšími podpěrami. Jsou-li délka rozteče nad 5 m, jsou podporovány dalšími vzpěrami. Hřebeny štítové střechy jsou podepřeny dolními konci na stěnách, horní jsou propojeny a tvoří hřeben.

Střecha lázně může být pokryta jakýmkoliv materiálem (břidlice, dlaždice, střešní plst, pozinkovaná apod.), S přilepením na stěnách nejméně 500 mm.

Podkroví by měly být odvětrány, tj. Vybaveny dvěma dveřmi na protilehlých koncích střechy.

Provádíme slepou oblast podél obvodu základny: úplně odstraňte horní vrstvu půdy, o 200 mm hlouběji ve vzdálenosti 600-800 mm od základny lázně, položte 100 mm vrstvu štěrku (drcený kámen, expandovanou hlínu) s následným vyrovnáním. Položte teplotní spoje (deska 19 mm, pokryté pryskyřicí nebo asfaltovou vrstvou, s krokem 2-2,5 m kolmo k základové desce), naplňte 100 mm vrstvou betonu. Než se beton vytvrdí, jeho povrch musí být vyžehlen - vyplňte suchý cement s vrstvou 3-5 mm. Po třech dnech by měla být linie kontaktů mezi slepým prostorem a základem lázně pokryta bitumenem pro jeho hydroizolaci.

Banner srubu

Provádí se izolace srubového dříví - utěsňuje mezeru mezi jeho dříky a materiál pro kotlík je tradičně lněný koudel, červený mech, konopné konopí a vlnená plst. Přírodní materiály pro kotle lze vyměnit za tovární z jutových a lněných vláken: lněná bavlna a plst - jutová a lněná bavlna. Výhodou továrních materiálů pro přímé těsnění je odolnost vůči poškození můrami a houbami a je snadnější pracovat s továrními materiály, protože jsou vyráběny ve formě nekonečného pásu o dané tloušťce a šířce.

Při sestavování se vytvoří tkalcovský talíř - tkací materiál se položí mezi kulatiny během jejich pokládání. Po dokončení stropu se provádí plný talíř - z vnější strany a vnitřní strany srubového domu po roce - opakovaný talíř (dům je rozrušený - dřevo se suší).

Hlavními nástroji kotle je lopata a talíř, můžete je vyrobit sami nebo zakoupit hotové výrobky. Oba tyto nástroje jsou vyrobeny z dřeva (popel, dub nebo buk). Čepel pro těsnění vypadá jako klín s rukojetí o délce 200 mm a špičatou čepelí 100 mm, tloušťkou rukojeti 30 mm, šířkou čepele 65 mm, na konci - 30 mm. Dřevoobráběč má zaoblený tvar: průměr rukojeti je 40 mm, jeho délka je 250 mm, průměr nárazové části je 70 mm a délka je 100 mm.

Spárování se provádí dvěma způsoby - "v sadě" nebo "v protahování". Druhým způsobem se postupně zabalíme: sbíráme tkaninový materiál do pramene, položíme jej do mezery mezi kulatiny a zatlačíme tam pomocí lopatky a zcela vyplníme mezery bez mezery. Pak sbíháme vlek s válečkem, nanášíme jej na drážkovanou drážku, odstraňujeme z něj malé prameny materiálu, zabalíme s sebou a vrazíme je do drážky pomocí lopatky a válečku - silou, až k plné jistotě při vyplňování drážky.

První metoda logů domů je navržena tak, aby překrývala drážky (trhliny) s velkou šířkou. Materiál pro utěsnění žehličky je zkroucen 2 mm prameny, z nichž tvoříme několik smyček a vložíme je do štěrbiny. Smyčky se shromažďují v množství dostatečném k úplnému vyplnění mezery.

Pravidla pro kotle:

  • materiál je nejprve ucpaný na horním okraji kulatiny a až po spodním okraji;
  • Začínáme pracovat na tažení železa ze štěrbin spodní koruny, po obou stranách. Pak jděte ke spodní koruně sousední zdi a tak dále. Poté, co jsme dokončili utěsnění štěrbin dolních ráfků, začneme pracovat na další výšce, pohybujeme se od tohoto ráfku k dalšímu v nejbližší stěně (zprava doleva nebo zleva doprava, na tom nezáleží).

V žádném případě neprovádějte utěsnění pouze jedné stěny - zvedne se a způsobí, že by se schodiště stalo, budete muset znovu rozmontovat / sestavit. Opět si vzpomeňte: Válečník běží ve směru "zdola nahoru" po obvodu domu.

Vložíme sporák

Konstrukce lázeňských sporáků jsou četné, mohou být vytápěny dřevem, plynem, kapalným palivem nebo využívány vestavěné topné články a zahřívány z elektřiny, mohou být z cihel, litiny nebo kovu. Kachlová kamna v lázních se vyrábějí s tloušťkou stěny "půl cihla" nebo "celá cihla", obzvláště pečlivě spárovat spáry zdiva a usilovat o nejmenší tloušťku, aby se dosáhlo nejvyšší účinnosti pece. Kamenná kamna používají pouze červené cihly. Pecová pec je přiváděna do čekárny, zbývající tři stěny jsou v pračce (pára), zatímco vzdálenost od nich k mycím stěnám by měla být nejméně 250 mm - v tomto případě se teplo nedostane do stěn.

U litinové nebo kovové pece se nevyžaduje vytvoření samostatného základu - pouze pro cihlovou.

Ohřívače instalované pro milovníky parní koupání jsou vybaveny kamerou obsahujícími kameny s různou hmotností (od 1 do 5 kg). Pro plnění komory jsou kamny vhodné pro sutiny, otvory, balvany a žuly. Návrh těchto sporáků je velmi jednoduchý - podobně jako kuchyňské sporáky, ohřívače se liší od nich potrubím větší šířky nebo přítomností komory s kameny.

K dosažení nejvyšší teploty v parní místnosti by měly být kamenné prasnice přidány do kamenů v poměru 80:20 (kameny: ingoty). Každých 1 m 3 parní místnosti budete potřebovat nejméně 6 kg kamenů a litinových prasat.

Pokud je pozorována vzdálenost 40-50 mm v peci mezi jejími stěnami a kotlem na ohřev vody, dosáhne se účinkem celoplošného vyfukování kotle horkými plyny a nejrychlejším ohřevem vody.

Pro lepší trakci musíte co nejblíže k hřebenu střechy. Při průchodu komínem v podkroví proveďte 380 mm potrubní kouř. Nezapomeňte, že potrubí by nemělo procházet v blízkosti střešního pláště a krokví bližších než 150 mm (požární předpisy).

Elektřina a vodní lázeň

Pro praní jednoho uživatele potřebuje nejméně 8 litrů teplé vody. Existuje několik způsobů, jak zajistit toto množství: ohřejte nádrž na vodu na ohřívači, použijte plynový sloupek, instalujte elektrický ohřívač-kotel. Pokud je centrální přívod vody, potrubí do lázně je z hlavního domu - voda z takového potrubního systému musí být odvedena v zimním období, jinak zmrzne a rozbije potrubí.

Voda může být odebrána ze studny nebo ze studny instalací ponorného čerpadla pro jeho čerpání a dodávání takového vodovodního systému s čisticími filtry. A v takovém případě musí být v zimním období voda po každém použití vany vypouštěna, nebo musí být ohřívána přívodními trubkami.

K vanu je třeba rozložit samostatnou linku pro dodávku elektřiny a nejjednodušší způsob, jak to dělat vzduchem (vzduchem). Pro vozdushki budete potřebovat speciální kabel - "holý" hliník se okamžitě zametne, zastaví se ve dvou možnostech: samonosný izolovaný drát (SIP) a VVGng. První typ kabelu je velmi dobrý, má dlouhou životnost (více než 30 let), je odolný a nemusí být podepřen nosným kabelem. Je však nesmírně obtížné provádět s ním instalační práci, protože je příliš silný (minimální průřez je 16 mm 2). Hliník CIP nemůže být vlečen do podkroví vany podle požárních předpisů, je nutné ho namontovat na speciální kotevní svorky - podle součtu nákladů a potíží s jeho instalací, jeho náklady budou drahé.

Jednoduchším řešením je vysílat měděný kabel VVGng připojený k ocelovému kabelu. Kabel je zavěšen na kabel na plastovém izolovaném vodiči, jeho provozní životnost je až 10 let, po které musí být vyměněn (!). U jednojadlového kabelu VVGng (samozřejmě musí existovat dvě jádra - každá z nich musí být v samostatném dvojitém opletení), protažena podél průchodu vzduchu do lázně, optimální průřez je 2,5 mm 2 - není známo přesně, jaké elektrické zařízení majitel dacha chce od něj budoucnost.

Všechny rozváděčové skříně, zásuvky a spínače, elektrický panel by měly být pouze venkovní instalace. Podle pravidel požární bezpečnosti je zakázáno instalovat pájecí boxy, spínače a zásuvky do pračky / páry - pouze v čekárně. Nevdělujte si možnost zkratu v dřevěné konstrukci - veškeré vnitřní vedení lázně by mělo být prováděno pouze v nehořlavé vlnité hadici, upevněné na speciálních klipsech, průchod kabelů přes přepážky - pouze pomocí ocelových trubek.

Zkuste umístit kabely ve skříni, zásuvce nebo svítidle tak, aby přišly ze spodní strany nebo ze strany, ale nikoliv z horní části - kapka kondenzátu posunutá na opletení může způsobit zkrat.

Všechny spotřebiče musí mít vodotěsnou třídu nejméně IP44 (nejlépe maximum - IP54). Namontujte jednoduché příslušenství - kovové pouzdro, pouze skleněný kryt. Všechna připojení pro interní kabeláž jsou pouze na svorkovnici, bez zákrutů. Nastavte stínění v RCD a nastavte ji na 30 mA.

Při práci na elektrickém panelu a při instalaci zařízení RCD nezapomeňte pozvat kvalifikovaného elektrikáře, pokud nejste sami!

Montáž příček, stropů, interiérů, instalace oken a dveří

Vnitřní příčky ve vaně mohou být z cihel nebo dřevěné, s následnou izolací tepla a vlhkosti v obou případech. Rozdělovač mezi pračkou a čekárnou, v níž jsou sporáky instalovány, musí být zděné, nebo by měly být do nich vloženy cihlovací vložky z jedné cihly - na bocích v kontaktu s tělem pece.

Vnitřní dekorace se obvykle provádí v těch případech, kdy je samotná lázeň postavena z cihel, kamene nebo dřeva - zde je klasická úprava dokončena: izolace, parotěsná fólie a obložení stěn. Navíc při provádění vnější a vnitřní dekorace bude muset znovu sestavit ventilační systém vany, protože dřevěné logy budou pokryty krytem a nebudou moci provádět úplné větrání.

Strop je tvořen dvěma vrstvami - tahem a dokončením. Stropní podhled je připevněn k vodorovným střešním závěrům, v případě potřeby je vyztužen mezilehlými trámy. Jeho oblast je vyplněna izolací - expandovanou hlínou nebo struskou. Ve vnitřních prostorách umývárny / páry je k hrubému stropu připevněn ohřívač a parotěsná zábrana, po níž je strop pokryt jemnou povrchovou úpravou - deska z lepenky, borovice a drážky (tloušťka 20 mm - čím silnější je deska, tím delší bude dřevěná vůně).

Ve vaně je třeba uspořádat okna malého rozměru (v průměru 500x700 mm) a snížit je na nízké - stačí, že přes ně můžete sledovat sedění na lavičce. Okna ve vaně se vždy provádějí s dvojitým zasklením, v závislosti na velikosti - s oknem nebo plně zavěšeným - pro rychlé větrání.

Dveře v koupelně by měly být instalovány tak, aby se otevřely ven - z důvodů požární bezpečnosti. Materiál pro dveřní listy je deska s hranou a drážkou (40-50 mm) nebo deska s vybranou čtvrtinou, desky jsou připevněny klíči. Velikost ventilů musí být záměrně snížena o 5 mm - více, než je potřebné pro skutečnou vzdálenost mezi čtvrtinami zárubně - jinak, protože vlhkost se zvětší, křídlo se zvětší a otevře (zavřít) bude obtížné. Optimální velikost dveří v umývacím prostoru vany je 600x1600 mm, ve dvoulůžkovém pokoji - 800x1500 mm, s prahovou výškou asi 300 mm nad úrovní podlahy (je nepohodlné chodit, ale bude se udržovat v teple). Závěsy pro zavěšení dveřních listů - mosaz, vstup do čekárny (prádelna) a pračky (pára). Dveřní kliky - dřevěné (zejména v parní místnosti).

Regály ve vaně

Materiálem pro regály je lipová, borová, topolová nebo osika. Minimální délka pluků je 1800 mm, šířka 500-800 mm. Vzdálenost mezi "podlahami" dvouřadých pluků musí být nejméně 350 mm, minimální vzdálenost od druhého řádku k stropnímu krytu je 1100 mm.

Povrch pro ležení je tvořen deskou o šířce 80 mm a tloušťkou 40 mm a mezi deskami je vytvořena mezera o šířce 15 mm. Ze zdi na police se udržuje vzdálenost 10 mm. Desky pro bedny pluků jsou připevněny k rámu z tyče s průřezem 50x70 mm dvěma způsoby: shora - pomocí hřebíků, jejichž uzávěry jsou zapuštěny do stromu; dolní - se šrouby. Pro upevnění zvolte nehty a šrouby z nerezové oceli nebo mědi.

Všechny rohy při stavbě pluků jsou zaobleny, povrchy jsou pečlivě vyčištěny nulovým brusným papírkem.

Pro větší pohodlí jsou police v parní lázni vybaveny čelní deskou: výška na začátku stoupání je 30 mm, délka hlavy je 460 mm, konečná maximální výška je 190 mm.

Při výběru materiálu pro vytváření regimentů buďte opatrní - předpokládá se, že uzlinové oblasti jsou hustší a mohou způsobit popáleniny kůže. Proto se snažte vyzdvihnout desky a dřevo s absolutně neuzavřenými plochami nebo s minimem z nich.

Opatření protipožární ochrany

Chráněné lázně proti nebezpečí požáru - umístěte ocelový plech před pec, ujistěte se, že dveře trouby jsou pevně uchyceny, instalujte v blízkosti hasicí prostředky (kontejner s vodou, pískem a hasicími přístroji). Ujistěte se, že během roztavení lázně můžete volně otevřít dveře parní místnosti a mycí linky. Neblokujte uličky, prostor před dveřmi a okny.