Pravidla pro spolehlivé zpevnění základových pásů

Beton odolává efektu ohýbání dobře, ale nemůže se vypořádat s ohýbáním. Pro zajištění nosnosti výztuže podzemního podlaží je třeba mít vlastní ruce. Ve větším rozsahu se to týká struktur pásků a desek. V hromadách a pilířích je kov skládaný více z konstrukčních úvah než skutečná potřeba.

Pravidla pro posilování

Výztuž základových pásů a všech ostatních se provádí podle následujících pravidel:

  • pro pracovní výztuž používají tyče třídy nejméně A400;
  • Nedoporučuje se používat svařování pro spojování tyčí, protože oslabuje průřez;
  • Je nutné, aby kovový rám výztuže byl vázán na rohy, není zde dovoleno svařování;
  • i u hadicových svorek se nedoporučuje hladké vyztužení;
  • je nutné přísně dodržet ochrannou vrstvu betonu, která odpovídá 4 cm, což chrání kov před korozí (rzi);
  • při výrobě rámů jsou tyče v podélném směru spojené s překryvem, u kterého se předpokládá, že je alespoň 20 průměrů tyčí a nejméně 25 cm;
  • Při častém uspořádání kovu je nutné regulovat velikost agregátu v betonu: nesmí se mezi tyče uvíznout.
Příklad umístění výztužného rámu
v pásovém podkladu

Příslušně připravená výztužná klec je polovina úspěchu. Je to ten, kdo uloží základ v případě nerovných deformací, které vytvářejí zatížení v ohybu. Stojí za to brát v úvahu podrobněji problém na příkladu páskové nadace s vlastními rukama.

Jaké konstrukce jsou potřebné

Zesílení základové lišty implikuje přítomnost tří skupin tyčí:

  • pracovníci, kteří se nacházejí podél pásu;
  • příčné horizontální;
  • příčné svislé.

Příčná výztuž pod základovou lištou se nazývá také svorky. Jeho hlavním účelem je spojit pracovní tyče. Zpevnění základových pásů se provádí přísně v souladu s regulačními dokumenty. Jaké vyztužení je nutné pro nadaci? Chcete-li poskytnout přesnou odpověď, proveďte složité výpočty.

Aby nebylo možné najmout profesionály, můžete to udělat se zjednodušenou verzí. Technologie vyztužení základové desky pro malý dům umožňuje konstrukci konstrukcí. To je způsobeno skutečností, že páska má relativně malé zatížení a pracuje hlavně při kompresi.

Chcete-li vytvořit výztužný rám, použijte konstruktivní, tedy minimální přípustné rozměry úseků:

  • Pro pracovní výztuž - 0,1% plochy průřezu podkladu pro dům. Navíc pokud je strana pásky 3 metry nebo méně, předpokládá se, že minimální přípustná hodnota je 10 mm. Pokud má strana budovy délku větší než 3 m, pak průměr pracovní výztuže nesmí být menší než 12 mm. Tyče s průřezem větším než 40 mm nejsou povoleny.
  • Horizontální svorky nesmí mít průměr menší než jedna čtvrtina pracovníků. Z konstrukčních důvodů je předepsána velikost 6 mm.
  • Průměr vertikální výztuže závisí na výšce pásky pro založení domu. U mělkých, jejichž rozměry jsou 80 cm a méně vhodné tyče od 6 mm.

Pravidla vyztužení základové pásky vestavného typu umožňují použití tyčí o průměru 8 mm nebo více.

Schéma typických úseků výztužných tyčí

Je-li stavba postavena z cihel, stojí za to, že výztuž je položena s malou rezervou. Tato možnost zajistí spolehlivost návrhu.

Pletací kování

Schéma vyztužení základového pásu zahrnuje spojování tyčí způsobem vázání. Připojený rám má větší pevnost než svařovaný. To je způsobeno skutečností, že pravděpodobnost spalování kovu se zvyšuje. Toto pravidlo se však nevztahuje na prvky tovární výroby. Mimo konstrukce je možné díly spojit bez výrazné ztráty pevnosti.

Umístění výztuže

Pro zvýšení rychlosti práce je povoleno zpevnit základy na přímých úsecích metodou svařování. Rohy však můžete posílit pouze pomocí pletacího drátu. Tyto části struktury jsou nejvíce odpovědné, takže byste neměli spěchat.

Než pletete výztuž pro základy pásů, musíte připravit materiály a nástroje. Existují dva způsoby, jak provádět lepení kovů:

  • speciální hák;
  • pletací stroj (pistole).

První možnost je k dispozici, ale je vhodná pouze pro malé svazky. Pokládání výztuže do základové desky v tomto případě trvá dlouhou dobu. Pro připojení je použit žíhaný vodič o průměru 0,8-1,4 mm. Používání jiných materiálů není povoleno.

Schéma vazby kotvy pro pásové základy

Chcete-li stavět svůj dům, musíte být trpěliví a pozorní. Neměli byste ušetřit čas a peníze, protože to může způsobit problémy během provozu. S připojením tyčí podél délky problémů by neměla vzniknout. V tomto případě je tento proces poměrně jednoduchý, je důležité pouze sledovat minimální překryv.

Ale jak plést výztuže pro základy pásů v rozích? Existují dva typy rohových spár: mezi dvěma kolmými strukturami a na křižovatce jedné stěny s druhou.

Obě možnosti mají několik technologií k práci. Pro rohové stěny použijte následující:

  1. Pevná noha. Chcete-li pracovat na konci každé tyče, vytvořte "nohu" v pravém úhlu. V tomto případě se tyč podobá pokeru. Délka nohy by měla být nejméně 35 průměrů, je lepší přiřadit více. Zakřivená část tyče je připevněna k odpovídající kolmé části. Takto se ukazuje, že vnější tyče rámu jedné stěny jsou spojeny s vnějšími stěnami druhé stěny a vnitřní tyče jsou přivařeny k vnějším stěnám druhé stěny.
  2. Při použití obojků ve tvaru písmene "L". Postup je podobný předchozí verzi. V tomto případě však noha není vyrobena, ale je odebírán prvek ve tvaru g, jehož strana má délku nejméně 50 průměrů pracovní výztuže. Jedna strana je svázána s rámem jedné stěny a druhá s rámem kolmá. Současně musí být vnitřní tyče spojeny s vnějšími tyčemi. Stoupání svorek by mělo činit tři čtvrtiny výšky stěny suterénu.
  3. Použitím svorek ve tvaru U. Při úhlu potřebujete dva prvky, jejichž délka bude mít 50 průměrů výztuže. Každý z jejich kroužků je přivařen ke dvěma rovnoběžným prutům a k jedné kolmé tyči.

Jak správně zpevnit základy pásu v tupých úhlech. K tomu je vnější tyč ohnutá do požadovaného stupně a připojena k ní jako přídavná výztuž. Vnitřní prvky jsou připojeny k vnějšímu.

Schéma správného a nesprávného zesílení tupých úhlů

Pro položení výztuže na spojnici jedné zdi na druhou použijte stejný postup jako v předchozím případě:

  • překrývání;
  • Svorky ve tvaru písmene L;
  • Svorky ve tvaru U.

Velikost překrytí a spojů se předpokládá jako 50 průměrů. Při provádění prací stojí za zmínku nejběžnější chyby:

  • v pravém úhlu;
  • nedostatečná komunikace mezi vnějšími a vnitřními prvky;
  • podélné tyče spojují viskózní křížky.
Společné chyby při spojování

Neopakujte tyto chyby při vytváření vlastního domu.

Použití háčku na háčkování

Před upevněním základové pásky stojí za to vědět, jak používat pracovní nástroj. Zvláštní zbraň je zřídkakdy využívána pro soukromé bydlení, protože takové vybavení vyžaduje dodatečné náklady. Investování do nástroje je přínosné pouze pro plnění objednávek a nikoliv pro výstavbu jednoho domu.

Z tohoto důvodu se hák stal nejobvyklejším nástrojem pro párování v soukromém bydlení. Bude snadnější jej použít, pokud připravíte speciální šablony předem. Tento detail funguje jako pracovní stůl a velmi usnadňuje práci. Věci budou rychlejší. K vytvoření šablony jsou vyžadovány dřevěné bloky, jejichž šířka je asi 30-50 cm a délka nesmí být delší než 3 m, neboť takovýto pracovní stůl je pro použití nepohodlný.

Nejčastější způsob, jak plet - háčkování

V dřevěném zařízení musíte vrtat drážky a otvory, které budou opakovat obrys tyčí v rámu. V takových otvorech jsou předem umístěny kusy pletacího drátu o délce 20 cm a pak jsou upevněny výztužné tyče.

Abyste pochopili technologii páření, můžete zvážit příklady. Během výstavby jsou zapotřebí dvě možnosti: pro křížové vlasy (pokud jsou prvky navzájem kolmé) a pro překrývající se spoje. V pásovém podkladu je často zapotřebí druhá technologie, při konstrukci deskové struktury bude nejdůležitější první.

Chcete-li připojit položený rám do jedné jednotky při spojování překrytí, použijte háček v tomto pořadí:

  1. spojení se provádí na několika místech podél délky spoje, umístění drátu je přiřazeno tak, aby bylo umístěno v hluboké části výztužného profilu;
  2. drát je složen do poloviny a položen pod křižovatkou;
  3. použijte hák pro zavěšení smyčky;
  4. volný konec dolů k nástroji a uložit mu malý ohyb;
  5. začněte otáčet háčkem a otáčením drátu;
  6. opatrně vyjměte přístroj.

Postup jednoho kola se opakuje 3-5krát. Připojovací prvky najednou, stejně jako při příčném spojení, nestačí. Vázání výztuže pod základovou lištou v tomto případě nebude spolehlivé, protože fixace v jednom bodě nebrání tomu, aby se prvky posunuly.

Správné připojení rámu zajistí spolehlivost, trvanlivost a trvanlivost ložné části budovy.

Betonová základová výztuž

Základem většiny typů základů je konkrétní. Jedná se o poměrně odolný materiál, ale vzhledem k jeho fyzikálním vlastnostem nemůže vždy při provozu odolat velkým teplotním rozdílům a posunům půdy. Proto se pro jeho kalení použije ocelová výztuž, uložená v množství betonu. Ocelová výztuž je poměrně pružný materiál, přičemž beton potřebuje tuhost, aby odolal nepříznivým přírodním faktorům.
To vše jsme vám řekli, že zpevnění nadace, když je instalováno, není tak žádoucí, ale nezbytné. Takže jde o posílení nadace, budeme mluvit v tomto článku.

Typy výztuže pro základovou výztuž

Ventily jsou zpravidla rozděleny do čtyř typů: pracovní, montážní, rozváděčové, svorky.

Pracovní výztuž základny vnímá a odolává tahovým a tlakovým silám. Vznikají jak z vnějšího zatížení (působením gravitace), tak z vnitřního (tepelné roztažnosti).

Podpěrná armatura podkladu zajišťuje, aby jádra pracovního výztužného rámu spolupracovaly a rovnoměrně rozdělily zatížení, které se mezi nimi vyskytují.

Základnový montážní materiál se používá k instalaci výztužných klecí do navržené polohy, aby se zakládala předem stanovená poloha. Po betonáži se armatury, pokud je to možné, odstraní.

Základové svorky se používají k vytvoření prostorových rámců a nesou některé zatížení. (podobné rozdělovacím ventilům)

V závislosti na způsobu výroby je ventil rozdělen na:
- válcované za tepla Na druhou stranu je rozdělen do tříd od AI do AV.
- tepelně kalené. Po válcování se podrobí dodatečnému tepelnému zpracování. Třídy: At-IV, At-V a At-VI.
- za studena vyztužená armatura. Třídy: A-IIb a A-IIIv.

Také je ventil rozdělen na hladkou...

... a drážkovaný (periodický profil).

Použití periodického profilu zvyšuje rozhraní mezi betonem a výztuží.

Co potřebujete vědět při posilování nadace

Výztuž je složitý a důležitý proces vytváření pevného základu, takže předtím, než začnete s jeho konstrukcí, je nutné pečlivě vypočítat zatížení a v důsledku toho zvolit správný typ a třídu vyztužení, hloubku základů. To může provádět pouze kvalifikovaný technik. Z obecných doporučení lze říci následující.
Upevňovací kování. Nízkopodlažní konstrukce je zpravidla připevněna ne svařováním, ale pomocí pletacího drátu.

Svařování mění vlastnosti kovu ve švu, což může nepříznivě ovlivnit pevnost vyztužené klece. Existuje vysoká pravděpodobnost prasknutí. Pokud spolehlivě vaříte tyče základové výztuže, je to příliš časově náročný proces. Příklad instalace výztuže betonu pomocí drátu je uveden v článku "Betonové schodiště do suterénu"
Výztužná klec musí být umístěna v betonové základové konstrukci ve vzdálenosti nejméně 5 cm od jakéhokoliv vnějšího povrchu budoucího základu.
Rohy základů jsou vyztuženy ohnutou výztuží, která zasahuje do obou stěn.
Výztuž musí být vyčištěna z materiálů a rzi, což snižuje kontakt výztuže s betonem.

Vlastnosti výztuže základů dlaždic a pásů

Dlažba je masivní konstrukce, která má dostatečně prostornou plochu. Tloušťka tohoto podkladu není menší než 10 cm, s významnou plochou. Proto je tento typ podkladu pod zatížením jak podélně, tak příčně. Navíc může dojít k torznímu zatížení. Proto při zpevňování základů dlaždic se používá výztuž s větším průměrem než u základových pásů. V tomto případě jsou všechny prvky výztužné klece zhotoveny z vlnité výztuže.
U pásových základů dochází zpravidla k podélnému zatížení. Na tomto základě se použije vlnitá výztuž pro podélné vyztužení a příčné tyče mohou být hladké. Navíc mohou mít menší průměr.

Profesionální zpevnění základů podle doporučení zkušených řemeslníků

Důležitá pravidla pro spojování výztuže a základní SNiP

Než začnete zpevňovat vaši budoucí základnu pomocí vyztužení nebo drátu, potřebujete zhruba vypočítat zatížení na ní, abyste zjistili, která průřezová tyč bude potřebná. Nemusíte vědět jistě, protože se vždycky s marží. Například při stavbě dočasné kovové konstrukce s hmotností stěny až 400 kg / 1 m 2 lze použít výztuž o průměru 8 milimetrů. Při stavbě garážového bloku se stěnami až do výše 3 metrů použijte tyč s průřezem 12 milimetrů. Pokud stavíte dvoupatrovou chalupu, budete muset vyšívat vážnější kov - průměr 14-18 milimetrů.

Samozřejmě, můžete tento projekt poskytnout pro výpočty zkušeným odborníkům, kteří ušetří peníze a vyberou minimální přijatelnou hodnotu, ale pokud několik tisíc rublů nebude hrát velkou roli - vezměte si to s marží. Často existuje touha dokončit podlahu podkroví nebo vytvořit víceúrovňovou těžkou střechu - základna musí být nutně připravena na takový "obrat událostí". Existuje několik SNiP, které regulují výrobu tohoto designu. Zvažte je podrobněji.

  1. SNiP 7.3.4 uvádí, že minimální vzdálenost mezi dvěma svislými tyčemi by neměla být menší než průřez samotného zisku a s výhodou 2-3x větší. Maximální hodnota není určena, jelikož je již individuálně zvolena pro každý projekt, závisí to na způsobu ukládání, přítomnosti kompaktoru, značky cementu, jakosti agregátu a dalších faktorů.
  2. SNiP 7.3.6. Vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými podélnými tyčemi by neměla přesáhnout 40 centimetrů. Čím větší zátěž na základně, tím menší bude tato vzdálenost. Minimální vzdálenost pro základové pásy je 10 centimetrů s průměrem prutu 14 mm.
  3. SNiP 7.3.7 upravuje rozteč příčné výztuže. Hodnota, která by neměla přesáhnout polovinu pracovní výšky sekce, by neměla překročit 30 centimetrů.

Při dodržení těchto SNiP, zesílení budete uspět podle "knihových standardů". Existuje však několik pravidel, která byla konkrétně navržena stavebníky, aby usnadnila proces založení nadace. Tato doporučení jsou testována časově a výrazně zlepší fyzikální a mechanické vlastnosti vaší konstrukce, stejně jako ušetří na získání materiálů.

  1. Nelze navzájem svařit výztuž. Ohřev kovu výrazně narušuje jeho vlastnosti, ale trvanlivé směsi jsou naprosto zbytečné - jsou drženy betonem, nikoliv kovovým, který si vyberete po celé hodiny.
  2. Kotva je vystavena korozi, takže je nutné ji prohloubit ze všech stran do betonu, takže slouží desítkám let. Na bocích musí kov přejít do betonu o 8 centimetrů nejméně od 10 do 10, od výše na 10.
  3. Není možné vytvořit křížové klouby v rohu, tyče by se neměly kolmo protínají, je lepší vzít a ohýbat kov požadovaného tvaru tak, aby další kloub nebyl o více než 100 centimetrů od rohu. Vždy mají největší zatížení a spojení na krátkém segmentu místa neposkytuje požadovanou sílu.
  4. Rohy by měly být dodatečně vyztuženy příčníky a vertikály. Velmi často lidé jednoduše spojují "kříž", věří, že maso bude z nějakého důvodu spočívat na samotném jádru. Ale taková vazba výztuže pro základnu je prostě nepřijatelná, protože budete mít 2 samostatné bloky, které nebudou mít žádné vzájemné spojení. Smysl této akce je přesně 0,0%. Výztuhy ve tvaru písmene U a L jsou zapotřebí v rozích a na prvních příčných nosnících.

Zkoumali jsme základní pravidla jak provádět vysoce kvalitní zpevnění nadace, jejíž schéma je umístěno níže. Nyní můžete pokračovat v postupné konstrukci tohoto designu a podrobněji rozložit všechny nuance.

Pokyny krok za krokem o tom, jak vytvořit výztužnou klec pro základ s vlastními rukama

Příprava jámy a spárování je zodpovědný proces. Zpevnění hraje tu jednu z nejdůležitějších rolí. Aby vše bylo správné, design byl co možná nejsilnější a co nejdůležitější, je nutné provést vše podle následujících pokynů.

Než budete pletené výztuže pro základy, musíte si připravit místo pro to. Nejdříve vykopáme díru o požadované velikosti, v podstatě o šířce 40 centimetrů (pro dům) ao hloubce 90 centimetrů, v závislosti na hmotnosti budoucí struktury a charakteristikách půdy. Dále instalujeme v rozích dřevěných tyčí 50x50 mm, na které podélné desky navazujeme. Zvedněte základ a hladce jej překládejte do základny.

Důležité: i když máte téměř plochou jámu pod úrovní terénu, musíte ještě položit bednění desek a dokonce i prkna. To se děje tak, že výztužné prvky jsou ve stejné vzdálenosti od vnější strany betonu - to je důležitý bod, který je třeba vzít v úvahu. Bednění je na vnější straně upevněno zeminou nebo pískem a vodou a na vnitřní straně s dřevěnými vzpěrami (délka by měla být stejná).

Nejprve je třeba nastavit vertikální prvky, ke kterým budou upevněny vodorovné výztužné pásy, a pak křížové části. Předpokládejme, že základ bude mít čtyři rohy - nejjednodušší konstrukci. Pak musíte v každém rohu ustoupit o 6 centimetrů od vnitřních a vnějších zdí, pak označit místo a bodnout prut, vyrovnat olovnatý řádek.

Obvykle se jedná o dvě paralelní přímky, které jsou připevněny běžným pletacím drátem. Důležité: není možné svařit je na svislé a příčné tyče, protože vysoká teplota výrazně zhorší jejich fyzikální a mechanické vlastnosti.

To lze provést ručně nebo pomocí speciálních pletacích pistolí, což výrazně zjednoduší práci. Příčný nosník by měl být nejméně 40 centimetrů, nejlépe 60-65 cm. Nezapomeňte, že velmi tlustá síť není zárukou vysoké pevnosti. Musíme pouze poskytnout konkrétní flexibilitu a eliminovat rizika poklesu.

Za prvé posílíme rohy s prvky tvaru L a U, vytváříme šikmé vzpěry mezi spodním a horním paralelním prvkem. Strany mohou být doplněny šikmými rovnoběžkami, aby mohly být umístěny podélné větve od horního rohu jednoho okraje ke spodní straně od druhého okraje.

Naplňte betonový rám

Právě jsme zjistili, jak posílit nadaci, nyní se podíváme na to, jak správně nalit beton, aby nedošlo k narušení integrity a zvýšení síly struktury. Prvním krokem je vytvořit dobrý základ. Chcete-li to udělat, pod prvním popruhem pásu nalijte 5 centimetrů zlomené cihly nebo skvrny. Dále nalijte kapalný roztok tak, aby dobře pronikl do všech trhlin a zajistil maximální pevnost chodidla.

Důležité: Nemůžete naplnit základnu a suterénu "vlnami", zvláště na spoji výztuže - prasknutí bude následovat tento řádek. Pokud potřebujete provést operaci dvakrát, pak je "mezera" nejlépe provedena ve středu nadace. Například pokud je jeho výška 150 centimetrů, potom na 75 cm můžete udělat přestávku. Poté musíte vyplnit celou monolitickou vrstvu a pouze tak.

Kov se nalévá nejméně 8-10 centimetrů, takže není blízko okraje, jinak se základy při průměrné zátěži zhrouti. To neovlivní celkovou sílu, ale základna ztratí svůj vzhled - hrany se rozpadnou.

Jak posílit základy pásů

Zpevnění nadace vlastními rukama - základní pravidla a schémata

Během provozu budovy má na její založení řadu faktorů. Nadace je pod tlakem půdního pohybu, mrazu a samozřejmě z hmotnosti samotné budovy. V tomto případě je horní část základny jako železobetonová podlahová deska stlačena a spodní část je napnutá. Schéma působení sil uvnitř základny je znázorněno níže. Je velmi důležité si uvědomit, že správná výroba konstrukce musí nutně zohledňovat síly mrazu, které někdy překračují váhu samotné budovy a zvedají ji, což způsobuje protažení základů v horní části. V tomto případě hraje rozhodující roli správné a kompetentní zpevnění základové lišty vlastními rukama. díky nimž je možné zachránit před zničením nejen samotného nadace, ale i stěny domu.

V této lekci získáte podrobné pokyny a schéma správného umístění výztuže, způsoby jejího vazby a dalších důležitých bodů, které jsou dále diskutovány ve videu. Dále v této lekci o konstrukci budou uvedeny příkladné výkresy instalace výztuže při odlévání páskové lišty, stejně jako diagram správné vazby výztuže v rohoch konstrukce.

Maximální zatížení při stlačení základové nebo železobetonové desky spadne na beton a během výztuže musí výztuž odolat zatížení. V tomto ohledu by výztuž měla být umístěna v horní a spodní části konstrukce. Současně průměrná výška podzemní části nepotřebuje výztuž, protože prakticky není ovlivněna žádnými silami. Jak provést zpevnění konstrukce je podrobně vysvětleno ve videu a na výkresech umístěných v této lekci.

Správné umístění ventilu

Hlavní zatížení jakékoli železobetonové konstrukce nebo desky musí odolat podélné výztuži, která je umístěna v dolní a horní části. Ocelové tyče válcované za tepla třídy A3 se obvykle používají jako podélná výztuž. Při výšce základové lišty přesahující 1,5 m jsou rovněž položeny příčné a svislé tyče z hladké výztuže válcované za tepla o průměru 6 až 8 mm třídy A1. Betonové desky se vyrábějí také ve výrobním závodě podle stejného principu. Současně je mnohem lepší provést vertikální a příčnou výztuž pomocí jediné svorky, aby se získal koherentní celý rám. Tento proces je ve videu vysvětlen velmi přístupným způsobem.

Podélné tyče by se měly nacházet uvnitř rámu desky nebo podkladu. Díky takovýmto svazkům je pravděpodobné, že trhliny v betonu, jejich šíření a výztužné tyče jsou v požadované poloze. Jaký by měl být krok mezi podélnými tyčemi a příčnými tyčemi výztuže, je uveden v odstavci 7.3.4 SNiP 52-01-2003.

Umístění podélné výztuže

Zejména ustanovení 7.3.6 SNiP 52-01-2003 naznačuje, že vzdálenost mezi podélnými výztužnými prvky betonové konstrukce se musí vypočítat na základě svého typu (mohou to být stěny, podlahové desky, nosníky nebo sloupy), výška a šířka průřezu. V tomto případě musí být zpevnění základů vlastními rukama provedeno tak, aby bylo zajištěno účinné zapojení betonu samotného, ​​s přihlédnutím k rovnoměrnému rozložení deformace a namáhání v celé sekční ploše konstrukce. Zejména vzdálenost mezi přilehlými tyčemi pracovního podélného výztuže by neměla překročit výšku části betonového prvku vynásobenou dvěma. Tato vzdálenost by však neměla být větší než 400 mm. V případě lineárních prvků excentricky stlačených vzhledem k rovině ohýbání by rozteč mezi podélnou výztuží neměla přesáhnout 500 mm. A i když je na první pohled poměrně obtížné pochopit tento princip, postupné pokyny pro zpevnění betonových konstrukcí vlastními rukama, které jsou uvedeny v této lekci, pomohou vyhnout se takovým chybám.

Princip příčné výztuže

Způsob příčné výztuže je uveden v odstavci 7.3.7 SNiP 52-01-2003. U železobetonových desek a základů, vzhledem k tomu, že příčná síla by neměla být vnímána pouze betonem, je nutné položit příčné tyče výztuže. Krok mezi nimi by neměl být větší než hodnota, která zajišťuje začlenění příčné výztuže do práce při výskytu a šíření šikmých trhlin. Je třeba si uvědomit, že vzdálenost mezi příčnými tyčemi by neměla být větší než polovina pracovní výšky průřezu základové desky, ale tento krok by neměl přesáhnout 300 mm.

Správná výztužná vazba

Při svařování výztuže uvnitř základového bednění je nežádoucí použít svařování, protože zvýšení teploty nepříznivě ovlivňuje vlastnosti kovu. Nicméně pokud je v označení výztuže přítomen symbol "C", může být svařeno dohromady. Například v přítomnosti armatur značky A500C lze k jeho připojení připojit elektrické svařování. Ve všech ostatních případech je výztuž uvnitř základny nebo betonové desky vázána pletacím drátem.

Navíc při zesílení základových pásů je třeba mít na paměti, že konce ocelových tyčí by neměly přesahovat hranice bednění a přicházet do styku se stěnami. Doporučuje se dodržet vzdálenost od výztuže k hraně betonové konstrukce nejméně 50 mm. Tento problém je dále zvažován v přidaném videu.

Rohová výztuha rohu

Důležitou roli v nalévání základových pásů hrají úhly konstrukce. Faktem je, že v nejbližších rohoch dochází k největšímu stresu. Jak je vidět na videu, výroba výztužných křižovatek a rohů vyžaduje použití ohýbaného výztuže A3. Je důležité si uvědomit, že obvyklé křížení ocelových tyčí v rohu základových pásů je nepřijatelné, protože tato metoda zpevnění nezajistí pevnost konstrukce. Získejte některé železobetonové nosníky, které nejsou navzájem propojené.

Při stavbě soukromých domů s vlastními rukama je často používána nepřijatelná metoda vázání výztuží, které se protínají v rozích. Na výkresu níže jsou dvě možnosti pro zesílení rohů pásů, které jsou nesprávně provedeny.

Obrázek ukazuje, že spojení podélných tyčí jsou vytvořena ve formě obyčejných křížových nití a nemají další výztuž. Navíc v místech křížení výztuže nejsou žádné další svorky.

Rovněž není možné připustit obvyklé přechody výztuže při zpevnění profilů, které jsou konstrukčních prvků ve tvaru T. Všechna tato místa je třeba dále posílit.

Někdy v projektu domu jsou zábradlí představující výstupky na fasádě budovy. Zevnitř jsou okna zálivu součástí mnohotvárného pokoje. Chcete-li zpevnit základnu pod okénkem, musíte ohýbat výztuž v tupém úhlu. V tomto případě musí podélné tyče výztuže pásového pásu procházet rámem a komunikovat s vnější výztuží. Navíc konstrukce obsahuje další svorky a výztuž ve tvaru písmene L.

Pokyny krok za krokem k posílení rohů betonové základny jako celku směřují k získání monolitické konstrukce propojené do jediné jednotky, což dále vede k posílení základů. Svěrky se používají k připojení prvků. Je třeba si uvědomit, že všechny rohy a spoje výztuže musí obsahovat dodatečně nainstalované prvky ve tvaru písmene L nebo U. Svislé a příčné popruhy pro vyztužení základových pásů by měly být umístěny v přírůstcích nejméně 3/8 výšky základové konstrukce. Současně by vzdálenost mezi svorkami měla být nejméně 25 cm. V rozích, na křížcích a pod okny by měl být krok mezi svorkami dvakrát menší než u běžných podélných konstrukčních prvků základny. Hodně štěstí pro vás konstrukce!

Zpevnění základů do sebe na sebe: video

Jak provést zpevnění základů

Je nemožné vybudovat pevný monolitický základ bez použití výztuže. Správně navržený základ musí odolat hmotnosti domu, stejně jako působení tahových a tlakových sil během sezónní deformace půdy.

V případě nesprávného přístupu k výběru a instalaci výztuže riskujete nebezpečí odhalování prasklin v základních a stěnových prostorách domu v průběhu času. Hovoříme o tom, jak se ohýbat, řezat, upletnout, položit výztuž, jak vypočítat její množství a jak posílit rohy nadace, aby se zabránilo jejich zničení.

bednění před nalitím

Výběr výztužného materiálu

Na trhu stavebních materiálů existují dva typy kování: sklolaminát a kov.

Kování pro sklolaminát se často používá k výstavbě velkých průmyslových zařízení. Jeho cena není mnohem nižší než cena kovu, ale současně skelné vlákno váží mnohem méně kovu, což výrazně snižuje přepravní náklady. Příslušenství ze skleněných vláken nejsou náchylné k korozi, mají vysokou pevnost v tahu a jsou schopné odolat širokému rozsahu teplot.

Tento typ výztuže se však prakticky nepoužívá pro výstavbu soukromých domů, protože nekovová výztuž může být ohnutá pouze během výroby, není to možné přímo na staveništi.

Výpočet vyztužení skelných vláken

lehká konstrukce (zahrada, altán, zahradní dům)

Kovové armatury se používají v nízkoúrovňové konstrukci mnohem častěji. Přestože kovové tyče mají značnou hmotnost a jsou zřetelně náchylné k korozi, mají nejlepší sílu a pružnost, zajišťují dobrou přilnavost k betonu.

Navíc můžete ohýbat kovové výztuhy vlastním rukama přímo na staveništi, což je docela výhodné a nevyžaduje objednání tyčí speciálních konfigurací ve výrobním závodě.

Hmotnostní kalkulačka

Výběr průměru výztuže

Průměr podélných tyčí by měl být nejméně 10 mm, pokud délka budoucí stěny nepřekročí tři metry a nejméně 12 mm, pokud je délka stěny od tří do šesti metrů. U lehkých dřevěných nebo rámových budov můžete použít kování o průměru 8 mm. U těžkých dvoupatrových domů z cihel nebo betonových bloků doporučujeme použít kování o průměru 14 mm.

Jak vypočítat množství

Při konstrukci pásky je výztuž použita s hladkým a žebrovaným povrchem. Žebrované tvarovky jsou uloženy v podélném směru, poskytují základ pružnosti domu a zajišťují dobrou přilnavost k betonu.

Chcete-li vypočítat počet žebrovaných výztuží, které potřebujete, určete obvod budoucího domu, přidáte délku opěrných stěn a vynásobte počtem tyčí v roštu (čtyři nebo šest v závislosti na šířce základové lišty). Dostanete celkovou délku výztuže potřebné pro stavbu základny domu. Kromě toho budete muset zakoupit o 20% více vyztužení, aby se zohlednilo překrytí tyčí.

Z hladkého kování standardního průměru 8 mm jsou vyrobeny výztužné klecové propojky. Chcete-li získat počet vyztužovacích kroužků, měli byste rozdělit délku základů o vzdálenost mezi sousedními kroužky. Obvod kruhu lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Obvod kruhu = (výška stropu + vzdálenost mezi sloupci) × 2

Celková délka výztuže s hladkým povrchem je určena podle vzorce:

Celková délka hladké výztuže = (počet vyztužovacích kroužků) × (obvod kroužku)

Chcete-li vzít v úvahu překryv, doporučujeme vám zakoupit 10% hladší výztuž.

Hmotnost výztuže závisí na jeho průměru

Jak správně ohýbat ventil

Existuje mnoho způsobů, jak ohýbat výztuhou vlastním rukama. V závislosti na teplotě, při níž probíhá ohýbání, jsou horké a studené metody flexibilní. V prvním případě se ohýbání výztuže zahřeje na teplotu asi 800 stupňů a pak se ohýbá do požadovaného úhlu pod údery kladiva. Tato metoda je dobrá, protože nevyžaduje významnou fyzickou námahu nebo dostupnost speciálního vybavení pro ohýbání výztuže.

Neměli bychom však zapomínat, že díky zahřátí a následnému chlazení se ohyb stává křehkým a v budoucnu se může prasknout. Pokud zvolíte metodu ohýbání za tepla, nechte táhlo vychladnout ve vzduchu a nechte ji ochlazovat vodou.

Ohýbání za studena probíhá bez předehřívání, což snižuje riziko zhoršení kvality kovu v ohybu.

ohýbací stroj

V závislosti na použitém zařízení existují čtyři způsoby ohýbání za studena:

  1. Kotva o malém průměru (ne více než 8 mm) se může ohýbat vlastními silami, ale nemůžete tímto způsobem dosáhnout přesného úhlu.
  2. Můžete sestavit nejjednodušší zařízení pro ohýbání vyztužení dvou odřezků trubek, pohyblivých a pevných. Kovová tyč je upevněna v pevné trubce a druhá trubka je umístěna na volném konci a používána jako páka.
  3. Můžete získat jednoduchý stroj pro ohýbání vyztužení svařováním ocelového rohu a páky s otočným talířem na kovový rám. Po upevnění tyče v rohu stačí otočit plošinu pomocí páky a obdržíte kotvu ohnutou v požadovaném úhlu.
  4. Pokud máte hodně práce, doporučujeme si zakoupit průmyslový stroj pro ohýbání výztužných tyčí s elektrickým, mechanickým nebo hydraulickým pohonem.

Jak řezat prut

Kovové tyče o malém průměru (až 12 mm) lze řezat pilařskou pilou, kovovou pásovou pilou nebo frézou. Pro řezání výztuže s větším průměrem je lepší použít úhlovou brusku (bulharskou) s tryskou pro "měkkou" oceli. Bulharština vám umožňuje rychle řezat velké množství tyčí, ale práce s ním vyžaduje přísné dodržování bezpečnostních předpisů.

Při montáži vyztužovací sítě pomocí vlastních rukou musí být kovové tyče svázány, aby se zabránilo jejich smyku. Někdy je vazba nahrazena svařováním, což je nežádoucí, protože v průběhu času může dojít ke koroze u svarového spoje.

Protínající tyče jsou pomocí kleští, šroubováku nebo pletací pistole spojeny s ocelovým drátem o průměru až 1,2 mm a pruty s malým průměrem mohou být upevněny plastovými svorkami. Nejméně polovinu výstužných přechodů musíte připevnit pomocí drátu nebo kravat. Nepoužívejte ocelový drát, který již byl používán, nebo má znaky rzi.

Jak nainstalovat

Instalace výztuže pro pásovou základnu se provádí po vkládání pískového polštáře do výkopu. Písek musí být zhutněn, z tohoto důvodu je dost dobré ji navlhčit. Opevněnou síťovinu můžete připevnit vlastními rukama jak vně jámy, tak v samotném výkopu, ale poznamenat, že tyče by neměly ležet na písku, jinak by se časem rzi. Abyste tomu zabránili, umístěte do síťoviny kameny nebo velké kusy cihel.

Můžete se dostat pomocí jedné výztužné sítě, pokud stavíte na zemi, nepodléhá deformaci a mrazu. Ve všech ostatních případech je třeba zpevnit základ domu s rámem, který je kombinací dvou mříží, jejichž vrchol stojí na krátkých výstupech. Konstrukce musí být připojena speciálním kabelem. Doporučuje se umístit krátké ozdoby výztuže, které nesou horní okénko na plechových víčcích pro konzervování tak, aby se tyče nedostaly do země pod betonovou hmotností.

Rohová výztuha rohu

Stojí za zmínku otázka vyztužení rohů základové pásky. protože jsou pod značným stresem.

Rohová výztuha rohu

V žádném případě nemůže posílit rohy jednoduchých křížových nití tyčí. Rohy základů by měly být zesíleny výhradně s ohnutými překrývajícími se tyčemi a také zajišťovat dodatečnou výztuž se svorkami.

Výpočet pásové základny

Jak zesílení základů správně aktualizovat: 26. ledna 2017 podle: zoomfund

Instalace výztuže do základové desky - krok za krokem

Cena jednoho kubického metru betonu "továrny" je od 1 600 do 3 600 rublů (v závislosti na charakteristikách směsi a neposlušnosti dodavatele) a nalití do vyrobeného bednění bude stát 1 000 rublů za 1 m3 nebo více. A to není všechno! Stojí za to přidání vývoje půdy, zasypání písku, sutin a dokonce i materiálů "ztracených" migrujícími pracovníky.

Instalace základny pásku s vlastními rukama vám ušetří až 140% a současně to může být provedeno jednoduše jako 2 + 2. Hlavním problémem na cestě je posílení. Zde mohou být chyby velmi drahé, takže je nutné podrobně se podívat na celý proces. Vaše pozornost krok za krokem pokyny pro instalaci bednění a vyztužení pomocí vizuálních materiálů a užitečných tipů.

Základní pravidla zpevnění základových pásů

Začněme se základními chybami nováčků, pravidly SNiP a obecnými doporučeními, která musí být dodržována. Zvažte ty, které mohou významně ovlivnit kvalitu nadace a osud vaší budoucí struktury.

  1. Pro vyztužení pásového podkladu 1-2-podlažní budovy se používají pruty o průměru 10-24 mm. Doporučuje se vzít průměrnou hodnotu, menší průměr je nepřijatelný.
  2. Svařovaná připojení jsou zakázána. pouze vázání kování je povoleno. Svařování přehřívá kov a snižuje jeho pevnost v tahu 1,6-2,5krát v místech kolmé montáže.
  3. Pokud má půda stejnoměrnou hustotu kolem obvodu - použijte tenkovrstvé ředidlo (10-14 mm). Při nerovnoměrné hustotě by tyče měly být tlusté (16-24 mm).
  4. Nedoporučuje se použít "hladkou" výztuž při zpevňování základů vlastními rukama. Přilnavost materiálu (adheze k betonu) bude výrazně nižší než přilnavost na vlnité tyče, takže výpočty budou ještě tvrdší. Pro příčné spoje je povoleno hladké vyztužení - jejich zatížení bude podstatně menší.
  5. Podélná výztuž uvnitř základny by neměla být umístěna o více než 5 centimetrů od bednění. Pravidlo se vztahuje také na základní a horní část nadace. V opačném případě se nadace může rozpadat kolem okrajů a samotná výztuž bude rezavá.
  6. Vzdálenost mezi příčníky může být od 25 do 45 centimetrů. V nízkopodlažní výstavbě se nedoporučuje překročit tento rozsah.
  7. Zpevnění rohů základové lišty se liší od instalace výztuže podél výkopu;
  8. Podélné tyče jsou položeny každých 40 centimetrů podkladové výšky. Například ve výšce 120 centimetrů je nutné položit 3 vrstvy podélné výztuže

Rada čaroděje: všechna data musí odpovídat základům SNiP 2.02.01-83 a 2.03.01-84, bude lepší přečíst si podrobnosti před zahájením práce. Nespoléhejte se na "oko", všechny práce je třeba provést podle pokynů a norem.

Instalujte instalaci bednění

Správně vytvořený rámec pro založení nejen ušetří spoustu peněz na nákup betonu, ale také výrazně zjednoduší proces vyztužení. Pokud ji již máte, můžete tento krok přeskočit a jít přímo na výztuhu, pokud ne, pak zvažte postupné pokyny.

KROK 1: výběr materiálu. S malou výškou základů je velmi snadné zvolit materiál: překližky, dřevo, desky OSB, ABS. Hlavní požadavky - síla materiálu. U vysokých základů (od 150 cm) se používá pouze kov, protože tlak betonu bude značný a dřevo se nezdaří.

KROK 2. příprava základny. Předpokládejme, že máme zákop, který splňuje normy, a nyní je nutné základnu kompaktovat. Nalijte vrstvu písku 150 mm, naplňte vodou, poté 4-5 cm betonu, aby se vyrovnal povrch. Nezapomeňte na komunikaci, musí být provedeny ve fázi bednění a posílení základů domu. nemůžeme zapomenout na vestavěné potrubí na správných místech, jinak bude trvat dlouhou dobu, než pracujeme děrovač a zlomíme pevnost základů.

KROK 3. Po dokončení stavby nastavíme kolíky kolem obvodu příkopu přesně na šířku budoucího základu, držíme spodní část bednění, nastavíme vzpěry minimálně na 70% výšky konstrukce (vzpěra je sama o sobě dvakrát vyšší než výška základny). Nebude nic bolet, aby se šířka základny stala 3-4 řídicími lištami, čímž bude možné měřit odchylky šířky.

Ředitelská rada: je nutno nechat hřebíky z vnitřku bednění do rozvaděčů a kolíků, abyste později mohli vše bez problémů odstranit. V opačném případě budete muset rozbít dřevěné desky nebo řezat klobouky, protože betonové hřebíky jsou betonovány. Pokud je základna od 150 cm a více, doporučuje se svazek bednění v šachovnici po 1 m.

Bednění by mělo být co nejpevnější, mezery mezi konstrukčními prvky by neměly překročit 0,3 cm, takže při nalijování základů kapalná směs neteče, jinak bude síla základny v aritmetickém postupu klesat.

Musí odolat pevným nákladům a zachovat si tvar po nalijení cementu, jen tak bude možné vytvořit monolitický podklad pro dům, který bude trvat několik desetiletí.

Důležité: vnitřek bednění by měl být mastěn technickým olejem nebo jinými ropnými produkty (vyčištěním), aby bylo snadněji odlepeno od betonu po vytvrzení. Můžete jej používat mnohokrát.

Fotografie bednění bednění

Bednění se stěrkami Dřevěné bednění
Správné bednění Stínění bednění

Instalace výztuže kolem obvodu základové lišty

Bednění je připraveno, nyní můžete přejít k nejdůležitějšímu procesu - posilovat základy vlastními rukama. Použijte výztuž z oceli a skelných vláken, zaměříme se na první možnost, protože bude mnohem levnější. Budeme potřebovat nákup následujících materiálů:

  • podélná výztuž o tloušťce 14-18 mm (průměrná hodnota, váš projekt může být jiný);
  • příčné a svislé tyče o průměru 10-12 mm;
  • pletací ocelový drát;
  • dobré kleště nebo kleště pro manipulaci s drátem (nebo velmi silné ruce).

Důležité: Je nutné upevnit výztuž pletacím ocelovým drátem, protože má nízký koeficient roztažení a je poměrně silný. Tím se podstatně zjednoduší montáž konstrukce, ale drát neovlivní pevnost základů, pouze upevňuje výztuž před tím, než je odlit.

KROK 1: provádíme výpočty a nakupujeme materiály. Vypočítejte, kolik materiálu potřebujete, je velmi snadné. Křížové tyče jsou umístěny ve vzdálenosti asi 30 centimetrů (malé chyby nejsou strašné), podélná výztuha páry každých 40 centimetrů výšky (nezapomeňte na první část) a vertikální - po 60 cm. Rozdělíme délku stěny o počet příčných nosníků a počet "vrstev" podélné výztuže. Zvažte příklad nadace 10x10 metrů a výšky 120 cm:

  • 1000 cm: 30 cm = 33 (počet příčných prutů na 1 úrovni);
  • 33 x 3 = 99 (počet příčných tyčí na stranu);
  • 99 x 4 = 396 (všechny tyče na 4 stranách).

Nyní vynásobíme 396 šířkou základny (necháme to být 70 cm od nás): 396 x 70 = 27720 cm, musí být zakoupeno 277 metrů barů. Pro výpočet podélné výztuže provádíme podobné výpočty:

  • 1000 x 2 = 2000 (jedna vrstva);
  • 2000 x 3 = 6000 (boční);
  • 6000 x 4 = 24000 cm (musí být zakoupeno 240 metrů).

A samozřejmě i vertikální prvky. Budou umístěny na obou stranách základny s frekvencí přes jeden příčný pás, to znamená 60 cm:

  • 2 x 17 = 34 (kusy na stranu);
  • 34 x 4 = 136 (kusy pro celou základnu);
  • 136 x 120 cm = 16320 cm nebo 163 metrů.

Nahradíme parametry vaší budovy do příkladu a získáme správný výpočet prvků pro zpevnění základové desky domu. Nezapomeňte na 5-8% pro "každého hasiče".

KROK 2. Máte již ve spodní části příkopu 5-6 cm betonu pro vyrovnání? Přeskočte tento krok. Pokud ne, zaspíme 15 cm písku, pak 5 cm betonu, vše na úrovni, nezapomeňte na komunikaci a místo pro ně. Nechcete-li se rozptýlit, stačí položit hustou PVC fólii na dno. Hlavním cílem tohoto kroku je vyrovnat půdu a držet trochu vody, která se objeví po nalití betonu.

KROK 3: spojovací výztuž pro základy pásů. Můžete to udělat v příkopu nebo v blízkosti, pokud je nepohodlné rozvinout, nebo příkop sám o sobě je příliš úzká pro projekt. V případě "odstraněné" sestavy bude bezpodmínečně nutné zvážit způsoby snižování kovu dolů, aby nedošlo k poškození konstrukce. Zvažte, jak zpevnit základ s vlastními rukama:

  1. Začínáme s nižšími příčníky. Stavíme je o krok 30 cm, na něž položíme 2 podélné výztuhy, na "křižovatce" je pletíme společně s drátem.
  2. Přejděte ke svislé propojce. Vertikální prvek jsme položili přes 1 příčný, připojujeme.
  3. Upevněte další 2 vrstvy, ustupující 40 cm nahoru.

Příklady nesprávné připevňovací výztuže

Lano zakázáno Malé překrytí
Žádné svařování není povoleno

Důležité: ponechte 20 cm po každém připojení, protože výztuž se může mírně pohybovat při nasypání podkladu pod jeho zatížením. Ne nutně pevně upínat pletací drát, můžete jej trochu "hrát", takže to bude správnější.

4. Rám je spuštěn do výkopu (pokud nebyl v něm sestava), odklánějící se 5 cm od bednění a upevňovat ho vhodným způsobem.

Správné vzory výztuže a příklady zesílení výztuže

Nástroj na kroucení drátu
Dobrý háčkování
Schéma kroucení

Budete mít 4 "bloky", které budou mít délku a šířku jedné strany minus 5 cm na všech stranách. Dále zvažujeme, jak je spojit a posílit rohy, na kterých spadá velká část celé zátěže.

Vyztužení rohů základového pásu

U rohů dochází k vícesměrné tlakové síle, protože půda má vlastnosti rozšiřující nebo kontrastní v závislosti na ročním období, klesá pod vlivem velké hmotnosti budovy nebo se má vyplatit podzemními vodami. Chyby při zpevňování rohů nemohou být povoleny, protože mohou získat 4 různé základy, které budu žít v životě. Trhliny a závady se budou obtížně vyhnout a taková struktura bude stejně neefektivní jako základy bez vyztužení. Existuje několik způsobů, jak posílit rohy.

  1. Speciální svařovaná síť. Dokončená konstrukce slouží k posílení dolní a horní vrstvy základů. Buňka není větší než 200 x 200 mm, tloušťka výztuže závisí na hmotnosti konstrukce, nejčastěji na 12 mm. Každá vrstva kovové sítě o rozměrech 50 až 60 cm je spojena se svislou výztuží. Bypass v rozích - od 80 centimetrů.
  2. Výztuž základových pásů se samostatnými výztužnými tyčemi. Předpokládá se, že to je nejlepší způsob, protože svařované spoje ve výztužném pásu by neměly být tolerovány. Může být podmíněně rozdělen do několika kategorií:
  • výztuž s podélnou výztuží rohů ve tvaru písmene L s překročením výčnělků od 60 centimetrů;
  • výztuž s prvky tvaru U pravých úhlů a opěrek;
  • posílení spojení s výrobky ve tvaru písmene L.

Níže uvádíme několik příkladů, jak NEDOSTÁVEJTE rohy.

Žádný zisk
2 samostatné bloky Malý vstup

Existuje několik důležitých pravidel pro posílení rohů základových pásů, které je třeba dodržovat:

  • délka bypassu musí být nejméně 50 průměrů použité výztuže;
  • při zpevnění širokých úhlů (více než 160 °) by výztuž měla opakovat svůj obrys a být neporušená;
  • s hodnotou menší než 160 ° může být pouze neporušená vnější výztuž;
  • krok příčných nosníků by se měl rovnat nejméně 0,75 výšky suterénu a ne více než 50 centimetrů;
  • kotvení výztuže do betonu se provádí: přímým ukončením tyče, s drápy, háky, ohybem (smyčkou). Není vhodné používat svařované spoje a cementování.

Níže uvádíme několik správných možností pro vyztužení rohů podle SNiP (základy typu pásky)

Úhlová výztuž Široký úhel
Ohýbání výztuže
Překrytí Získejte správné rozložení

Možná zesílení není nejjednodušším úkolem pro začínajícího stavitele, ale několik hodin strávených v práci ušetří obrovské množství peněz, které půjde na pronájem profesionální brigády a spoustu souvisejících nákladů.