Jak hnětete beton do základů vlastními rukama: složení a poměry směsi

Beton je stavební materiál jedinečný v pevnosti a trvanlivosti, který je výsledkem míchání a tuhnutí několika složek. Pokud jde o výkonnost, není prakticky nijak horší než takové přírodní kameny jako žula nebo mramor, ale na rozdíl od nich nemá záření.

Beton je široce používán nejen ve stavebních pracích na uspořádání nadace, ale také při výrobě kusového zboží, jako jsou dlažby pro chodníky, zahradní vázy a figurky. Pro výrobu vysoce kvalitního betonu je třeba dodržovat správnou technologii výroby, což je důležité zejména při přípravě materiálu vlastním rukama.

Kvalitní beton vypadá pevně

Hlavní parametry betonu

Hlavní ukazatele kvality betonu jsou jeho značka a třída. Jeho vlastnosti, jako je odolnost proti nízkým teplotám, odolnost proti vodě a plasticita, jsou považovány za druhotné. Pro správnou volbu parametrů betonu je třeba řídit se zásadami jeho klasifikace. Třída betonu určuje svou odolnost vůči zatížením vyjádřenou v megapaskálech (MP) a vykazuje její zaručenou pevnost. Značka betonu vykazuje průměrnou pevnost a vyjadřuje se v kg / cm3. Hlavní parametry betonu jsou shrnuty v následující tabulce.

Komentář k tabulce:

  • Důležitou charakteristikou při sestavování základů na mrazících půdách je množství cyklů mrazení a rozmrazování udržovaných betonem. Označuje se písmenem F a charakterizuje mrazuvzdornost betonu, tím větší je hodnota F, tím lépe.
  • Odolnost betonu vůči průniku vody do jeho struktury je označena písmenem W a charakterizuje jeho odolnost vůči vodě. Hodnoty W se mohou lišit od 2 do 20, čím je tato hodnota vyšší, tím menší je vnitřní struktura materiálu mikroskopických dutin, což přispívá k jeho zničení během zmrazení.
  • Pohodlí kladení betonu charakterizuje jeho plasticitu, kterou označuje písmeno P. Hodnoty P se mohou lišit od 1 do 5. Plastičnost roztoku je časová charakteristika, ukazující jeho schopnost vyplňovat dutiny stavební konstrukce pod vlastní váhu. Řešení s vysokou plasticitou se používají k nalévání těžko dostupných ploch základů.

Ústavní součásti

Pro výrobu betonu, cementu, písku a štěrku jsou nezbytné oblázky, štěrk a jiné plniva, které zvyšují jeho pevnost. V současné době, aby materiál byl jedinečný, jsou do něj přidávány speciální přísady, které se nazývají plastifikátory.

K ochraně základního tělesa základny před poklesem a agresivními účinky vody se často používá substrát z roztoku cementu a písku. Cementová malta bez štěrku a výztuže nemá vysokou pevnost, ale je schopna provádět ochranné funkce.

Hlavním prvkem je kvalitní cement.

Vazebnou složkou všech složek cementové kaše je cement. Portlandský cement je známý svou vynikající kvalitou a obsahuje až 80% křemičitanu vápenatého, který poskytuje vynikající přilnavost k zpracovanému substrátu a má adhezivní vlastnosti. Čím vyšší je stupeň cementu, tím silnější bude beton. Při uspořádání pásových základů soukromých domů se často používá cement M-500.

Kvalitní cement - základ betonu

Při použití značky M 400 se zkracuje životnost nadace. Pokud se stavební práce provádějí při negativních teplotách okolí, Portlandský cement je vhodný, ale při teplotách pod 17 stupňů by se k němu měly přidávat plastifikátory. Se silným teplem se Portlandský cement používá s výplní strusky.

Písmeno D na štítku na bázi cementu udává množství nečistot v jeho složení vyjádřené jako procento jeho celkového objemu. Vysoce kvalitní cement nemá v jeho složení více než 20% nečistot, musí být volně tekoucí a suchý a nemá v jeho hmotě vlhké hrudky. Když kupujete cement, musíte věnovat pozornost tomu, že jeho obal je neporušený a na něm byl štítek s označením.

Zvolte lepší písek

Kromě štěrkopískového plniva nebo písku se písek nutně používá k přípravě směsi. Může být vyloučeno ze složení směsi, když může být velký agregát zhutněn takovým způsobem, že intervaly mezi složkami jsou velmi malé. Části vysoce kvalitního písku by se neměly navzájem značně lišit a měly průřez jeden a půl až pět milimetrů. Kořeny vegetace, papíru a dalších fragmentů ve svém složení, které se rozkládají a hnijí, snižují pevnost konečného produktu, takže před použitím musí být písek proset přes síto.

Řecký písek má dobré provozní vlastnosti, neobsahuje jílové vměstky, což je materiál vytěžený v roklích. Zahrnutí jílu v betonové směsi snižuje jeho schopnost spojit se s prvky plniva a ve skutečnosti zajišťuje pevnost odlévaného výrobku. Je poměrně obtížné odstranit jílové částice z písku, proto je potřeba namočit a bránit, což je velmi namáhavé a nerentabilní, a proto je lepší použít říční písek, i když je to dražší.

V oblastech, kde se nacházejí lomy, je možné zakoupit uměle připravený písek z jemně drceného kamene, který má velkou hmotnost a hustotu. Je-li to správně prošlé sítem, pak ve svých provozních vlastnostech překročí písek z řeky. Při aplikaci je třeba vzít v úvahu, že hmotnost hotového výrobku bude podstatně vyšší než u běžného písku. Radiační pozadí může být také zvýšeno.

Vybíráme drcený kámen podle účelu betonu

Pevnost betonu dává plné štěrku. Dobře vhodný materiál z drceného kamene. Oblázky upravené vodou neposkytují dobrou přilnavost složek směsi, proto by se neměly používat.

V ideálním případě je třeba rozdrtit kámen různých frakcí.

Velikost jednotlivých částic se pohybuje od osmi do třiceti pěti milimetrů, zřídka se používají velké fragmenty, nejčastěji v průmyslové výrobě. Složení štěrku by také nemělo být vměstky jílu, musí být před použitím očištěno od trosky. V závislosti na účelu betonové konstrukce lze jako plnivo použít lehkou expandovanou hlínu a jiné podobné komponenty.

Proporcionální složení betonu.

Pro výrobu betonu s požadovaným výkonem a výkonem je nutné zajistit požadované podíly složek. Následující tabulka vám pomůže při výrobě betonu s požadovanými vlastnostmi na základě cementu M500. Pokud chceme beton míchat ručně, můžeme sledovat objem základních materiálů v kbelících. Čísla odrážejí objemové poměry jedním kbelíkem z cementu a jednou polovinou vodní vědro.

Buttobeton Foundation to udělejte sami

Při výběru způsobu, jak položit základy pro různé budovy: chata, garáž nebo sauna. Nejdůležitějším parametrem je jeho trvanlivost, která umožňuje zajistit bezpečnost budovy po mnoho let. Jednou z nejoblíbenějších možností je základní základy betonových pásů.

Má řadu atraktivních výkonových charakteristik:

  • zvýšená síla;
  • nízká cena použitých materiálů;
  • minimální požadavky na bookmarking.

Samostatnou základnu můžete vyrobit vlastními silami bez jakýchkoliv překážek, protože technologie se nijak výrazně liší od technologie plněné betonem, který je na rozdíl od tohoto typu náchylný k rozdrcení pod vlivem pohybu půdy. Tento typ je běžný při výstavbě garáží, vany a dalších jednopatrových budov.

Oblast použití

I přes skutečnost, že se zařízení betonové základny prakticky neliší od betonové verze, existují omezení pro její použití. Takže je široce používán při výstavbě nízkopodlažních budov v podmínkách půdy, která není nakloněna k potopení a posuvu. Proto před zahájením výstavby byste se měli ujistit, že jsou k dispozici podmínky (stačí analyzovat půdu).

Při ukládání nebo ukládání půd by měla být betonová základna namontována s výztuží, která zajistí tuhost i trvanlivost konstrukce. V obtížných podmínkách zvolte betonovou základnu, která vám umožní zvýšit stavbu nad hladinu a chránit ji před určitými klimatickými rysy (periodické záplavy apod.).

Výhodně bylo místo těžby tohoto kamene v bezprostřední blízkosti konstrukčního objektu. To je jediný způsob, jak zajistit přiměřenou cenu práce na položení nadace. Mělo by se řídit pravidlem, že se konají pouze v teplé sezóně. Kámen má tendenci odvádět teplo z roztoku, což výrazně narušuje pevnost konstrukce, která se ještě nedařilo vytvrzet. Externě se konkrétní betonový základ, který se podle fotografie dělí, se neliší od konkrétní verze.

Jaký materiál je lepší použít?

Aby betonový podklad získal uvedené vlastnosti, je nutné betonové řešení v určitém poměru vyprázdnit slatinným kamenem. Vyberte kámen s průměrnou frakcí - od 20 do 30 cm. Je možné splnit také doporučení ohledně použití vzorce, za předpokladu určitého poměru velikosti kamenů a obecné šířky příkopu, ale není nutné dodržovat.

Při pokládce betonových podkladů zahrnuje technologie čištění kamene z jakékoliv nečistoty, prachu. Před položením lahve navlhčené vodou značně zlepšuje jejich přilnavost k betonovému roztoku. Za prvé, můžete si ověřit jeho sílu klepnutím s kladivem - zvuk by měl být jasný a rezonující.

Objevuje se spousta diskusí o tom, zda je nutné nebo nevytvářet výztuže pro konkrétní základnu. Předpokládá se, že je již dostatečně silný a že není nutná žádná výztuž. Dokonce i v případech, kdy se jako materiál použije štěrk, dlažební kostky, cihly a jiné malé kameny. Zároveň se základna z betonové bitvy, která je v provozu, nijak neliší od základů ze sutin.

Jak se připravuje směs?

Pro hnětení betonových směsí se používá cement se zvýšenou pevností, značky od 400 do 500, písek střední frakce, používaný ve vztahu k cementu ve standardních poměrech - jeden až tři. Někdy se přidává jemný štěrk (frakce do 30 mm), který dále zvyšuje pevnost konstrukce. Všechny složky musí být důkladně promíchány, aby se dosáhlo homogenní hmotnosti.

Při míchání se voda postupně přidává až do konzistence, která se vlije do zákopů a snadno proniká mezi slatinné kameny. Ale to je v případě ručního vyrovnání s lopatou nebo tyčí. Pokud se používá vibrační deska ke kompaktování směsi, může být natolik silná, aby se nerozptylovala pod vlivem, aby se zachovala tvar až do dokončení podbíjení.

Stavba základů

Pokud odložíme otázky jako: proč nezpevňují betonový základ nebo jak zpevnit betonový podklad pod pecím, lze spolehlivě říci, že technika pokládání je podobná běžnému betonovému pásu a řešení se aplikuje stejným způsobem.

Předem připravené místo je vyrovnáno, zbaveno nečistot nebo zbytků starých budov. Označení se provádí pomocí sady kolíků a bednění. Před tím je půda odstraněna do hloubky 0,5 metru. Při kopání příkopu je třeba vzít v úvahu, že by měl být proveden o 8-10 cm širší než základna stěny, která je stejná, ale z čistého betonu.

Před položením kamene je spodní část příkopu pokrytá polštářkem štěrkopísku (místo štěrku může být malý drcený kámen), který je opatrně vyrovnán, ucpaný improvizovanými prostředky nebo zvláštním vibračním zařízením. Pokud je vybrána železobetonová základna, pak se před pokládkou kamenů vytvoří výztužný rám. Chcete-li snížit dopad vlhkostního roztoku v příkopu, můžete položit vodotěsnost.

Poté se beton nalije vrstvou do 25 cm, kde již začíná položit botu nebo jiný materiál (zbytky cihel atd.). Mezi kameny musí být vzdálenost nejméně 5 cm, aby roztok proudil volně směrem dolů. Horní vrstva betonu by měla zakrývat kameny nejméně 5 cm, neměly by se v žádném případě dotýkat spodní části stěny. Před nalitím hlavního objemu roztoku může být spodní vrstva zachycena tak, aby kameny nebyly vytlačeny z výkopu a nebyly přemístěny.

Po úplném odlévání je nutné vydržet až 7 dní k úplnému vytvrzení a je třeba zajistit, aby byl povrch pravidelně navlhčen, aby se zabránilo vzniku prasklin na horní části základové desky, což zhoršuje jeho výkonnost.

Podrobnosti o tom, jak položit základy pro beton, naleznete na videu spolu s komentáři zkušených odborníků, například:

Poradenství zkušených řemeslníků umožňuje eliminovat chyby, které se často vyskytují při samostatné stavební činnosti.

Průvodce pro samo-nalévání základů domu

Chcete-li správně vytvořit základ, musíte pečlivě prostudovat možnosti pro typy konstrukcí a jejich vlastnosti. Stavba podzemní části se provádí s následujícími požadavky:

  • ekonomická proveditelnost;
  • spolehlivost;
  • síla;
  • trvanlivost;
  • udržitelnost.

Před zahájením stavebních prací byste měli provést studium půd. Volba správného typu je ovlivněna celkovou hmotností domu, ukazatelem pevnosti půdy a úrovní podzemní vody. Pečlivě vyrobené a vyrobené s ohledem na technologii, bude nadace sloužit po dlouhou dobu a nebude způsobovat problémy během provozu.

Přípravná fáze

Stojí za to začít s hřídelemi nebo vrtáním. Hlavním cílem této akce je zjistit, které půdy se nacházejí na místě, stejně jako poznat úroveň výskytu podzemních vod. Nadace musí být položena s dodržením pravidla: jediná značka musí být alespoň 50 cm nad hladinou vodního horizontu.

Jak provést studii o půdě? Chcete-li to provést, použijte dvě metody:

  • fragment jám (hluboké jámy, rozměry v plánu jsou obvykle 1x2 m);
  • ruční vrtání.

V prvním případě zvažte půdu na stěnách jámy. Také zkontrolujte, zda voda nedošla ze spodní části. Ve druhé variantě se zkoumá půda na lopatkách nástroje.

Poté, co jste zjistili, jaký druh půdy je na místě, musíte najít jeho pevnostní vlastnosti. To lze provést pomocí speciálních tabulek.

Tabulka únosnosti různých druhů půdy

Náklady na položení základů pro dům mohou činit až 30% odhadu pro celou budovu. Abyste předešli překročení nákladů, musíte provést výpočet, který vám umožní najít optimální konstrukční parametry, které současně zajistí minimální náklady, trvanlivost a spolehlivost. Pro vaše pohodlí můžete použít online výpočet.

Typy nadací

Do-it-yourself stavba nadace zahrnuje použití několika technologií:

Nosné sloupy jsou charakterizovány nízkou nosností. Je možné stavět monolitické pilíře nebo je sestavit do kompaktních betonových bloků. Obě možnosti jsou skvělé pro vlastní ruce.

Hřebenový základ pro dům má tři typy:

  • řízení (nedoporučuje se pro soukromé budovy kvůli potřebě přitahovat vybavení);
  • zateplovací (vhodné pro stavbu cihelného nebo betonového domu);
  • šroub (ideální pro lehké dřevěné budovy).

Hromady mohou snížit množství zemních prací. Není třeba vykopávat zákopy nebo výkopy, vyvážet velké množství půdy mimo lokalitu. Díky této kvalitě je tento typ základového zařízení velmi ekonomickou volbou. Hlavní nevýhodou bude nemožnost vybavení podzemního podlaží nebo podzemí pro veřejné služby. Podlaha konstrukce je v tomto případě uzavřena dekorativními materiály.

Další výhodou pilotů je možnost jejich použití v bažinaté oblasti. Dokonce i když hladina podzemní vody je blízko země, podpěry poskytují potřebnou nosnost.

Další možností je páska. Může být vyroben z monolitických nebo z bloků. Druhá možnost je racionální použití pro masovou výstavbu. Ribbon Foundation je:

  • zapuštěné (pro budovy se suterénem, ​​cihly a betonovými konstrukcemi);
  • malá hloubka (u dřevěných a rámových domů);
  • nehořlavé (technologie lití základů malých budov na pevných základech).

Před vytvořením pásky byste měli zkontrolovat hladinu podzemní vody a dodržovat pravidlo, že základna nesmí být blíže než 50 cm k horizontu podzemní vody. V opačném případě je vysoká pravděpodobnost zaplavení suterénu, snížení nosnosti základny a zničení materiálů nosné části budovy.

Co dělat s vysokým GWL? Pokud je budova vyrobena nezávisle na cihla nebo kameni, šroubové piloty nebudou fungovat a pro nudnou vodu bude nutné snížit hladinu vody. Vynikající volbou by bylo vyplnění základové desky. V takovém případě se vytvoří nepohledná nebo mírně zakořeněná základna. Tloušťka desky je v závislosti na zatížení přiřazena v průměru 300-400 mm.

Jak nalít základy pro dům

Monolitický typ nadace - nejlepší volba pro soukromé bydlení. V tomto případě může instalace výrazně ušetřit na přepravě a instalaci konstrukcí. Není třeba najmout jeřáb pro instalaci prvků v konstrukční poloze nebo KAMAZ pro přepravu betonových bloků a desek.

Monolitické základy mohou být vyrobeny z prefabrikovaného betonu, nebo můžete roztok samozhášit betonovým mixérem. Doporučuje se první možnost. Skutečnost spočívá v tom, že je velmi obtížné přísně dodržovat poměr kompozice za řemeslných podmínek. U továrně vyráběného betonu bude takovým ručitelem cestovní pas, ve kterém budou uvedeny ověřené materiálové ukazatele.

Chcete-li vyrobit materiál sami, musíte připravit čistou vodu, cement, písek a drcený kámen (nebo štěrk). Jsou vzájemně smíchány a přísně dodržují rozměry, které závisí na konkrétní značce betonu, kterou potřebujete. Pokud do kompozice přidáte trochu více písku nebo štěrku než potřebujete, bude trpět pevnost podpěrné části budovy.

Tabulka proporcí pro přípravu betonu

Abyste základy řádně naplnili, musíte se seznámit se základními pravidly betonování:

  • Beton musí být nalit v době s časovými intervaly až 1,5 hodiny. Pokud budete mít dlouhou přestávku v práci, roztok se uchopí a vytvoří se betonové švy, což oslabí strukturu. Technologie umožňuje provádět horizontální spoje v případě potřeby. Pro stavbu monolitického základu jsou svislé švy nepřijatelné, protože v tomto případě nebude podpora domu odolná deformacím půdy.
  • Třída betonu se vybírá v závislosti na druhu podkladu. U sloupkového nebo pilotního podkladu je postačující třída B 15. Pro řemen jsou potřebné značky od B 15 do B 22.5. Vytváření základů domu pomocí technologie desek vyžaduje beton B 22.5 nebo B 25.
  • Po nalití musí materiál zesílit. V průměru trvá 28 dní. Je možné pokračovat ve stavebních pracích po sadu s designem 70% síly značky.
  • Je lepší provádět práci v teplém, suchém počasí. Ideální průměrná denní teplota pro vytvrzování betonu je + 25 ° С. Při teplotách pod + 5 ° C se materiál prakticky nezmrazuje. Pro normální vytvrzení použijte v tomto případě speciální přísady a topení.
  • Během 1-2 týdnů po nalijení je třeba pečlivě ošetřit beton. Skládá se z namočení povrchu vodou.
  • Samovolné smíchání směsi bude vyžadovat cement, písek, drcený kámen (štěrk) a čistou vodu. Poměr závisí na třídě pevnosti. Z výrobního závodu je materiál dodáván v kamionovém mixéru - umožňuje prodloužit životnost roztoku a dodat ho na poměrně dlouhé vzdálenosti.

Jak vyplnit základy? Obecně se práce provádí v tomto pořadí:

  1. montáž bednění a výztužné klece;
  2. položení hydroizolačního materiálu do bednění;
  3. lití betonu;
  4. jeho zhutnění vibracím nebo lepením;
  5. péče o beton;
  6. demoulding (v případě potřeby).

Pro rychlé provedení prací společně s betonem se doporučuje objednat betonové čerpadlo. Tato technika je zpravidla dostupná výrobcům betonu. V tomto případě je nutné použít mobilní směs stupňů P3 nebo P4 pro pohyblivost. Jinak se technika rozpadá.

Pokyny krok za krokem pro nalévání základové pásky

Betonáž je považována za příklad monolitické pásky. Za účelem uvedení nosné části budovy je nutné vyznačit staveniště. Chcete-li to provést, použijte hadru a stavební šňůru. Je nutné zobrazit okraje pásky.

Po značení provádí vývoj půdy. Při absenci suterénu stačí vykopat příkop. Na jeho spodku je třeba provést pískový polštář. Vykonává několik funkcí:

  • vyrovnávání půdy;
  • ochrana před mrazem;
Okraje příkopu by měly být přesně na krajce

Dalším krokem je instalace bednění. V této funkci se používá materiál použitý v odhadu: desky (odnímatelný typ) nebo expandovaný polystyren (neodstranitelné). Druhá možnost provádí nejen funkci lití betonu, ale i izolaci podzemní části budovy. Při instalaci bednění zvedněte základnu do požadované výšky.

Poté sestavte vyztužovací klece. U typu pásky jsou pracovní tyče uspořádány vodorovně. Vnímají ohybové zatížení. Přečtěte si více o tomto v článku "Nadace výztužného pásu".

Příklad umístění výztužného rámu do základové desky

Při včasném objednávání betonu z továrny je třeba zajistit pohodlný přístup na stavbu. V opačném případě se zařízení nebude moci dostat na místo.

K vyplnění bude potřebovat několik lidí. Po pokládce musí být směs uzavřena. To lze provést pomocí hlubokých vibrátorů nebo s pravidelnou tyčí zesílení (lepení). Úkolem je odstranit vzduchové bubliny, které po ztuhnutí se stanou slabým bodem konstrukce. Zde se mohou objevit praskliny.

Prvním krokem v péči o beton je udržení vlhkosti v něm. Pokud materiál uschne příliš rychle, objeví se povrchové praskliny. Konstrukce by měla být pokryta pytlovinou nebo polyethylenem. Každých pár hodin je navlhčeno čistou vodou. To trvá týden.

Film udržuje požadované vlhkostní podmínky během vytvrzování

Není nutné předpokládat, že beton může být jen profesionální. Ale nemůžete se s tímto procesem bezstarostně soustředit.

Ribbon Foundation: Jak to udělat sami

Existuje mnoho typů základových zakázek pro výstavbu nízkopodlažních soukromých domů. Ale nejčastěji pod domovními chalupy se usadil ve formě železobetonové pásky pod nosnými stěnami. Koneckonců, abyste si založili vlastní ruku, potřebujete pouze minimální dovednosti pro míchání betonu a postupujte podle pokynů. Technologie zařízení takového základu je jednoduchá, proto je často zvolena pro nezávislé provedení.

Obsah

Co to je?

Strukturálně je základem pásky struktura vyrobená z železobetonu, vytvořená kolem obvodu budoucí struktury pro přerozdělení zatížení na zem. Podobná podpora se využívá při výstavbě domů, garáží, hospodářských budov, vany, garáže a dokonce i ploty. Učinit sami sebe není těžké.

Vypadá to tak

Při budování takovéto nadace je však nesmírně důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení. Při nedodržování výrobní technologie páskové základny bude možné zapomenout na trvanlivost samotné nosné konstrukce a budovy na ní. Dlouho nebudou stát.

Sezónní otoky půdy, účinek vlhkosti na beton bez hydroizolace, nesprávně vypočtené zatížení - důvody zničení základny pásu, na kterém již stojí dům, jsou četné. Všichni je třeba předem předvídat a vzít v úvahu, jinak by musel být přestavěn poškozený nebo zcela zničený objekt.

Druhy a typy základů

V hloubce je to MZLF (mělké) a jednoduše zapuštěné. V prvním případě je betonový pás pod nízko položenou budovou pohřben pouze 200-400 mm v zemi a ve druhém je pohřben na jeden a půl metru (pod hladinou mrazu).

Pokud je půda na staveništi skalnatá a podzemní voda je hluboká, je lepší zvolit malou a hlubokou variantu, která je z hlediska betonu levná a malá. Při stoupání, s vysokými GWL a písečnými plochami pro dům bude muset udělat silnější a dražší podporu. Často je odhad takového základu pro domov takový, že je třeba zvolit jiný typ základny.

Rozložení stěn s MZLF

Konstrukční páska w / b je:

První typ se provádí nalitím vyztuženého vyztuženého pásu. Druhá možnost je sestavena ze speciálních továrních základních bloků (FBS) nebo cihel.

Výhody a nevýhody založení pásu

Má tři nepochybné zásluhy.

Extrémní jednoduchost zařízení - jakýkoliv aspirující stavitel se bude vyrovnávat s nalitím betonu a pokládkou bloků (je zde krok za krokem instrukce - aby bylo možné vše postavit správně, musí se postupovat krok za krokem);

Univerzálnost - na takových základech lze umístit cihly, pěnové betonové a rámové domy, stejně jako chaty z baru, pravidelné nebo zaoblené dřevo;

Schopnost odolat těžkým nákladům ze spodku země a nad váhu chaty a všeho v něm.

Pásová základna z vyztuženého betonu bude trvat mnoho let, i když pro stavbu stěn domu nebyly vzaty pórobetonové bloky, ale pevná pevná cihla. Pokud jde o cenu, je to jen horší než šroubové piloty, ale pokud jde o spolehlivost, ve většině případů je překonává.

Mezi nevýhody tohoto základu lze nalézt:

Povinnost důkladně analyzovat půdu na staveništi;

Potřeba používat zdvihací zařízení (v případě použití FBS);

Dlouhodobé vytvrzování betonu po dobu nejméně 3 týdnů (při výběru monolitické varianty);

Nemožnost pokládat na silně lemované a zaplavené půdy.

Pokyny krok za krokem - založení s vlastními rukama

Tloušťka a výška pásky uvažované základny, stejně jako hloubka jejího uložení, jsou vybírány na základě analýzy půdy, klimatických podmínek území a počtu podlah budovy. Bez znalostí v této oblasti je lepší svěřit tuto fázi návrhu profesionálům. Existuje mnoho nuancí a požadavků GOST, které musí být splněny.

Ale vytvoření podpory pro váš dům na již dokončeném projektu je zcela možné a nezávislé. Abyste se však vyvarovali chyb, je nejlepší, abyste vytvořili základní desky s níže uvedenými instrukcemi krok za krokem. Popisuje všechny detaily konstrukce podobného designu pro typickou jednopatrovou chalupu.

Etapy práce

První etapa - značení a zemní práce. Bez ohledu na hloubku založení by měly být založeny na silných vrstvách půdy. Může to být jíl, písečná hlína, kamenité vrstvy nebo hlína. Obvykle jsou ukryty pod trávníkem a vrstvami obyčejné země. To vše se bude muset skrýt a odstranit, než začnete stavět základ domu.

Připravujeme pozemek, distribuujeme základní materiály: armaturu, izolaci, desky pro bednění

Chcete-li označit místo, budete potřebovat kolíky, pásky a motouzy. Je-li půda hustá, pak ze stěn vykopaného příkopu získáte velké bednění. Bude nutné ji pouze zvětšit zhora. Pokud je půda uvolněná a neustále se rozpadá, pak bude třeba vykopat trochu o šířku tak, aby bednění mohlo být vloženo do jámy.

Druhou etapou je příprava polštáře. Dno vykopaného příkopu je vyrovnáno pískem a malým štěrkem. Tato štěrkovitá vrstva by měla být důkladně ucpána a nalitá voda, jakmile se nalije. Měl by být asi 10-30 cm vysoký. Tento polštář slouží k přerozdělení a snížení bodového zatížení na základové liště zezadu během sezónního zvedání půdy.

Na polštář lze umístit ohřívač - zabráníte tak zvedání půdy z mrazu

Třetí etapa - nastavení bednění. Zde budete potřebovat tyče o průřezu od 30 do 40 mm a desky o tloušťce 15-20 mm nebo laminované dřevotřískovou deskou. Bednění vytvořené pro betonovou základnu domu bude následně nuceno udržet značnou hmotnost betonu nalitého do ní. Měla by být trvanlivá a spolehlivá. Pokud se po naplnění betonovým mixem zhroutí, pak bude vše muset začít znovu.

Vystavujeme bednění desek

Pokud je podzemní voda na staveništi vysoká, pak železobeton bude potřebovat hydroizolaci. Ze shora, na úrovni suterénu domu, se obvykle provádí jako kabát. K ochraně části základny, která zůstává v zemi, by měl být střešní materiál položen v zákopu po stranách a spodní části. Bude spolehlivě chránit beton před nadměrnou vlhkostí v půdě ve stádiu jeho vytvrzování a následné.

Čtvrtá etapa - instalace ventilů. Pro výztuž se obvykle používají ocelové tyče o průřezu 14-16 mm a tenký drát. Kování je také možné utěsnit elektrickým svařováním. Ale v takovém případě potřebujete zkušenost se svářečkou i se sebou. Navíc, při svařování, musíte být připraveni na vzhled další kovové koroze.

Možnost vázání výztuže

V důsledku toho by měla být uvnitř výkopu vytvořena výztužná konstrukce s buňkami o rozměrech 25-30 cm, která se hodí tak, aby byla ze všech stran ocel pokrytá litým betonem. Jinak kov bude nevyhnutelně rez, dům pak po dlouhou dobu prostě nebude stát.

Takto vypadá bednění před nalitím.

Mezi izolací a armaturou musí být ponecháno 5 cm místa

Pátá etapa - nalévání betonu nebo položení FBS. Pokud se rozhodne vybavit základy pro dům, který je vybudován s použitím blokové technologie, výrazně zrychlí proces jeho výstavby. Není potřeba provést bednění a počkat téměř měsíc před tím, než se beton nastaví.

Závislost na základových blocích však bude stát víc než monolitický protějšek. Navíc budou muset kopat větší šanon na šířku. Pro rozdělení zatížení pro spodní řadu zdicí FBS se provádí s rozšiřující se základnou.

Pokud je pro nosné zařízení zvolena monolitická verze, beton by měl být okamžitě nalit na celý povrch. Žádné mezery a žádné výškové vrstvy. Monolith je monolit. Dům musí stát spolehlivě.

Hřebíky mohou označit okraj výplně do bednění

Při vlastní přípravě betonové směsi je nutné směs cementu, písku a drceného kamene v poměru 1: 3: 3. Ale je lepší nejprve objednat hotové řešení s označením M300 a vyšším.

Pomáháme lopatu a hladítko rovnoměrně rozložit beton

Při nalití betonu je nesmírně důležité zajistit, aby v něm nebyly vytvořeny žádné prázdné prostory. Pro provedení těsnění jsou k dispozici speciální vibrační stroje. Je však také možné použít část výztuže pro průnik plněné hmoty a odvzdušňovacího vzduchu z ní.

Na vylitý beton projdeme vibrátorem, aby se odstranily dutiny

Zakládání nadace je ukončeno

Šestá etapa - vodotěsnost a slepá plocha. Je povoleno zahájit hydroizolační práce po 3-4 dnech po nalití betonu. Trvání nastavení trvá přibližně tři týdny. Je však možné začít zpracovávat s tmelem, i když není úplně zmrzlý v základové desce pro kazetu.

Také po celém obvodu budovy budete muset vytvořit slepou plochu, která by odklonila dešťovou vodu od stěn.

Ready nadace s řadami zděných cihel

Použití pro domácí výstavbu

Takovou podporu lze snadno postavit na dvou až třípatrových soukromých domech. K vybudování chatky můžete zvolit lepené vrstvené dřevo, dřevo, pěnový blok nebo keramické bloky. Je pouze nutné důkladně prověřit půdu a správně vypočítat všechny náklady. Na konci základny neublíží dýha pro dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Pro tento ideální kámen nebo přírodní kámen pro fasády. Ale můžete si vybrat jednodušší instalaci a levnější profil nebo vlečku.

Jak naplnit základ vlastními rukama

Síla a spolehlivost celé budovy závisí na kvalitě nadace, ať už je to obytná budova, garáž, přístřešek nebo vana. Pro jeho konstrukci je nutné nejen vykopat jámu a nalít betonové řešení, ale také správně vypočítat rozměry základny, řádně sestavit výztužnou klec, vybrat vhodnou značku cementu. Před tím, než začnete nasytit základ s vlastními rukama, musíte tuto technologii studovat, protože i drobné vady mohou vést k nerovnému poklesu a rychlému zničení základny domu.

Jak naplnit základ vlastními rukama

Základy jsou sloupky, sloupky, piloty a pásky, stejně jako kombinované. Deskové a pilové základy v soukromé výstavbě nejsou příliš žádané, protože vyžadují velké výdaje a dostupnost speciálních zařízení. Základové pilíře jsou nejlevnější, ale nejsou vhodné pro výstavbu těžkých budov.

Nejpraktičtější jsou páskové základy, které poskytují potřebnou sílu domovům, nejsou příliš obtížné a jsou poměrně levné.

Pokyny pro obsah krok za krokem:

Uspořádání pro založení

Pro určení hranic nadace by měly být známy parametry budovy. Šířka pásky by měla přesahovat tloušťku stěn o 10-20 cm; šířka podkladu pod vnitřními přepážkami odpovídá jejich tloušťce. Spodní část příkopů se obvykle nachází 20 cm pod úrovní zamrznutí půdy, ale to se nevztahuje na mělké základy.

Schéma postupného uspořádání nadace

Označení bude vyžadovat:

  • tenká šňůra, spirála nebo rybářská lana;
  • dřevěné kolíky;
  • měřítko;
  • gon;
  • klesání

Místo je bez vysoké vegetace, velké kameny jsou odstraněny a vše, co může rušit práci. Potom určete umístění jednoho z rohů fasády a pohněte kolíkem do země.

Příslušné značení základové pásky

Pro určení zbývajících úhlů budou vyžadována přesná měření:

  • kolík změřte šířku fasády a nastavte druhý maják;
  • pomocí olověné čáry se nastaví svislá první roh a linka je od ní vytažena kolmo k čele fasády;
  • pomocí čtverce je určen poslední roh budovy a kolík je opět nasazen;
  • spojte kolíky s napnutou rybinou;
  • obě diagonály vytvořeného obvodu jsou měřeny a porovnávány, jestliže diagonály mají různé délky, umístění majáků se koriguje.

Kontrola označení nadace

Vnější obvod označení je připraven, nyní musíte udělat vnitřní. K tomu na každé straně každého kolíku řídíte jinou macheku ve vzdálenosti 40 cm. Musí se nacházet přesně na značkovací čáře. Mezi protilehlými kolíky vytáhněte řetězec a získáte vnitřní obvod. Potom označte všechny vnitřní stěny ložisek a nainstalujte majáky stejným způsobem. Poté zůstává určení nejnižšího značícího bodu, ze kterého bude měřena hloubka výkopu.

Výkop

Nejjednodušší je vykopat zákopy pomocí rypadla, ale pokud takovou možnost neexistuje, budete muset použít lopaty. Při kopání není možné překročit hranice značení, zatímco stěny příkopu by měly být neustále vyrovnány vertikálně.

Je velmi důležité, aby hloubka kolem obvodu byla stejná a že dno bylo co nejrovnější.

Je-li půda příliš hustá a obtížně dosažitelná, postačí, aby se šířila 40-50 cm hloubka. Potom v rohu příkopu a každých 2 m v přímých úsecích jsou pod podpěrnými sloupky vyvrtány otvory.

Tato metoda umožňuje vytvořit spolehlivý pevný základ s nižšími náklady, protože vrtání otvorů i v husté půdě je mnohem jednodušší než kopání příkopu. Kromě toho pro rámce je zapotřebí méně betonu a vyztužení. Hloubka otvorů pro sloupy by měla být o 15-20 cm větší než je úroveň zamrznutí, což je přibližně 1,2-1,5 při zohlednění hloubky výkopu.

Montáž bednění a rámu

Základová deska bednění

Stěny základů se musí zvednout nad zemí, takže je nutné vytvořit pevné bednění a nainstalovat je na obou stranách zákopů. Výztužný rám je také důležitým prvkem základů, protože zajišťuje pevnost základny a prodlužuje její životnost.

V této fázi práce budete potřebovat:

  • úroveň budovy;
  • překližkové desky nebo trvanlivé desky;
  • samořezné šrouby;
  • plastová fólie;
  • sešívačka;
  • tyče pro vzpěry;
  • armatury s průřezem 12 mm;
  • pletacího drátu.

Krok 1. Postavte bednění

Desky zaklapávají štíty o šířce 35-40 cm, bez mezer a trhlin. U kloubů jsou štíty zesíleny svislými pruhy, které jsou umístěny na vnější straně. Chcete-li připojit desky, můžete použít jak hřebíky, tak i samořezné šrouby, ale je vhodnější demontovat bednění připevněné samořeznými šrouby.

Bednění pro základy pásů

Uzávěry šroubů by měly být umístěny na vnitřní straně desek tak, aby boční povrch základny byl co nejrovnější. Samostatně je třeba řezat otvory v deskách pro komunikační trubky, jinak je budete muset vyrazit do betonu. Před instalací je bednění čalouněno plastovým obalem tak, aby dřevo neabsorbovalo vodu z roztoku.

Krok 2. Zařízení pro pískové polštáře

Podtlakový písek pod základovou deskou

Aby se snížilo zatížení základů a šetřil stavební materiál, spodní část příkopu je pokryta vrstvou písku. Tloušťka pískového polštáře je 15-20 cm; jeho povrch musí být vyrovnán, stlačen a zkontrolován s hladinou vody po celé ploše. Poté je písek vodou pro lepší zhutnění a pak pokryt vrstvou velkého štěrku nebo štěrku.

Krok 3. Nainstalujte bednění

Stupně instalace bednění

Dalším krokem je instalace bednění podél zákopů. Desky jsou umístěny na samém okraji obvodu a jsou spojeny mosty z nosníku, který drží bednění ve vzpřímené poloze. Spodní okraj desek by měl být velmi blízko k zemi, aby nedošlo k vytečení roztoku. Zvenku jsou desky podepřeny vzpěry z dřeva, prken nebo výztuže, poté, co se ujistěte, že stěny bednění jsou přísně vertikální.

Výroba a montáž bednění pro pásové základy

Krok 4. Montáž vyztužovací klece

Konstrukce je trojrozměrná mřížka s čtvercovými buňkami o rozměrech 30x40 cm. Zpevnění výztužných tyčí by mělo být pouze drátě, protože svařování způsobuje vzhled koroze v kloubech. Pokud je základna kombinována, nejprve vyplňte otvory pro podpěrné sloupky a vložte 3-4 vyztužené tyče propojené. Konce tyčí by měly vyčnívat nad dnem příkopu minimálně 30 cm.

Sestavení výztužné klece

Pokud se jedná o konvenční základový pás, jsou na spodku příkopů umístěny 2 podélné tyče ve vzdálenosti 5 cm od stěn. Pak jsou připevněny ke svislým segmentům výztuže každých 30 cm. Výška svislých prutů se rovná hloubce příkopu + 25 cm, dále se připevní další horizontální vrstva a tak dále na vrchní část bednění.

Sestavení výztužné klece

Fragmenty rámce můžete propojit na zemi a pak je opatrně spustit do výkopu a připojit k sobě. Konečně je určena úroveň vylupování betonu a v této výšce uvnitř bednění natáhnou linii nebo lano a upevňují je na přední straně hřebíky. Linka by měla běžet podél celého obvodu na stejné úrovni, což je velmi důležitý bod!

Betonové nalévání

Betonové nalévání

Je nutné základní nátěr naplnit betonem najednou. Pokud se tento proces roztahuje, pevnost základny se rozlomí, což vede k vzniku trhlin a postupné erozi betonu. Nyní mnoho lidí dává přednost objednávce hotového betonového řešení přímo z továrny, protože šetří čas a úsilí. Pokud taková možnost neexistuje, je zapotřebí betonový mixér, protože je velmi obtížné vyrobit takové množství betonu rukama.

Betonové nalévání

Než začnete nalévat, je třeba vypočítat spotřebu betonové směsi na základ. Vzhledem k tomu, že základna se skládá z několika kazet, doporučuje se nejprve zjistit objem každého segmentu a pak jej dát dohromady. Chcete-li zjistit hlasitost, šířka pásky se násobí délkou a výškou. Celkový objem základů se rovná objemu betonového roztoku. Objednávání se zásobami nestojí za to, protože ve výpočtech byl každý roh obvodu vzat v úvahu dvakrát, což je jen nezbytná zásoba.

Pevnost základny závisí převážně na značce cementu, stejně jako na poměru složek v roztoku. Pro založení obytného domu je optimální použít řešení M300 nebo M400. Pro jeho přípravu potřebujete cement M500, písek a jemné frakce v poměru 1: 3: 4. Objem vody by měl být o polovinu vyšší než objem všech ostatních složek roztoku.

Je nutné provádět plnění teplého času, protože od chladu trvanlivost betonu klesá a kalení se stává rychlejším.

Takže nejprve připravte řešení:

  • prosévat přes síťový písek;
  • směs písku, drceného kamene a cementu;
  • voda se přidává v malých částech;
  • důkladně promíchejte součásti.

Hotové řešení má jednotnou barvu a strukturu, hustou konzistenci, při otočení lopaty pomalu vyklouzá z celkové hmoty, ne rozděluje se na kusy. Když je beton připraven, můžete začít nalít. Je nutné vyplnit bednění ve vrstvách a distribuovat roztok kolem obvodu o tloušťce asi 20 cm. Pokud okamžitě vylijete celou směs, vzduchové dutiny jsou vytvořeny uvnitř, což dramaticky snižuje hustotu základů.

Plnění dřevařské základny

Po nalití první vrstvy je roztok propíchnut na několika místech pomocí výztuže a pak je zhutněn budovacím vibrátorem. Pokud vibrátor není, můžete použít dřevěný rammer. Když je povrch betonu zhutněn a vyrovnaný, můžete druhou vrstvu nalít. Opět propichují roztok, uvolňují vzduchové bubliny, pak utlumí a vyrovnají povrch. Poslední vrstva by měla být v úrovni protažené rybářské linie; bednění stěn je zaklepáno kladivem a povrch je zjemněn hladítkem.

Hotový podklad je nahoře zakryt plastovou fólií a je otevřen pouze v suchém, zataženém počasí. Aby se zabránilo praskání, je horní část základny pravidelně navlhčena vodou. Bednění lze demontovat 12-14 dní po nalití, doporučujeme provádět stavební práce nejdříve za měsíc. Během této doby je základ dostatečně zpevněn a zhutněn, takže zatížení nepoškodí.

Betonové základové pásy

Monolitický pásový základ pro dům

Monolitický pásový základ je jednodílná konstrukce z ocelových výztuží a betonových pásů. Nachází se kolem obvodu budovy a pod všemi nosnými stěnami a prvky. S ohledem na technologii se design stává jediným celok - monolitem - a má velmi vysokou spolehlivost a pevnost. Z tohoto důvodu je populární, a to jak při výstavbě vícepodlažních budov, tak u soukromých chat.

Monolitické pásové základy by měly být aplikovány při nízkých hladinách podzemních vod: pokud jsou umístěny pod požadovanou hloubkou základů. V opačném případě je nutné organizovat odvodnění a to jsou další (a značné) finanční prostředky.

Vypadá jako hotový monolitický pásový základ

Zařízení a typy

Hloubka základů pásů je mělká a hluboká. Mělké podzemí lze použít na klidných, neprášených půdách s dobrou nosností pro konstrukci malého množství hmoty - vyrobené ze dřeva a postavené na technologii rámu.

V tomto případě by páska měla být 10-15 cm v pevné vrstvě, která se nachází pod úrodnou. Současně podle norem nesmí být menší než 60 cm.

Typy základových pásů podle hloubky

Monolitické pásové základy hlubokého základu jsou vyráběny v těžkých, masivních domech. Obecně jsou sníženy o 10-15 cm pod úrovní zamrznutí půdy v regionu. V tomto případě by měla podrážka spočívat na vrstvě s dobrou únosností. Pokud tomu tak není, musíte jít dolů. Například pokud je úroveň zmrznutí půdy 1,2 m a plodná vrstva končí 1,4 m, pak je nutné klesnout pod 1,4 m.

S nebo bez bednění

Technologie konstrukce monolitické pásové základny obecně zajišťuje montáž bednění. Tento design desek, který tvaruje betonu a nedovoluje jeho šíření. Je zřejmé, že bednění - to je dodatečné náklady na materiály, stejně jako další čas pro montáž a instalaci.

Bednění - struktura vyrobená z prken nebo překližky, která tvaruje základ

Někdy, aby se ušetřily peníze, na dobrých půdách, je základová jámka pro základy vykopaná přes značení - na požadovanou šířku a hloubku. A do těchto jám se nalije beton bez bednění. Taková technologie nemůže zaručit požadovaný stupeň spolehlivosti, výsledek nelze předvídat. Faktem je, že pro stanovení normální pevnosti beton potřebuje určité množství vody. Bez bednění se voda, i když mírně, vstřebává do půdy, což může ovlivnit kvalitu samotného betonového kamene. V nejhorším případě se může rozpadat.

Z situace ven, šíření v příkopu plastové fólie. Ale pak jdi na to - výzva musí být provedena. Oba pruty a boty poškozují film více než jednou. Výsledkem je vlhkost.

Nadace bez bednění - riskantní podnik

V některých případech mohou tyto nadace bez problémů bránit určitý počet let. Ale dřív nebo později se objeví trhliny nebo se beton začíná rozpadat. Druhou obtížností práce s takovým základem je jeho daleko od ideální geometrie. Aby se snížily tepelné ztráty, je základ izolován, nejčastěji pěnovou nebo vytlačovanou deskou z polystyrenové pěny. Zkuste je přilepit na nerovný povrch. Stejná situace s parotěsnou bariérou: film je velmi obtížné (téměř nemožné) nalepit na nerovný, porézní beton rozptýlený půdou. Zda je tento přístup oprávněný nebo ne, je na vás, ale takový základ může být doporučen pouze pro plot nebo přístřešek.

Suterén v domě se základovým pruhem

Podlaží může být stejná oblast jako dům a může pouze zabírat část prostoru. A vy musíte se rozhodnout o jeho velikosti před designem.

Pokud suterén zabírá jen určitou část prostoru, bude možné vynechat celou půdu, ale vykopat pouze zákopy pod pásem. Vykopněte také suterénu podle určitých pravidel. Jeho umístění a uspořádání lze také vyvíjet v etapě návrhu.

Pásmo monolitické suterén se suterénou - obtížný úkol pro navrhování (pro zvýšení velikosti obrázku, klikněte pravým tlačítkem na něj)

Kdyby bylo rozhodnuto, že se podzemní budova později změní, mělo by být vybráno místo a hloubka by měla být určena tak, aby při kreslení čáry ze základny domu pod úhlem 45 ° neprošly prázdnými místy (na obrázku vpravo).

Pokud je suterén pod celou plochou domu, pak je půda odstraněna do požadované hloubky. Obecně lze říci, že takový projekt nelze nazvat rozpočtovým projektem: je mnohem více práce a výdajů. Za prvé, vyžaduje vyztužení stěn a jejich velká tloušťka. Vzhledem k tomu, že půda nebude uvnitř, stěny suterénu budou muset odolat tlaku půdy zvenčí. Proto bude tloušťka pásky mnohem větší a výztuž potřebná je silnější, zapadá s menším krokem a počet vyztužovacích pásů se zvýší. V důsledku toho se zvýší pouze základová spotřeba výztuže. Zadruhé bude vyžadováno betonování a případné zpevnění podzemního podlaží po celé ploše. A to opět materiály - beton a vyztužení. Zatřetí bude nutné odstranit účinnou ventilaci k odstranění podzemních plynů. Taková struktura již není navržena samostatně. Práce by měly být profesionální a mají velké zkušenosti.

Jeden z varianty nadace pro dům se suterénem (pro zvýšení velikosti obrázku, klikněte pravým tlačítkem na něj)

Monolitický pásový základ: etapy stavby

Dokonce i když nějaká organizace nebo tým postaví dům, developer potřebuje znalost technologie: jediný způsob, jak řídit proces a být si jistý v kvalitě práce.

Technologie je obecně následující:

  • Rozvržení rozvržení.
  • Pozemní stavby.
  • Základové zhutnění, základové podložky a podbíjení.
  • Značkovací páska.
  • Hydroizolace.
  • Montáž a montáž bednění.
  • Pletací kování.
  • Nalévejte beton a vibrujte.
  • Péče o beton.

Některé vysvětlení je nutné. Dvojité značení - pozemek a páska - je zapotřebí, pokud je dům v suterénu pod celkovou plochou domu. Poprvé, když označíte prostor domu, s přihlédnutím k povolenkám pro instalaci bednění. Neexistuje žádný způsob, jak to udělat bez něj. Poté, co je jámka vykopána a dno je nasypáno a utlumeno, bude nutné označit pásku. Podle těchto značek bude bednění instalováno později, což bude tvořit "profil" vašeho domu.

Nyní o něco víc o každé etapě.

Vzhledem k tomu, že při navrhování půdy byla zkoumána na určitém místě, je třeba ji pevně svázat. Podzemní stavba je často různorodá a poloměr může být kritický: jak to, co se děje, když jsou zde skalní dutiny nebo dutina. Sotva stojí za to umístit až na centimetr, ale doporučuje se, abyste moc neunikli.

Takže můžete vytvořit značku nadace na webu.

Jejich použité objemy a vybavení závisí na tom, zda máte dům se suterénem nebo bez něj. Pokud je to bez, označíte pásku - a budete muset odstranit zem. Pouze s okrajem pro instalaci bednění - a to je někdy 50 * 80 cm na každé straně. U štítů je třeba rozdělovače, které jim nedovolí, aby se rozpadli.

Pokud dům s suterénu - bude muset odstranit všechny půdy. Rozměry jámy jsou o 2 až 5 m větší než rozměry základů. Jedná se o stejnou zásobu pro rozvaděče pro bednění.

Pokud dům se suterénou - jámu se ukáže být velký

U velkých objemů je lepší použít speciální zařízení. Nájemné to stojí hodně, ale práce týmu "digers" na několik dní bude stát méně. Rychlost není srovnatelná.

Horní plodná vrstva je položena samostatně, lze ji okamžitě rozložit na zahradu. Zbytek půdy je vyhozen do hromady: částečně to jde do zásypu, částečně bude muset být vytaženo.

Utěsnění spodní části jámy a podestýlky

Po odstranění větší části půdy musí být dno vyrovnáno a zhutněno. Při práci s bagrem se často stává, že některé oblasti mají hloubku o 20-30 cm více než je nutné. Všechny tyto nesrovnalosti musí být opraveny: usnout a utlumit.

Podmínka a vyrovnání jsou potřebné po celé ploše jámy nebo výkopu. A ne s pomocí paluby. Může se použít, pokud vytvoříte plot. Dokonce i při stavbě vany nebo dacha je lepší použít vibrační desku.

Chápeme proč. Tato úroveň odpovídá celé zatížení budovy. Dokonce i malé dutiny a nepravidelnosti mohou způsobit nerovnoměrné smrštění a praskání. A dno po výrubě je nerovnoměrné. A to může být eliminováno podbíjením. Ještě lepší je, když se v dolní části naleje vrstva písku se středním nebo jemným zrním. Je lépe vyrovnáván díky menší velikosti. Ale pro lepší a rychlejší podbíjení je třeba jej navlhčit (nalijte vodu, aby nasákl veškerý objem). Vibrační deska vytváří sílu, která stlačuje písek o 15-20 cm. Tato vrstva musí být nalita současně. Pokud projekt, vrstva písku 30 cm, pak musíte nejprve vyplnit 15 cm, vykládat a utáhnout na vysokou hustotu. Pak vylejte druhou a vylijte ji a přitiskněte ji.

Tam jsou dokonce úzké podbíjecí stroje pro zhutňování půdy v příkopu.

Často projekt vyžaduje vytvoření pískových a štěrkových podložek. Pak se na kompaktní písek nalije další vrstva drceného kamene o rozměrech 30 až 60 mm. A on je také vycpán. Tloušťka této vrstvy lůžka je 10-15 cm. Je také nutné je nalit do malých vrstev o rozměrech asi 5 cm a každý z nich je vtlačen.

V tomto případě je půda nejen vyrovnaná, ale také hustší: štěrk je veden do skály dolů a zvyšuje její nosnost. Protože deska zasáhne kámen velkou silou, dochází k zhutnění do hloubky 40-50 cm. A to je velmi dobré.

Bednění pro monolitické pásové základy

Bednění je vyrobeno z desek o tloušťce nejméně 40 mm, překližky nízké kvality nebo OSB. Překližka je levná, speciální - bednění. Na jedné straně má laminování - je zde ochranná fólie. Protože může být použita několikrát.

Stínění listových materiálů jsou posíleny příčnými a podélnými tyčemi. Z desek jsou upevněny příčníky. Namontujte sestavené štíty značením pásky, upevněte ji z vnějšku háky a instalujte vzpěry uvnitř. Všechny tyto spojovací prvky by měly dané bednění dané rozměry. Nedovolí, aby se štíty při nalití betonu rozpadly nebo vyklouzly. Na stěnách bude kladen velký tlak, proto musí být upevňovací prvky spolehlivé.

Bednění je nepoužitelný atribut kvalitního základu

Vzhledem ke zvláštnostem struktury - velkému rozsahu a malé šířce - síly, které se pokoušejí zlomit stuhu napříč, působí na základové liště. Proto je třeba ji posílit na dlouhé straně. Používají silnou žebrovou výztuží o průměru 10 mm a více. Všechny příčné výztuže stabilizují pouze podélné tyče ve vesmíru, protože mohou být vyjímány hladce a používají malou tloušťku - 6-8 mm.

Schéma základů výztužných pásů

A ve většině případů, bez ohledu na hloubku, jsou dostatečné dva výztužné pásy: v horní a spodní části pásky. Výjimkou je zakladací zařízení se suterézem pod celým domem.

Schéma vyztužení pásky monolitické základy je zobrazeno na fotografii. Na každém místě připojení je armatura spojena se speciálním drátem. Proveďte to ručně pomocí háků nebo automatických zařízení - pletacích pistolí.

Existuje i jiný způsob: svařování. Jeho použití však není vždy opodstatněné. Práce probíhají rychleji, ale spojení je těžké. Při vázání drátu s výztuží zůstává určitá svoboda. A pomáhá kompenzovat určitou deformaci bez zničení betonu. Při svařování jsou klouby tuhé, což na jedné straně není špatné, ale na druhé straně příliš tuhá konstrukce může způsobit praskliny.

A tak výztuha vypadá živě

Dalším bodem: místo svařování se vždy začíná rozbít jako první. Přestože výztuž je v tloušťce betonu, a proto nedochází ke korozi (kyslík neprochází), ale s jakýmikoli nepravidelnostmi a průtokem kyslíku, první svary jsou zničeny.

V této fázi se instalují větrací kanály a kanály, které vedou k domu. Pokud na to zapomenete, budete muset zničit monolit a to je velmi nežádoucí: čím menší chyby, tím silnější bude stavba.

Ribbon Foundation Pouring

Při stavbě více či méně velkého domu je jednodušší a lépe objednat dodávku hotového betonu na místo v mísiči. Náplň může být provedena za jeden den.

Můžete si sami udělat beton. Ale pro to potřebujete betonový mixér. Ruční míchání součástí v žlabech, aby se zajistil správný stupeň homogenity, je nemožné.

K vyplnění velkého základu je snazší objednat hotové řešení

Při ručním odlévání bude zapotřebí nejméně tři osoby: jeden beton v betonovém mixéru, druhý rozděluje hotovou část a třetí vibruje nově naplněnou plochu.

Beton se vibruje pomocí ručních nebo přenosných ponorných vibrátorů. Tento proces umožňuje odstranit všechny prázdné prostory a rovnoměrně rozdělit zástupný symbol. Výsledkem je, že pevnostní vlastnosti betonu jsou mnohem lepší, získává odolnost proti mrazu díky tomu, že absorbuje vodu mnohem méně. Proto tuto etapu nepřekročte: se stejnými součástmi v řešení, skončíme s betonem vyšší třídy.

Aby byl beton homogennější a získal další mrazuvzdornost, zpracujte ho pomocí vibrátoru

Dalším bodem: při vylévání z auta je třeba použít speciální žlaby. Za prvé je pro ně snadnější dodat betonu do požadovaného bodu a za druhé by řešení nemělo spadnout z velké výšky. Pokud je výška pádu větší než 150 cm, je rozvrstvená. Výsledkem je nízká pevnost.

Péče o beton

Pokud byla práce prováděna za horkého a suchého počasí, páska by měla být pokryta plastovým obalem nebo jiným materiálem, aby se zabránilo rychlému odpařování vlhkosti. Vzhledem k tomu, že hloubka betonu je velká, namočení povrchu nedává hmatatelné výsledky. Nejdůležitější věcí není nechat vrchol suchý a film se s tímto úkolem dokonale vyrovná.

Pokud se teplota během a po odlévání udržuje kolem + 20 ° C, během tří dnů po nalijení beton zvedne pevnost asi 50%. A ve čtvrtý den lze demontovat bednění a pokračovat v práci.

Při nižších teplotách je třeba čekat více: při + 10 ° C je to již 10-14 dní a při + 5 ° C se proces nastavení téměř zastaví. Za takových podmínek je nutné zahřát bednění nebo ohřát beton.

Monolitický pásový základ je připraven, ale na jeho izolaci a hydroizolaci je ještě více práce. Teprve poté usínají (zasypání).

Betonové základové pásy

Skutečnost, že nějaká budova potřebuje nadaci, není pochybována žádným vývojářem. Existuje mnoho možností: sloupcová, monolitická deska, základy s využitím technologie TISE... Ale základ betonových pásů byl po dlouhou dobu považován za nejspolehlivější. To je nejlepší volba pro nízkopodlažní výstavbu, která umožňuje vybudovat dům z jakéhokoliv materiálu (dřevo, cihly, bloky) a vybavit ho dobrým suterénním pokojem.

Různé verze pásového pásu mají jiný design a tedy i náklady.

Prefabrikovaný základ pro dřevěné domy je sestaven z prefabrikovaných bloků. Přes přitažlivost této možnosti je v soukromém sektoru zřídkakdy zvolen: dodatečné náklady na hydroizolaci, pronájem zdvihacích mechanismů činí to nejvíce rozpočtu.

Monolitické pásové základy mohou být hluboké a mělké.

Oba a druhá je železobetonová páska položená ve výkopu, jejíž hloubka závisí na mnoha faktorech. Jedná se o hmotnost budovy a hladinu podzemní vody a složení půdy a hloubku zamrznutí.

První možnost je optimální při práci v podzimním a zimním období, kdy se tuhnutí betonu v pásovém podkladu stává zdlouhavým postupem a může být doprovázeno nežádoucími jevy, jako je vzhled trhlin, krystalizace kapaliny apod.

Přitahuje příležitost zachránit děláním některé práce s vlastními rukama.

Etapy kladení betonových pásů z

Doporučuje se zahájit výstavbu pásového podkladu (stejně jako jakéhokoli jiného) se strojírensko-geologickými pracemi a konstrukcí, zvláště pokud se lokalita nachází na nespolehlivé půdě. Ale v této fázi, mnoho ušetřit, doufat, že bezpečnostní rozpětí nadace.

Přípravná fáze zahrnuje nejen vyčištění plochy stromů a keřů a odstranění plodné vrstvy. Musíme se postarat o přístupové cesty k mixéru, dodávce a skladování písku, trosek, vyztužení. Je nutné skladovat nástroje pro zemní práce, kladení betonu, prostředky pro upevnění bednění a mnoho dalších "drobností".

Zemní práce začínají značkováním. To se provádí pomocí kolíků a šňůry: podle velikosti budovy jsou vyznačeny axiální linie základů. Poté, kontrola správnosti konstrukce pravých úhlů, označte šířku příkopu.

Betonové kalení v základovém pásu Kopání samo o sobě není nejlepší řešení.

Za prvé, je to dlouhé a zdlouhavé: ušetřit nějakou částku, ztratíte hodně času a fyzickou sílu.

Zadruhé, pokud nemáte štěstí s povětrnostními vlivy, mohou dešťové stěny přivodit stěny příkopu a to povede k dodatečným nákladům. Nejlepší cestou je zapojit tým stavitelů do práce a udržet kontrolu nad popravou.

Když vykopali příkop do vypočtené hloubky, dělají štěrkovou lože: položí písek a štěrk (rozdrcený kámen) ve vrstvách a dobře se zalomí, vypouští vodu. Celková tloušťka polštáře by neměla překročit polovinu hloubky výkopu.

Další etapou je tzv. Základna pod základovou deskou. Mnoho vynechá tuto etapu a zapomíná na její výhody: tenká vrstva "štíhlého" betonu (5-10 cm) umožňuje vyrovnat všechny nepravidelnosti, slouží jako dodatečná vodotěsnost základů, je vhodné pletět výztužný rám na něj a dodržovat všechny požadované vzdálenosti. Základem je poslední možnost zkontrolovat správné umístění a velikost nadace.

Po týdnu, jakmile se roztok vytvrdí, můžete pokračovat do vázání výztužné klece po vložení přídavné hydroizolační vrstvy střešního materiálu, izolace ze skla, polyethylenu na patě...

Zpevňovací a betonářské pásové základy

Zpevnění základové pásky Rámeček sestává z nejméně dvou podélných řad výztuže (v dolní a horní části základové pásky), které jsou spojeny svislými tyčemi. Svařování se nedoporučuje, ale spoje jsou vyrobeny speciálním vázacím drátem.

Formy pro založení nejčastěji slouží jako výkopové stěny, pouze na povrchu země ji stavějí z prken a zvedají je do potřebné výšky.

Ujistěte se, že jsou dodrženy všechny velikosti, jsou zajištěny vstupy pro přívod vody a odpadní vody, můžete začít betonovat základovou lištu.

Doporučuje se to provést najednou pomocí továrně vyráběného betonu. Dosahuje to pevnosti a jednotnosti nadace.

Betonové vytvrzení v pásu je závislé na teplotě, vlhkosti a dalších faktorech. Péče o něho je jednoduchá, ale musí být splněny všechny požadavky, aby se dosáhlo konkrétního návrhu pevnosti:

Čerstvý beton je nutné uzavřít fólií, pytlíkem nebo pokrýt štěpky (piliny).

Pravidelně hydratujte, abyste se vyhnuli sušení.

Chraňte před náhlymi změnami teploty.

Vyvarujte se předčasného mechanického namáhání.

Betonové základové pásy: jeho vlastnosti a technologické záložky

Stavba každé budovy začíná položením jejích základů, což může mít několik typů. Nejvíce racionální pro stavbu soukromého domu je páska. Budeme zvažovat jeho vlastnosti v tomto článku.

Fotografie hotové pásky

Obecná ustanovení

Co je to ten typ nadace? Ve skutečnosti nalévá železobeton po celém obvodu budovy. Takže každá zeď bude mít pevnou oporu.

Nejprve se podívejme na výhody tohoto typu základny:

  • Nejlepší cena. Základy pásky jsou levnější než monolitické, jejichž síla je nezbytná pouze pro vícepodlažní budovy a silnější než méně nákladné pilotní základy, což je vhodnější pro malé budovy, jako jsou skleníky, vany a altány.
  • Vysoká spolehlivost. Jak již bylo uvedeno výše, všechny části domu, které nesou největší zátěž, budou vybaveny pevným základem.
  • Dodatečná tepelná izolace. Největší chlad a vlhkost vycházejí ze země a nepřetržitá ochrana od nich zvyšuje komfort celého domu.
  • Možnost výstavby podzemního sklepa nebo dokonce sklepa. Tato nadace pro ně dobře hraje roli stěn.

Prefabrikovaná betonová základna je okamžitě a podzemní stěny

  • Schopnost vytvářet vlastní ruce. Tato technologie není příliš složitá a je neprofesionální.

Požadovaný popis popisu práce

Informace o všech nezbytných technických údajích mohou být uvedeny na stránkách GOST 13580 85 pro základy železobetonových deskových pásů. Budeme analyzovat všechny hlavní body, počínaje značením a končící naléváním řešení.

Označte umístění budoucích zdí napínacími kordy

Od správné aplikace značení záleží na tom, jakou formu bude váš dům, nebo spíše na přítomnosti či nepřítomnosti zakřivení stěn. Proto by se to mělo brát vážně.

Pokyn je následující:

  • Vyberte místo, kde bude umístěn jeden z vnějších rozích budovy.
  • Vytlačte kolíček do země na místě a spojte šňůrku na prádlo.
  • Změřte požadovanou vzdálenost a nastavte další orientační bod a přitiskněte druhý konec kabelu.
  • Odstoupíme od nich do budoucí budovy o výšce 40 cm a vložíme další dva klíny do země, po níž se k nim také připojíme. To bude uvnitř zdi.
  • Stejně tak z prvního rohu měříme druhou zeď. A tak se pohybujeme po obvodu domu.

Tip: Chcete-li zajistit rovnoměrný úhel, použijte známou Pythagorovskou větu od té doby, co se uvádí, že čtverec hypotenze pravého trojúhelníku se rovná součtu čtverců obou nohou.

To znamená, že v našem případě musíme postavit hodnoty rozložených stěn na čtverec, přidat je dohromady a porovnat je se čtvercovou vzdáleností mezi vzdálenějšími okraji stejných stěn.

Pozitivní výsledek bude znamenat, že úhel, který označujete, je 90 stupňů.

Grafický příklad kontroly úhlu

Kopání s lopatou

S označením stačí vykopat do něj příslušný výkop.

Je třeba vzít v úvahu, aby:

  • Bylo o deset centimetrů silnější než šířka stěn.
  • Hloubka byla sedmdesát centimetrů. Tento parametr se však může lišit v závislosti na druhu půdy: volná půda bude vyžadovat větší prohloubení a pevnost, naopak může být omezena na méně. Materiál použitý při stavbě budovy je také rozhodujícím faktorem. Například pórobetonový základ pro dům z pórobetonu nepotřebuje velký výkop, protože nebude nosit velké zatížení.

Půdní základna pro dům z pórobetonu

Pěnový polštář

Tento prvek je nezbytný pro zmírnění a rovnoměrné rozložení zátěže budoucí výstavby na půdě.

  • Usínáme deset centimetrové vrstvy písku.
  • Mokrá a mokrá.
  • Spí další. Můžete střídat vrstvy štěrku opět podle typu půdy.
  • Znovu navlhčené a stlačené. Pokračujeme, dokud pás písku nepřesáhne třicet centimetrů.
  • Poté nahoře naléváme tenkou vrstvu tekuté cementové malty a vytvoříme tak silnou betonovou podložku pod základovou lištou.

Postavené bednění z prken

Mám z desek a dalších vhodných materiálů po ruce. Výsledné štíty by měly stoupat nad zemí o alespoň 20 cm.

Tip: sestavte strukturu tak, aby byly nehty nasměrovány zevnitř směrem ven.

To velmi usnadní následné demontáž bednění.

Vytvoření silné "kostry" pro založení budovy

Pokud chcete mít pevnou monolitickou železobetonovou základnu, musíte správně nainstalovat rám kovových tyčí:

  • Na polštář položíme cihly, které by izolovaly železo od podzemní vody.
  • Zhora sestavujeme konstrukci z vertikální a horizontální výztuže a otáčíme měkkým drátem. Každá buňka musí mít asi třicet pět centimetrů.

Tip: Pro svařovací tyče se nedoporučuje používat svařování, protože je zbavuje pružnosti.

  • Horní část klece by měla skončit pět centimetrů od zamýšlené výšky základny. V důsledku toho by měl být povrch plochý a hladký bez ocelových výčnělků. V opačném případě je nutné vyřešit beton s kosočtvercovými kruhy, abyste je odstranili.

Betonový vyztužený příkop

Který beton je lepší pro základy pásů? Značková výroba M400 zaručuje odolnost a vysokou pevnost betonu. Chcete-li vypočítat požadovanou částku, vždy vám pomohou online kalkulačky, které jsou k dispozici ve velkém množství na internetu.

Online betonová kalkulačka pro zakládání pásů

Pokud dáváte přednost úsporu, měli byste pro betonové základy použít následující složení betonu:

  • Jedna konvenční jednotka cementové značky M400.
  • 1,2 jednotek písku.
  • 2,7 jednotek sutiny.
  • 0,5 jednotek vody.

Dodržujte následující pravidla:

  • Dbejte na hladkost náplně, abyste zabránili vzniku "studených spár".
  • Dávejte pozor na polotuhý stav roztoku a zředěte jej včas s vodou v případě vzniku silné.
  • Z času na čas nasaďte vrstvu betonu ocelovou tyčí a utáhněte ji. Takže eliminujete výskyt vzduchových "kapes", které porušují hustotu betonového podkladu.

Výsledkem je, že pouze diamantové vrtání otvorů v betonu může poškodit výslednou strukturu.

Betonové základové pásy - nejlepší řešení pro umístění soukromého domu. Vytvořeno v několika etapách. Výsledkem je míchání vhodného roztoku a jeho jednotné plnění.

Závěsné pásky

Jak v průmyslové, tak v individuální konstrukci je vyztužená páska považována za nejspolehlivější základnu. Jedná se o základ betonu, který je tvořen v zákopu určité hloubky a šířky, vyztužený kovovým rámem a pak nalit maltou. Každá nadace trpí všemi druhy zatížení - tahem a stlačením, ohýbáním a zlomeninami, takže tyto struktury podléhají přísným požadavkům na různé parametry popsané v příslušných normách GOST a SNiP. Protože existuje mnoho požadavků, pamatování na ně není

Seznam základních dokumentů pro výstavbu vyztužených podkladů

Režim výztuže a technologie výstavby základů

Zpevnění betonové formy základny se provádí ve dvou vrstvách - horní a spodní řady výztuže s příčnou a podélnou výztuží s přídavnými tyčemi. Pro vytvoření trvanlivé, ale flexibilní výztužné klece se používají výztužné tyče kategorie A III - to je ocelový profil kruhového průřezu Ø 10-16 mm, který má dvě podélné výztužné žebra a příčné plochy odlité ve spirále.

Při celkové výšce základny ≥ 0,15 m je nutné v konstrukci ukládat vertikální výztužné tyče, které se provádějí způsobem vázání pomocí měkkého pletacího drátu (SNiP 52-01-2003 a SP 52-101-2003). Pro svislé vyztužení rámu se používá výztuž třídy A I - to jsou hladké výztuže Ø 6-8 mm. Za účelem kompenzace podélného zatížení v těle základového prvku betonového pásu je kostra vyztužena příčnou výztuží, která zabraňuje tvorbě mikrotrhlin a uchycuje podélné vrstvy výztužného rámu základny navzájem.

Online kalkulačka pro výpočet výztuže

Podle výše uvedeného SNiP je svislá a příčná výztuž propojena do jediné konstrukce s ocelovými svorkami, jejichž vzdálenost je pozorována jako 3/8 od výšky pásu a měla by být ≥ 0,25 m.

Také výztužný rám podle základových pásů nesmí být sestaven z poškozených nebo rezavých tyčí - výztuž by měla být plochá a řezána na vypočtené velikosti. Samostatné výztužné tyče jsou také propojeny pomocí měkkého nebo žíhaného pletacího drátu a háčkem na háčkování. Je dovoleno používat svařovací zařízení pouze pro připojení tyčí s marikovkou "C".

Zpevnění pásky

Musí být přísně dodrženy pravidla pro vázání výztužné klece, jinak nebude možné dosáhnout požadované tuhosti klece. Vazba rohů a spojů rámu zabraňuje škodlivým účinkům místních zátěží na základy. U rohových opěrek se používají výztužné tyče třídy A III. Hlavní doporučení při připojení rohů armo rámce:

  1. Tyč musí být ohnuta tak, že její jeden konec vstupuje do základní stěny, druhý konec vstupuje do opačné stěny;
  2. Spuštění armovací tyče na opačné stěně by mělo mít délku čtyřiceti prutů;
  3. Není dovoleno používat jednoduchou vazbu průsečíků výztuže bez vyztužení s dalšími vertikálními a příčnými segmenty výztuže;
  4. S délkou tyče, která ji neumožňuje ohýbat na protilehlou stěnu základny, je výztuž spojena kovovými profily ve tvaru písmene L;
  5. Stoupání mezi spojovacími svorkami je voleno dvakrát kratší než v pásmu.

Vzor vazby výztuže

Nalévání betonu do výkopu

Požadavky na nalévání betonového roztoku do základů jsou uvedeny v mnoha dokumentech - TSN 50-302-2004, BCH 29-85, GOST 13580-85, SP 63.13330.2013, SP 52-101-2003, SNiP 52-01-2003, SP 22.13330.2011, GOST R 54257-201 a další. Roztok se nalije do výkopu omezeného bedněními vrstvou po vrstvě o tloušťce 0,20-0,25 m. Ukládání roztoku se provádí v jednom směru, ale s velkou šířkou pásky mohou být šikmé vrstvy odlité pod úhlem ≤ 30 °.

Výňatek z SNiP

Vyčistěte betonový povrch z cementového filmu kovovou kartáčem (pevnost betonu ≥ 1,5 MPa), frézováním (pevnost betonu ≥ 5 MPa), pískováním (pevností betonu ≥ 5 MPa) nebo promývání vodním paprskem (pevnost betonu ≥ 0,3 MPa ). Nejlevnější metodou je čištění vody a tato položka také ovlivňuje celkové náklady na pásovou základnu.

Studený pracovní šev je umístěn v základním těle nejen vodorovně, ale také svisle a kolmo k osám nosníků, stěn, sloupů a desek. Pracovní švy jsou odříznuty štítem desek nebo překližky a pro volný průchod výztuže v nich jsou otvory vytvořeny z vhodného průměru pro tyče rámu.

Před nalitím základny pásky počkejte určitou dobu, než dosáhnete pevnosti betonu v předchozí vrstvě alespoň 1,5 MPa. V prvních 3-5 dnech nevytvrzená vrstva chrání před srážením a slunečním světlem, mrazem nebo teplem. Mechanické poškození betonu během tohoto období je také nepřijatelné, dokud pevnost betonu nedosáhne 1,5 MPa.

Obecná ustanovení SNiP při návrhu základů

Jak vyzkoušet pevnost betonu

Síla materiálů je schopnost odolat ničivým vlivům pod vlivem vnitřního namáhání materiálu vznikajícího pod tlakem vnějších sil nebo jinými faktory (smršťováním, vlhkostí, teplotou atd.).

Pevnostní vlastnosti materiálu se vypočítají několika způsoby:

  1. Standardní metoda vzorků;
  2. Výzkumná metoda vrtaného jádra;
  3. Metoda nedestruktivního testování, která je považována za nejlevnější a nejúčinnější.

Počet a hmotnost výztužných tyčí, které budou požadovány pro konstrukci výztužného rámu, se vypočte z rozměrů základové pásky. Při šířce pásky 0,4 m se doporučuje používat čtyři podélné tyče - dva v horní a spodní části. Jako příklad můžete uvažovat o vytvoření rámu 6 x 6 m pro podklad pásu domu.

Při instalaci čtyř vrstev bude potřeba 24 m vyztužení za celý řádek, pro celý rám - 96 m. Vertikální a příčné hladké výztužné tyče pro základové pásky o šířce 30 cm a výšce 190 cm: pro každý průsečík tyčí ve výšce 0,05 m od vrcholu nadace (30 - 5 - 5) x 2 + (190 - 5 - 5) x 2 = 0,40 m. Vzdálenost mezi ocelovými svorkami je 50 cm, počet svorek 24 / 0,5 + 1 = 49 jednotek.

Monolitický pásový základ je vytvořen ve formě obdélníku nebo čtverce. Výztužná klec je vytvořena v důsledku několika následných operací:

  1. Spodní část příkopu je přerušovaně skládaná z cihel o výšce čtvrtiny, takže mezera mezi rámem a spodkem základny může být vyplněna maltou;
  2. Pod stojanem výztužné klece se vytvoří šablona, ​​pod níž jsou řezané části výztuže požadované velikosti;
  3. Na vrstvě z cihel položte podélné tyče výztužného rámu. Pokud jsou pruty krátké, jsou spojeny s překrytím ≥ 0,2 m;
  4. Vodorovné hladké tyče jsou v rámu spojeny s podélnou výztuží s krokem 0,5 m;
  5. U rohů výstužných článků jsou svislé hladké tyče svázány o 10 cm kratší než výška základny;
  6. Podélná výztuž je připevněna ke svislým lištám;
  7. Rohy, které jsou získány v důsledku těchto operací, jsou svázány s příčnými horními tyčemi.

Plnění základny pásky betonem

Pokud jde o konstrukci podložky typu pásku: je zde dokument SNiP 52-01-2003, který upravuje vzdálenosti mezi tyčemi rámu, zejména krok mezi horizontálními okraji výztuže a krokem mezi příčnými pruhy. Tato vzdálenost závisí na:

  1. Průměr průřezu;
  2. Betonové agregátní frakce;
  3. Orientace rámu ve vztahu k betonování;
  4. Způsob nalévání roztoku do bednění;
  5. Druh kompaktního roztoku.

Požadavky určují, že rozteč podélné výztuže je regulována jako H = ≤ 40 cm a ≥ 25 cm. Vzdálenost mezi příčnými pruhy výztuže je definována jako 1/2 výšky průřezu pásky, avšak nejvýše 0,3 m.

Průměr výztuže závisí na celkovém počtu podélných výztuží základů a předpokládá se ≥ 0,1% průřezu pásky. V praxi to znamená, že u betonové základny o výšce 100 cm a šířce pásu 50 cm bude plocha příčného průřezu 500 mm 2.

Velikost základní pásky podle SNiP

MZLF (mělký základ) se liší od zapuštěné výšky betonového proužku, takže v základových prostorech je hluboko uložena vyspělejší konstrukce rámu, boční betonové stěny a základna. Kvůli velké hloubce takového základu existují doporučení od odborníků: pro pásky o hloubce ≤ 1 m je zpevněna pouze základna základů a plášť a spodní část jsou také zesíleny v hluboko ponořených základech.

Dodatečná výztuž výztužné klece v MZLF se provádí zesílením kovové sítě o délce 4 mm s velikostí článku 10 x 10 cm. Jakýkoliv typ výztuže výrazně zvyšuje pevnost a tuhost konstrukce a také zvyšuje boční a tlakový odpor nosné části pásky.

Metoda vyztužení betonové základny sama o sobě není obtížná a může se provádět samostatně, což nejen posílí základ domu, ale také dosáhne výrazného snížení nákladů na výstavbu.